Zemědělská technologie meruňky ve střední zóně Ruska (část druhá). Zimní odolnost. Opylovači.

Určujícím ukazatelem odrůdy, na které závisí nejen mrazuvzdornost dřeva, ale i zimovzdornost jak ovocných pupenů, tak celého stromu, je doba endogenního klidu.

Existují 3 fáze odpočinku: předběžný, hluboký (endogenní nebo biologický) a nucený. Předběžná dormance začíná kolem poloviny července. Začíná, když je denní světlo omezeno na určité množství, a je stimulováno suchým horkým počasím. Navenek se vstup rostliny do fáze předběžného klidu projevuje zastavením růstu výhonů. Čím dříve rostlina vstoupí do předběžného klidu, tím lépe se připraví na zimu. Tento proces lze stimulovat zastavením zavlažování od poloviny července a snížením denního světla o 40–50 % každý den po dobu jednoho týdne přikrytím stromu plachtou.

Předběžná dormance je pro rostlinu velmi důležitá, protože během tohoto období se tvoří poupata a hromadí se všechny potřebné rezervní látky pro zimování a rychlý jarní vývoj. Tento mír je podmíněný a může být odložen nebo dokonce přerušen.

Porušení tohoto období „odpočinku“ zaléváním, hnojením nebo prořezáváním nevyhnutelně povede ke snížení zimní odolnosti nebo úplné smrti stromu.

S tvorbou látek, které určují endogenní odpočinek, se zpomalují nejen procesy rozkladu látek, ale i syntéza. Endogenní dormance se stává nevratnou s opadem listů a u různých odrůd pokračuje různě. K opuštění endogenní dormance je zapotřebí určitý počet hodin s teplotou od +7.5 do +2˚С, aby se látky – inhibitory, které tuto dormanci způsobují – postupně rozložily. Vyšší a nižší teploty nejsou aktivní.

V naší zemi, v jedné z mála, kde nejsou území rozdělena na chladící zóny, tedy součet chladících hodin (teploty od +2 do 7.5˚С) pro průchod období vegetačního klidu závodu. Geneticky podmíněná období klidu u ruských odrůd, jak meruněk, tak mnoha dalších plodin, nebyla studována.

Pěstitelské zóny by měly být stanoveny tak, že součet hodin chlazení v dané oblasti odpovídá součtu hodin chlazení pěstované odrůdy, aby se dostala z hluboké dormance.

Výsadba odrůdy s malou potřebou nízkých kladných teplot (s krátkou dobou vegetačního klidu) v oblasti s velkým součtem takových teplot vyvolá předčasné vzcházení z dormance, bobtnání poupat při tání a jejich následné odumírání vracejícími se mrazy.

Pokud je potřeba odrůdy na nízké kladné teploty vyšší, než může tato zóna poskytnout, pak v nejlepším případě opadnou všechna poupata a v nejhorším případě zemře celý strom.

Výhody dlouhodobého endogenního odpočinku:

1. Stupeň mrazuvzdornosti dřeva se zvyšuje.

2. Zpomaluje se vývoj květních poupat a zvyšuje se jejich mrazuvzdornost.

3. Citlivost na tání klesá.

4. Zvyšuje se odolnost kořenového krčku vůči zahřívání.

5. Zvyšuje se odolnost vůči škůdcům a chorobám.

Délka období vegetačního klidu se mezi skupinami a odrůdami meruněk značně liší. Mandžuské a sibiřské meruňky mají krátké období vegetačního klidu, které končí v polovině prosince. Středoasijské odrůdy mají delší dormanci.

Formy s dlouhou dobou vegetačního klidu mají tendenci kvést později a mají roční výnosy.

Trvání endogenní dormance není známo, ale vzhledem k tomu, že po zimách s lednovým táním neplodí, je s největší pravděpodobností krátké.

Výstup z dormance (destrukce inhibitoru) není jednorázový proces a může trvat až jeden a půl měsíce, toto období se kryje s nucenou dormací. Únorové a březnové teplotní výkyvy od mínus do plus na jedné straně omezují intenzivní vývoj pupenů, na druhé straně přispívají k úplnému zničení inhibitorů, které určují dormanci. Neúplná destrukce inhibitorů začátkem aktivní vegetace vede k inhibici růstových procesů, opadávání poupat nebo odumírání celého stromu.

Právě v období nuceného klidu se květní elementy vyvinou z jedné buňky do plnohodnotného květu.

Odolnost meruňkového dřeva vůči negativním teplotám

Mrazuvzdornost dřeva mezi odrůdami meruňky obecné (P. armeniaca) leží v rozmezí od -25˚С do -32˚С. mandžuská meruňka [A. mandshurica (Max.)] je schopen v klidu odolat mrazům vyšším než -40˚С. Sibiřská meruňka [P. Armeniaca sibirica (L.) Lam.] je schopen v klidu odolat mrazům vyšším než -50˚С.

Při šlechtění se často používají přírodní kříženci těchto druhů ze severního Mandžuska. Odrůdy Michurin byly vytvořeny právě na základě takových forem. Následná selekce v Michurinsku, Voroněži, Chabarovsku a Khakassii byla provedena na základě odrůd Michurin.

Hybridy obecné meruňky se sibiřsko-mandžuskými formami mají střední mrazuvzdornost (obvykle -33 ÷ -38˚С).

„Život“ meruněk většiny odrůd v našem pásmu je krátký, 15 – 25 let. Zatímco ve střední Asii můžete najít stromy staré 100 a více let. Nízká mrazuvzdornost dřeva, špatná odolnost vůči chorobám a krátká endogenní dormance jsou hlavními důvody křehkosti meruněk.

Mrazuvzdornost dřeva závisí především na stupni jeho vyzrání.

Stimulační faktory pro zrání tkání: 1. Krátká fotoperioda. 2. Nedostatek vlhkosti a vysoký teplotní stres – inhibovat lineární růst výhonků a vstoupit do předběžného klidu. 3. Krmení draselnými hnojivy. 4. Noční podzimní mrazy.

Zimní odolnost poupat

Mrazuvzdornost poupat závisí na jejich vývojové fázi, čím jsou květní prvky uvnitř poupat vyvinutější, tím je jejich obsah vody silnější a mrazuvzdornost nižší. Čím delší je dormance odrůdy, tím déle se květinové prvky nevyvíjejí a tím vyšší je jejich mrazuvzdornost.

V období vegetačního klidu vydrží poupata meruněk až -28˚С a po vzejití z dormance, koncem února – začátkem března, pouze do -18˚С.

K tvorbě poupat u meruněk dochází po přechodu do předběžné dormance, což v našem pásmu odpovídá polovině srpna. Existuje vzorec: čím dříve jsou poupata položena, tím dříve se začnou tvořit květinové prvky a tím nižší je jejich zimní odolnost. U odrůd s krátkou vegetační dobou dělají kompromis a červnovým řezem oddálí začátek tvorby poupat, zároveň zvýší mrazuvzdornost poupat a mírně sníží rezervu mrazuvzdornosti dřeva, pokud jeden samozřejmě existuje.

Existují i ​​jiné způsoby, jak oddálit vývoj květních pupenů po vzejití rostlin z hlubokého klidu v evropských zemích, průmyslové zahrady v zimě (únor) používají kropení za slunečných dnů, aby se omezilo zahřívání pupenů.

Technologicky pokročilejším způsobem ochrany před předčasným rozvojem poupat a spálením kůry sluncem je podzimní bílení celého stromu vodou ředitelnou barvou.

S rozvojem květu klesá jeho mrazuvzdornost, takže pro fázi poupěte je destruktivní teplota -5 – -7˚С, pro kvetoucí květ -3 – -5˚С, pro mladý vaječník -1– -3˚С .

Nejvíce zimovzdorné jsou květní poupata odrůd s pozdním kvetením. Rozdíl 2-3 dnů během kvetení znamená zpoždění ve vývoji květinových prvků v zimě-jaro o 2-3 týdny, což chrání poupata před mrazem.

Koncept zimní odolnosti poupat zahrnuje nejen mrazuvzdornost, ale také jejich smrt v období podzim-jaro na choroby.

Podle zimní odolnosti poupat lze odrůdy a hybridy seřadit do následující řady (v pořadí klesající odolnosti): Saratovský rubín – – Shchedry – Manitoba 604 – Oblíbený Staraya Chigla – Dezert Golubeva – Gourmand – Northern Triumph – Šampion severu.

Odrůdy a formy s nízkou mrazuvzdorností poupat: Ulyanikhinsky, Kuibyshevsky Yubileiny, Aquarius, Comrade, Northern Triumph, Pogremok, Champion of the North, Original, Kolobok.

Požadavek opylovačů

Tento ukazatel odrůdy vyvolává mezi zahradníky mnoho otázek, proto se mu budeme věnovat trochu podrobněji.

Nekřížitelnost odrůd závisí na aktivitě genů pro biosyntézu proteinů – ribonukleáz – v prašnících a pestících. Pokud má pyl opylovače stejné typy ribonukleáz (například S1S2) jako v pestíku opylované odrůdy (S1S2), pak k opylení nedochází, pokud je rozdílné (například jako u odrůd Hargrand (S1S2) a Harkot (S1S4)), pak dojde k opylení.

Když víme, které ribonukleázy jsou přítomny v odrůdách určených k výsadbě, můžeme s jistotou říci, zda se budou navzájem opylovat nebo ne.

Bohužel ruské odrůdy nebyly testovány na tento znakový znak. To již bylo provedeno u většiny zahraničních odrůd a některých krymských odrůd studovaných v jiných zemích.

Odrůdy meruněk ze středního pásma, Uralu a Sibiře touto metodou testovány nebyly. Budeme muset experimentálně vyzkoušet, zda bude vysazená odrůda opylena tou rostoucí poblíž nebo ne? Je dobré, že některé odrůdy jsou samosprašné (u nich není třeba vybírat opylovače, i když jsou-li k dispozici jiné odrůdy, násada plodů bude vyšší);

Musíte si pamatovat pravidlo – pokud neznáte opylovače pro odrůdu, kterou jste si vybrali, vezměte jakoukoli samosprašnou odrůdu přizpůsobenou vašim podmínkám, určitě to bude dobrý opylovač.

Poskytujeme informace o vlastní plodnosti některých odrůd středního pásma:

samoplodný: Kompot, Voroněžský aromatický, Manitoba 604, Northern Triumph, Dezert Venyaminova, Kuibyshev výročí, Red-cheeked.

Částečně samosprašný: Šampion severu, Pogremok, Polessky velkoplodý, Voroněž raný, Rossošanskij krasavec, Mičurinets, Orlovchanin, Lel.

Samosterilní: Čeljabinsk raný, Moskvič, Sardonyx, Orlík, Kubáň černý, Ledovec, Kičiginskij, Pikant, Kolchoznyj, Saratovský rubín®.

Osvědčenými opylovači pro naši odrůdu Saratov Ruby® jsou: Northern Triumph, Manitoba 604, Polessky velkoplodá, Dessert Golubeva, Lakomka, Shchedry, Zavodskoy 1, nový hybrid LXIII-09-11, z evropských odrůd – Goldrich, Roxana.

Pokud vám kvete pouze jedna meruňka a nevíte, zda je samosprašná nebo ne, pak pro dobré opylení odřízněte 2-3 kvetoucí větve jiné odrůdy od vašich přátel a umístěte je pod strom do sklenici vody nebo je zavažte do korunky v plastové láhvi, včely udělají svou práci.

Plodové období

Každá odrůda má svou vlastní dědičnou prekocitu, takže již ve 2. – 3. roce po výsadbě mohou začít plodit následující odrůdy: Saratov Rubin®, Chabarovsk; ve 3. roce takové odrůdy jako: Orlovchanin, Kunach, Surprise, Karlik, Tovarishch, Lel, Polessky velkoplodé; pro odrůdy 3. – 4. ročník: Northern Triumph, Sardonyx, Manitoba-604, Sardonyx, Gonci Magyar Kajszi, Voroněž velký, Gritikaz, Hardy Rossoshansky, Amur, Kompotny, Voroněž aromatický, Červený; Odrůdy, které nemají rané ovoce, jsou Kichiginsky, Chelyabinsky early, Zhiguli a některé další.

Nesprávná péče, například nadměrná aplikace dusíkatých hnojiv, nadměrné zalévání, nesprávné nebo silné každoroční prořezávání, nesprávná výsadba, může zpozdit období plodů.

Existují techniky, které urychlují nástup plodování – eliminace dusíku z hnojení, aplikace bórových hnojiv, odstraňování apikálních apikálních pupenů, ohýbání větví do vodorovné polohy a další.

Neměli byste být chamtiví a nutit slabý, příliš mladý strom, aby nesl ovoce, nedostanete dobré plody a vysoký výnos, ale zničíte sazenici.

Frekvence plodů

Meruňka zpravidla nepodléhá geneticky podmíněné periodicitě plodů. Všechny nepravidelnosti v plodnosti jsou spojeny s nesouladem mezi podmínkami pěstování a požadavky odrůdy. Jinak řečeno, nesprávným výběrem odrůd pro dané klimatické podmínky.

Hlavní důvody nepravidelného plodování jsou: 1. Vymrzání přerůstajícího ovocného dřeva; 2. Odumírání předčasně zduřených poupat; 3. Smrt jarními mrazíky pestíků, celých květů nebo vaječníků; 4. poškození ovocných útvarů nebo přímo květů a plodů houbovými chorobami; 5. Poškození vaječníku různými škůdci.

Ideální odrůdy samozřejmě neexistují, ale musí splňovat základní požadavky.

Na fotografii je odrůda Orlovchanin. 30. července 2020, vesnice Iljabkovo. Zahrada Yantar.

Materiály používané Golubevem Alexandrem Michajlovičem Vědec-agronom, chovatel

Ale poté, co domácí a zahraniční chovatelé vytvořili zcela nový druh – severní meruňka, která dobře roste a plodí v mnoha regionech s krátkými léty a chladnými zimami, se tato ovocná plodina rozšířila do amatérských zahrad ve středním pásmu a dalších středních a severnějších oblastech Ruska.

Na jihu země meruňky každoročně produkují vysoké výnosy lahodných zlatorůžových, sladkých a aromatických plodů. U severských meruněk ale někdy mohou nastat problémy.

Naprosto zdravě vypadající meruňka kvete na jaře, ale neplodí a každý rok nechává zahradníka bez očekávané úrody.

Pokusme se zjistit důvody tohoto jevu. Proč dospělý strom, který nemá známky onemocnění, nenese očekávané ovoce?

PROČ MERUŇKA NEPOVEDE OVOCE: DŮVODY A DOPORUČENÍ

Proč meruňka neplodí? Ve skutečnosti může být mnoho důvodů, proč k tomu dochází.

Vyberte místo. Jedním z hlavních důvodů, proč meruňky neplodí, je nesprávně zvolené místo výsadby a především nedostatek dobrého slunečního světla.

Nezapomeňte, že meruňka je od přírody jižní rostlina. Proto potřebuje otevřené slunce po celý den. Musí se doslova koupat ve slunečních paprscích.

Meruňky nemůžete zasadit v nížinách nebo v oblastech s blízkou podzemní vodou (neměly by být blíže než 1,8 m od povrchu země).

Meruňky v takových podmínkách sázejte na uměle vytvořené kupy vysoké 80–90 cm a průměru 1,3 m. Jinak z nevhodně vysazených meruněk nikdy nezískáte plody.

Půdy. Velkou roli při plodování meruněk hraje také složení půdy. Na těžké a kyselé půdě se žádné úrody nedočkáte.

Meruňky potřebují lehké, kypré, úrodné půdy s mírně zásaditou reakcí (pH 7,5), obsahující draslík, vápník, hořčík, fluor a další mikroprvky.

Před výsadbou meruněk je třeba kyselé půdy neutralizovat dolomitovou moukou a přidat ji pod kopání v množství 2 kg na 4 metry čtvereční. m. Pak budou mírně zásadité.

klimatické faktory. Na plodnost meruněk má obrovský vliv podnebí.

Vliv nevhodného klimatu na plodnost meruněk. Podle vědců mohou severní odrůdy meruněk dobře růst a plodit ve středním pásmu, na jihu Moskevské oblasti, na jižním Uralu, v oblasti Volhy, na jihu severozápadní oblasti, na jižní Sibiři. a Dálný východ.

V severnějších oblastech meruňky začnou kvést, ale nenesou ovoce, protože jarní mrazy všechny květy zabijí a opadnou.

Požadavky na teplotu meruňky. Meruňky jsou schopny odolat zimním teplotám až do -28 stupňů a jarní mrazy až -1 stupeň. Při nižších jarních teplotách odumřou všechna poupata a nebudou žádné plody.

Větrné podmínky a jejich vliv na meruňky. Meruňky se bojí studeného větru a průvanu. S ohledem na to pro ně vyrobte nějaké ochranné konstrukce proti větru – malé ploty, zábrany nebo ochranné zástěny a nainstalujte je na závětrnou stranu stromu.

Nesprávné zalévání. Meruňky neplodí kvůli nesprávné zálivce. Může shodit všechny květy kvůli podmáčení nebo kvůli přetečení vody pod rostlinami.

Meruňky je nutné pravidelně a vydatně zalévat, protože pouze v dobře navlhčené půdě se vytvoří nové kořeny.

Mladé stromky (do tří let) je třeba zalévat jednou týdně (3 konve na každou rostlinu).

V dalších letech zalévejte meruňky ve stejném režimu během kvetení, plodování a na konci sklizně. Pouze rychlost zavlažování bude muset být zdvojnásobena.

V chladném létě budou stačit tři zálivky za měsíc.

Nedostatek živin. Je velmi pravděpodobné, že meruňka neplodí kvůli nedostatku hnojiv a dalších látek, které potřebuje pro normální život.

Pokud se na meruňce objevily vaječníky a pak odpadly, znamená to, že na vás meruňka křičí „SOS“. “ a signalizuje nedostatek energie.

Doporučení pro hnojení a krmení meruněk. Meruňky by měly dostat první krmení brzy na jaře, jakmile roztaje sníh. V tomto období potřebuje dusík a draslík. Proto Vám pro první krmení nabízíme následující složení: 10 polévkové lžíce na 2 litrů vody. lžíce močoviny a hořčíku draselného na 10 litrů vody na jeden mladý strom nebo na 1 mXNUMX. m kmenového kruhu pro vzrostlé stromy.

V období květu potřebuje meruňka výživu fosforem a draslíkem a také řadu mikroelementů. Nejlépe se mu hodí nějaký hotový minerální komplex pro letní krmení ovocných stromů jako „Fertika (Kemira“ Universal). Dávkování je uvedeno na obalu.

V období tvorby vaječníků dejte meruňce třetí krmení. Zde bude potřebovat draslík, vápník a stopové prvky.

Poslední hnojení aplikujte na podzim – v září hotovým minerálním komplexem pro podzimní hnojení ovocných plodin.

Role živin v plodování meruněk je velmi velká. Když jich bude málo, nebude ani ovoce!

Nedostatek některých látek a mikroprvků.

Nedostatek vápníku ovlivňuje především nedostatek plodů meruněk!

Pokud jej strom nedostane v požadovaném množství, nebude schopen tvořit semena v plodech a vypadne všechny vaječníky.

Vápník je nutné přidávat dvakrát za sezónu (před květem a během tvorby vaječníků). Můžete použít vaječné skořápky rozdrcené na mouku v poměru jedné litrové sklenice na každý strom.

Můžete použít vápenatou mouku nebo drcenou křídu. Nasypte skořápky a mouku do kruhu kmene stromu a mělce je zapusťte do půdy kypřením a poté vydatně zalijte

Můžete dát roztok chloridu vápenatého (3 polévkové lžíce na 5 litrů vody na 1 mXNUMX kruhu kmene stromu).

Nesprávný řez a tvorba koruny. Koruna meruňky se podle pravidel začíná tvořit ve třetím roce po výsadbě – brzy na jaře – před začátkem toku mízy.

Nejprve zkraťte středový vodič ve výšce 2,5 – 3 m. Pak bude pro vás snazší péče o strom a v této výšce budou větve méně namrzat.

Pak začněte formativní prořezávání podle řídce stupňovitého vzoru, který je všem zahradníkům dobře znám. Toto prořezávání pomůže vytvořit silnou kostru stromu.

Kromě formování meruňky je to nutné pravidelný prořezávání pro udržení tvaru koruny. Hlavní prací je ztenčení zahuštěné koruny, odstranění výhonků rostoucích uvnitř keře a pod úhlem menším než 40 stupňů. Začínají to dělat brzy na jaře v 7. roce po výsadbě.

Kromě toho se každoročně na jaře provádí sanitární prořezávání, aby se odstranily zlomené, zmrzlé, staré a nemocné větve.

A konečně, prořezávání proti stárnutí by mělo být provedeno na starých stromech. Starý strom přestává plodit, proto je potřeba ho zmladit zkrátením všech větví o polovinu a vyříznutím těch nejstarších a nejsušších.

Chyby ořezávání. Pokud se prořezávání provede předčasně nebo se neprovede vůbec, pak taková meruňka nepřinese ovoce.

Pravidla prořezávání pro stimulaci plodnosti. Pamatujte, že největší úroda meruněk dozrává na loňských výhonech. Začátkem června proto mladé větve seřízněte na polovinu. Slabé výhonky seřízněte o třetinu.

Po takovém prořezávání začne z axilárních pupenů vyrůstat několik mladých výhonků najednou. U mladých stromů se tento proces vyskytuje zvláště aktivně. Na těchto porostech se vytvoří poupata v příštím roce.

Vykvetou o dva týdny později než na starých větvích a nepotknou je jarní mrazíky. To znamená, že vaše úroda meruněk bude zaručena.

Opeření. Většina odrůd meruněk je nesamoplodná nebo částečně samosprašná. Proto musíte poblíž zasadit alespoň dvě různé odrůdy. Jinak nebude plodit.

A samozřejmě je potřeba do zahrady přilákat opylující hmyz vysazením medonosných rostlin vedle sadu.

Choroby a škůdci.

Pokud se o meruňky špatně pečuje, slabé stromy se mohou stát obětí chorob peckovin a hmyzích škůdců.

Škůdci meruněk. Škůdci porostů peckovin, včetně meruněk, jsou nejaktivnější v polovině léta. Od poloviny července do poloviny srpna si proto své výsadby meruněk zvlášť pečlivě prohlédněte, zda se na nich neobjeví nějaký škodlivý hmyz.

Kůra na kmeni a větvích, listech a plodech musí být zcela čistá – bez skvrn a skvrn na nich. Věnujte pozornost spodní straně listů: zde se škůdci objevují jako první.

Nejběžnější škůdci meruněk jsou: hloh, nosatce, pilatka, roztoči, váleček listový, zavíječ, mšice, mol.

Přečtěte si, jak se s nimi vypořádat v našem publikovaném článku:

Běžná onemocnění. Nejběžnější choroby meruněk jsou houbové: Clusterosporióza (děrové špinění), monilióza (šedá hniloba), kokomykóza, hniloba ovoce, rez, onemocnění dásní.

Před sklizní ovoce, k boji proti chorobám, můžete použít pouze biologické produkty, které jsou bezpečné pro lidi a zvířata: Fitosporin-M, Zircon, dusičnan draselný, Fitoverm.

Po sklizni můžete použít následující fungicidy: Fufanon, Kinmiks, Actellik, Strobi, Horus, Alirin B. “Decis”.

Prevence a kontrola škůdců a chorob. Pro preventivní účely doporučujeme dvakrát ročně (brzy na jaře a na podzim po sklizni). postříkejte svou zahradu 1% směsí Bordeaux.

NEJLEPŠÍ ODRŮDY MERUŇKY PRO PODZIMNÍ VÝSADBU

Řekli jsme vám, proč meruňky neplodí. Pokud odstraníte všechny příčiny takové katastrofy, budete moci získat vysoké výnosy chutných, sladkých a aromatických zlatých plodů.

Představujeme nejlepší odrůdy meruněk z naší kolekce meruněk.

Více o těchto odrůdách se dočtete v našem papírovém nebo elektronickém Katalogu „POZIM 2023“ str. 38 – 39.

A dnes si je u nás můžete koupit!

Přečtěte si také naše publikované články: