Brambory pro nechápavé: Co je to rozmnožování meristémů, rozmnožování brambor, stolony a etioliros – zeleninová zahrada

Jeden z dopisů obsahoval text:
„Neříkejte, že mám jiné podnebí, podmínky, půdu. Neusiluji o rekordy, snažím se sestavit jasný plán na jaro, konkrétní akce, které budou bez váhání následovat (tak či onak), chci předem představit všechny akce, které bude potřeba být proveden.”

Jasný plán bez váhání, je jednoduchý: udělejte vše jako vždy. Opravdu se nemůžete pokazit. Nic. Už víte, jaké jsou vaše klimatické a půdní podmínky. Jaký druh sklizně se stane – také. Pokud uděláte vše jako vždy, získáte obvyklý výsledek.

Moje myšlenky mě vedou k experimentům. Devadesát procent mých experimentů končí neúspěchem – sníženým nebo ztraceným výnosem. Některé metody, které mi výrazně zvyšují výnos brambor, u jiných zahrádkářů nefungují. Potřebujete takové problémy? Na tuto otázku si musíte odpovědět sami. Pokud vás popisovaná fakta neděsí, existuje další jasný plán. Lze jej také bez váhání použít. Četl jsem o nějaké technice, která zvyšuje produktivitu – zkontroloval jsem to, analyzoval, opakoval s ohledem na analýzu a udělal závěr. Napadla mě myšlenka – udělal jsem to samé. Díky tomu získáte technologii pro pěstování vysokých výnosů ve vlastních podmínkách.

Ano, nebudu mluvit o tom, že máte jiné klima, podmínky, půdu. To je zřejmé. Řeknu vám, jak zasadím, a pak se rozhodnete sami.

Na základě svých pokusů jsem se rozhodl upustit od používání prstencového řezu hlíz. O tom v článku: “Otázky o bramborách.”

„Chci se zeptat na řezání hlíz. Proč to potřebuješ rozřezat na dvě části a ne na tři?”

Podobné otázky se objevují často a lze je shrnout takto: „JAK ŘEZAT?“

Vrchol (apikální část) je část hlízy, kde je soustředěna většina klíčků. Stolonová část (pupeční šňůra) je část hlízy, která připevňuje hlízu ke stolonu.

Narazil jsem na doporučení krájet napříč a podélně. Zazněla rada nepřikládat důležitost směru řezání.

Moje pozorování ukazují: při řezu podél hlízy (od apikální (apikální) části po stolon) se apikální dominance projevuje na obou polovinách – klíčky na pupečníku se nevyvíjejí, ale nahoře se aktivně vyvíjejí Rýže. 1 a 3:

Při příčném řezu vyraší na dně několik klíčků. Hlízy je vhodnější nařezat příčně – tak má šanci stát se stonkem více klíčků. Obrázky 1 a 2.

Stojí za to mít na paměti, že existují odrůdy brambor, u kterých hlízy nejsou protáhlé od stolonové části k apikální části, ale jsou kulaté nebo dokonce zploštělé. Takové hlízy není možné řezat příčně – na stolonové části nejsou prakticky žádné oči. Měly by být rozříznuty podélně. Obrázek 4:

Princip rozhodování, jak řezat, není složitý. Nejprve odřízneme vršek. Poté hlízu prozkoumáme – jak jsou umístěny oči a kolik jich je. Pokud je zbývající polovina rozříznutá, rozřízněte ji na polovinu. Obrázek 5. Aby se ukázalo, že hlíza je poměrně velká, ale na stolonové části je málo očí. Poté ji jedním okem nakrájejte na kousky.

Kolik kusů nakrájet závisí na velikosti hlízy. Většinou to krájím tak, aby kousky měly alespoň 30 gramů. To znamená, že hlíza velikosti slepičího vejce se rozřeže na dvě části. Ty, které jsou větší – na více kusů.
Možnosti jsou znázorněny na obrázcích 5, 6, 7, 8:

Nedodržujte přesně uvedené pokyny pro řezání. Můžete to nakrájet jiným způsobem. Umístění očí na každé hlíze ​​je individuální. Obrázky 9, 10:

Pokud se rozhodnete řezat naklíčené hlízy, pak stojí za zvážení, kolik rozvinutých klíčků na kusu zůstane. Například na stolonové části zůstaly dva vyvinuté a dva pučící klíčky. Obrázek 11.

Můžete ji nakrájet tak, aby na každé části zůstal jeden rozvinutý a jeden naklíčený klíček. V tomto případě získáte 1 stonek od každého kusu. Obrázek 12.

Můžete ho seříznout tak, aby oba rozvinuté klíčky zůstaly na jednom kusu. Na druhém kousku budou dva klíčky, které vyrašily. V tomto případě již nemůžeme získat 2, ale vyvinuté klíčky. Obrázek 13. Tato možnost je výhodnější.

Důležitý bod. Po každé hlíze ​​musí být nůž ponořen do třešňového roztoku manganistanu draselného. To pomáhá zabránit infekci zdravých hlíz od nemocných.

Jakmile uříznete kus, ošetřete řezy cementem. To se dělá jednoduše. Nalijte suchý cement do misky a ponořte řez hlízy. V literatuře se často doporučuje poprašovat řezy popelem. Ale podle mého názoru je cement účinnější. Při řezání i při pečlivé dezinfekci nože zůstává možnost infekce čerstvými řezy. Tenká vrstva cementu přitahuje malé množství buněčné mízy spolu s možnou infekcí. Dá se to přirovnat k tomu, jak člověk uštknutý hadem vysává trochu krve v místě uštknutí. Cement navíc řez dobře utěsní. Po vysušení může cementová kůra spadnout – to není velký problém. Řez je již dobře uzavřen. Také byste se neměli bát, že se cement dostane do půdy – nezpůsobí škodu.

Hned po otázce “Jak?” to vyvolává otázku: Kdy řezat?

Stříhat můžete od podzimu až do dne výsadby. Udělal jsem všechno. Je však třeba zvážit několik věcí.

Výhodnější je řezat na podzim – není tu žádný jarní spěch. Kromě toho vědci tvrdí, že k hojení poškození dochází pouze během období „hojení“ (čerstvě sklizené hlízy). Když hlíza vstoupí do klidového stavu, schopnost tvořit „ránu“ tkáň se ztrácí. Na sluncem ozářených zelených hlízách se také netvoří periderm rány. Periderm rány je ochranná vrstva, která má strukturu a složení podobné slupce brambor. V podstatě se jedná o nový peeling, i když se liší vzhledem. V pozdějších termínech řezu se také vytvoří ochranná vrstva, která však odolává infekci řezaných hlíz mnohem méně účinně než periderm rány. Stojí za zvážení, že podzimní řezání infikovaných, nemocných brambor může vést k úplné ztrátě semenného materiálu.

Pokud nemáte dobré úložiště pro brambory, neměli byste je řezat ani na podzim – řezané hlízy rychleji ztrácejí vlhkost a vadnou.

Na jaře je vhodné řezat dříve, než hlízy vyraší. Takové řezání poskytuje vyrovnané počáteční podmínky pro klíčky na obou polovinách. Na sazenicích jsou keře vyrůstající z vrcholové a stolonové části hlízy k nerozeznání. Pokud řežete hlízy s velkými klíčky, stolonová část se vyvíjí pozdě a klíčky na ní jsou poněkud slabší.

Existují doporučení, že při řezání hlízy je třeba ponechat můstky, aby se části neoddělily, a při výsadbě části oddělit a zasadit jednotlivé části do půdy. Tato technika s prodlouženým klíčením zvyšuje zpoždění ve vývoji pupeční šňůry. O tom v článku “Otázky ohledně brambor“.

Pokud nakrájíte naklíčené hlízy, je to také v pořádku. Stačí zasadit části stolonu a vrcholy samostatně. V opačném případě rychleji se vyvíjející rostliny z vrcholků inhibují rostliny ze stolonových částí.

Hlízy můžete řezat několik dní před výsadbou – hlavní věc je, že řezy jsou suché.

Při rozhodování, kdy řezat, je třeba mít na paměti několik věcí. Hlízy řezané na jaře dlouho před výsadbou mohou ztratit hodně vlhkosti a pomačkat se.

Hlízy řezané před výsadbou nebudou mít čas vyvinout klíčky, které následně tvoří kmeny. V tomto případě máme malou šanci získat keře s optimálním počtem kmenů. Více o tom níže.

„Co dál? Řezy jsou ošetřeny cementem, poloviny jsou smíchány na společné hromadě, jak je zasadíme? V jedné díře? (brázda). na jednom místě – dvě poloviny najednou? Nebo sázíme jako obvykle a počítáme každou podložku jako jedno semeno? Pokud ano, je nutné zmenšit vzdálenost mezi hlízami?
Řekni mi, jak se pěstuješ? Neptám se na experimenty, ptám se na metody, které používáte nejčastěji a které vám ukázaly nejlepší výsledky.“

Zmatený z poslední otázky. Experimentuji, abych objevil účinné metody. V další praxi používám právě tyto metody, které ukázaly nejlepší výsledky.

Po řezání první věc: nepřidávejte to do obecné hromady. Ze dvou důvodů. Za prvé: pokud nejsou půlky vysušené, zplesniví. Za druhé: stojí za to zasadit vrcholy a pupeční šňůry samostatně. Výtěžnost z nich je různá.

Vrcholky vytvoří keře jakoby z celých hlíz s odpovídajícím výnosem. Každý kus ze stolonových dílů vytvoří keře s malým počtem kmenů. Počet hlíz bude o něco nižší, ale budou (hlízy) větší. Podle toho při stříhání skládám vršky zvlášť, vše ostatní zvlášť.

U mě mezi řezem hlíz (pokud je řezám na jaře) a výsadbou vždy uplyne nějaký čas – od dvou týdnů. Během této doby začnou růst klíčky schopné tvořit kmínky. Již nyní je patrné, která z nich se bude dále rozvíjet a která ne. Ale neměli byste kusy uchovávat příliš dlouho – ztrácejí vlhkost.

Možnost 1. Vršky vysazujeme jako celé hlízy. podél lůžka s mírným přesazením. Obrázek 14:

Kusy z částí stolonu sázíme různými způsoby. Základní schéma je stejné jako u vrcholů. Obrázek 14. Do každého „hnízda“ vložíme několik kusů z částí stolonu. Není důležitý počet kusů, ale počet aktivních klíčků – Příklady na obrázku 17. Tento výběr umožňuje vytvořit přibližně stejný počet stonků na každém keři. A rovnoměrnější rozložení stonků po povrchu hřebene.

Možnost 2. Brambory pro časnou spotřebu se vysazují podle stejného schématu, ale po 15 cm (obrázek 15). Do jednoho hnízda dáme tolik kusů, aby v hnízdě byly vyvinuté klíčky.

Možnost 3. Na semenném pozemku, abych množil nové (pro mě) a cenné odrůdy, používám jiné schéma (obrázek 16). Do každého hnízda dávám kousky s vyvinutými klíčky.

Různá schémata dávají různé výsledky. Nejvyššího výnosu se dosáhne s možností 3. Možnost 2 je produktivnější než možnost 1. Náklady na pracovní sílu jsou však rozděleny stejným způsobem: možnost 3 je nejnáročnější na práci při sázení a mulčování. Při pěstování brambor na ploše větší než 1 akr je třeba dát přednost metodám nejméně náročným na práci.

Takže je čas zasadit. Uvolníme horní vrstvu hřebene. Dříve jsem k tomu používal plochý řezák Fokina. Nyní s velkým potěšením používám Krivulinův kultivátor „Tornado“. Práce s kultivátorem na hlíně je 4x jednodušší a rychlejší.

Rukou udělám „díru“, dokud není půda pevná. A na jeho dno pokládám kousky hlíz klíčky dolů. Kousky pokládám tak, aby klíčky byly umístěny radiálně podél okraje otvoru. (obrázek 18). Poté pomocí přípravku (tyčinka potřebné délky) změřím vzdálenost od středu předchozí dírky a udělám další dírku. Přitom první zasypávám zeminou vytaženou z druhého otvoru. Nepřesouvám zeminu z díry do díry, ale přesouvám ji přímo přes zahradní záhon. V tomto případě se na místě otvoru vytvoří malý skluz. (obrázek 20).

Po zasazení záhonu jej zakryji malou vrstvou mulče – ne více než 5 cm (obrázek 21). Po hromadném vyklíčení přidávám mulč (slámu) do 30 cm Tím péče o brambory téměř končí. Skoro – protože tu a tam se objeví bodlák a břízy. Budou muset být proraženy ručně. Další je čištění.

Odrůda “Zhukovsky early”

• Brambory
• Oleg Telepov
• Články Olega Telepova o bramborách

Všichni pocházíme ze sovětského a raného postsovětského dětství a mnozí z nás si velmi dobře pamatují eposy o pěstování brambor v městských rodinách. Zdálo by se, že by to mohlo být jednodušší – vykopal jsem jámu, hodil tam loňské brambory, šel dvakrát v létě plevel a kopec a na podzim jsem vynesl hromadu pytlů úrody na celou zimu.

Bohužel to není tak jednoduché. Za dlouhých zimních večerů loupání brambor velikosti meruněk, vykrajování četných oček a shnilých míst – půl večera na pánev! – mnozí z nás museli.

Nyní se časy změnily, tato zábavná činnost přestala být rozšířená a ti zahradníci, kteří stále sázejí brambory, musí pochopit, že některé plodiny jsou odsouzeny k neúspěchu i ve fázi plánování. Proč k tomu dochází a jak můžete zvýšit pravděpodobnost úspěšného výsledku vašeho podnikání?

Zkusme na to společně přijít.

První věc, kterou musíte udělat, by bylo přemýšlet co přesně plánuješ zasadit??

Množení brambor. Teorie

Víte, co je rozmnožování meristémů, rozmnožování brambor, stolony, etiolovaná nať? Žádný? Nadarmo.

Brambory se na rozdíl od mnoha jiných plodin rozmnožují vegetativními částmi – hlízami. To je pochopitelné, ale hlíza je jiná než hlíza. Seriózní vědci ve speciálně vybavených laboratořích množí brambory meristémovou metodou.

Meristem je vzdělávací tkáň na růstových bodech kořene a stonku rostliny, jejíž buňky mají schopnost intenzivního dělení.

Vezme se rostlina, od jejího vrcholu – od růstové zóny – se oddělí část o velikosti několika set mikronů a umístí se do speciálního živného média. Pokud se to udělá správně, buňky se dále dělí a vyroste skutečná malá rostlina. To se provádí za účelem zbavit odrůdové brambory virů a jiných infekcí. Navíc je to jediný způsob, jak to „vyčistit“.

Hlízy získané v laboratorních podmínkách z meristémové rostliny, bez virové zátěže, zcela zdravé, s vysokým výnosovým potenciálem – jedná se o nejvyšší kategorii sadbových brambor, určených k dalšímu množení vegetativní cestou.

Alternativou k takovým minihlízám jsou rostlinné hlízy pěstované z botanických semen.

Takové rostliny můžete pěstovat sami, zvláště pokud jste si jisti kvalitou semen a jejich souladem s informacemi na obalu. Je to pracné, ale zajímavé a výsledek vás potěší.

Rostliny vypěstované ze semen přinesou v prvním roce úrodu malých hlíz – tzv. sad.

A nyní se podívejme, co se stane dál, pokud tuto sadu a její potomstvo vysadíme rok co rok.

Existuje něco jako rozmnožování je označení pro fázi rozmnožování brambor.

Proces bude vypadat takto:

• 1 rok – získejte sady z meristémové rostliny nebo ze semen
• Rok 2 – první terénní reprodukce, neboli pre-elita
• 3. ročník – super-super elita
• 4. ročník – super elita
• 5. ročník – elita. Právě těmto hlízám se obvykle říká odrůdové brambory a jsou nám nabízeny ke koupi k výsadbě
• Rok 6 – první reprodukce (nikoli polní reprodukce, jak tomu bylo ve druhém roce, pouze první reprodukce)
• Rok 7 – druhá reprodukce
• Rok 8 – třetí reprodukce

To je vše! Tyto hlízy nemá smysl dále sázet! V bramborách se nahromadila spousta nemocí a degenerovaly.

Mám od takové výsadby očekávat úrodu? Bohužel ne. Je nutné aktualizovat odrůdu, koupit nový výsadbový materiál. To znamená, že ponecháte-li část brambor k výsadbě rok co rok nebo k výměně se sousedy nebo nákupu hlíz na trhu, a zároveň neznáte historii tohoto konkrétního „rodu brambor“, můžete velmi pravděpodobně ztrácet čas a úsilí. nadarmo.

Zvláště riskantní je nákup údajně sadbových brambor na trhu. Je pravděpodobné, že nezískáte semenný fond, ale hlízy vysokého stupně reprodukce, případně zdegenerované, hromadící se choroby, a to se samozřejmě projeví jak na výnosu, tak na chuti brambor. Pokud prodejce tvrdí, že prodává sadbové brambory, zeptejte se, o jakou reprodukci se jedná. Pokud prodejce nerozumí otázce nebo na ni není odpověď, odejděte.

Řekněme, že jste analyzovali trh a zakoupili jste hlízy, které se vám líbily, pro výsadbu.

Nabízí se otázka – jak je připravit a jak je zasadit.

Kdy sázet brambory na Sibiři?

Předpokládá se, že je možné pěstovat brambory na otevřeném prostranství, když se půda zahřeje na teplotu 8-10 stupňů v hloubce 15 cm a když hrozba mrazu pomine. To je přibližně polovina května. Bylo by dobré zkontrolovat lunární kalendář.

Po stanovení alespoň přibližně termínu zahájení zahradnických prací se začínáme připravovat.

Jak připravit brambory na výsadbu?

Asi měsíc a půl před výsadbou do země je třeba vyjmout hlízy brambor, rozložit je v jedné vrstvě do krabice nebo krabice a dát je na teplé místo.

Pokud vám hlízy při skladování zezelenají, je to na světle dobře, tvoří se v nich chlorofyl a hromadí se toxická látka – solanin, která je nebezpečná nejen pro člověka (při konzumaci velké dávky látky); i na různé plísně a bakterie.

Každé tři až čtyři dny je třeba brambory obrátit.

Nyní můžete čekat a pozorovat vzhled klíčků – to je počáteční fáze vývoje tzv. etiolovaného stonku.

Zatímco se naše brambory připravují na sázení, pojďme se podívat, co nás čeká.

Etiolovaný stonek – tytéž dlouhé bílé výhonky, které rostou z bramborových hlíz, když jsou skladovány ve tmě, se tvrdohlavě táhnou nahoru a mění se v kmen nadzemní části rostliny.

stolons – protáhlé boční výhony, na kterých se pak vyvinou nové hlízy.

Obrázek ukazuje, že stolony odrůstají od hlavního etiolovaného stonku a ukazuje se, že čím delší je tento stonek, tím více postranních výhonů můžete získat.

Existují také hlavní kořeny a je důležité pochopit, kde se nacházejí, a nacházejí se v místě, kde se klíček připojuje k hlíze.

Hlavní kořeny – vláknitý kořenový systém, hlavní kořenový systém rostliny, může ležet do hloubky až 70 cm a poskytuje rostlině živiny a vláhu.

Všechny tyto komplexní informace potřebujeme, abychom hlízu při výsadbě správně umístili do jamky.

Sázíme brambory

Počkali jsme tedy na přijatelné teplotní pozadí, vykopali zeminu, připravili díry a zbývalo do nich umístit naše hlízy připravené k záletům.

Jak hluboký by měl být otvor?

Analyzujte ukazatele – závažnost půdy a velikost hlíz. Čím těžší půda, tím mělčí by měla být jamka. Čím větší jsou hlízy, tím hlouběji je lze zasadit.

To znamená, že musíte najít nějaký kompromis: aby etiolovaný stonek byl dostatečně dlouhý pro velké množství stolonů, ale také aby se váš výhonek vypořádal s úkolem prorazit na povrch a proměnit se v pěkný zelený keř.

Pokud se vám tyto argumenty zdají příliš matoucí, udělejme toto: hloubka otvoru by měla být 5-15 cm.

Začínajícího pěstitele brambor láká umístit hlízu na dno jamky, aby se klíček protáhl nahoru a co nejrychleji se změnil v zelený keř.

Ale mnoho lidí někde slyšelo, že brambory by měly být umístěny do otvoru klíčky dolů, a nyní pochopíte proč:

• Za prvé, samozřejmě, potom bude muset etiolovaná nať bramboru obejít, aby se dostala na povrch, bude delší a bude tam více stolonů.
• Za druhé, a to je ještě důležitější, umístěním hlízy klíčky dolů ji zasadíte kořeny dolů – to je maximálně logické. Samozřejmě, když hlízu položíte klíčky nahoru, rostlina stále přežije, ale jak vidíte, vypadá to z naší strany nějak divně a dokonce nelidsky, když ji zasadíme kořeny nahoru?

Když se na vašem zahradním záhonu objeví sazenice, bylo by dobré je okamžitě poskládat. Rostlině to usnadní růst dalších kořenů – stolonů a dalších hlíz.

Když se keře vybarví – v tzv. fázi pučení – budou rostliny potřebovat vydatnou zálivku. Během tohoto období se tvoří hlízy. Zahradní záhon je lepší zalévat večer, brambory je potřeba během sezóny pořádně zalít 5-7x.

Den po zalévání může být půda dobře, ale jemně uvolněna.

To je obecně vše, co musí začínající pěstitel zeleniny vědět o pěstování brambor. Vše vyžaduje péči a schéma našeho dětství se dvěma návštěvami pole přes léto nefunguje.

Doufáme, že jsme vás těmito informacemi zachránili před neuváženými akcemi a udělali vaši naději na slušnou sklizeň trochu realističtější. Hodně štěstí!

13.04.21,
Alexandra Oleynikovová

brambory, letní rezidentní průvodce Další články autora