Vlastní zinkování — DRIVE2

Dnes si vyrobíme galvanickou lázeň pro chromování, zinkování, mědění, niklování. Každý, kdo se rozhodne pro zinkování v garáži, stojí před problémem, jak si zinkovací lázeň vyrobit sám nebo jak pro ni upravit nějakou nádobu, aby ji bylo možné pozinkovat (nikl, chrom, měď atd.). Galvanická lázeň musí splňovat následující požadavky: být odolná proti kyselinám a zásadám, odolná (neprasknout při úderu) a odolávat teplotám minimálně 80 stupňů.
Na úplném začátku studia galvaniky jsem našel velmi levné řešení. Každá společnost, která prodává chemikálie, má polyetylenové nádoby. Nádoby jsou k dispozici v objemu 1000 nebo 600 litrů. Při nákupu dbejte na celistvost spodního vypouštěcího ventilu (jedná se o plastový kulový kohout) a přítomnost horního krytu. Můžete si vystačit s 2000-3000 rublů. rýže

Opatrně jsme odřízli vršek latě a vršek naší budoucí galvanické vany. Odříznutý vršek nevyhazujeme, stále ho budeme potřebovat. Na obou koncích vany uděláme 3 otvory, otvory pro anodové tyče. Otvory musí být ve stejné úrovni. rýže

Naše vana musí mít víko. K vaně jej později přišroubujeme pomocí klavírového pantu. V obchodě s autodíly kupujeme gumové těsnění pro dveře auta Zhiguli a dáváme je na okraj víka a vany. Na utěsnění spoje mezi vanou a víkem potřebujeme gumu. Polyetylenovou vanu lze podél této hrany vyztužit přišroubováním ocelových rohů nebo lišty. Teprve po montáži těsnění na galvanickou vanu přišroubujte víko k vaně pomocí klavírového závěsu tak, aby víko co nejtěsněji přiléhalo k vaně Obr.
Výsledkem byla vana s otevíracím víkem. Ve víku je plnicí otvor, používáme ho k připojení ventilační hadice. Rýže
Do otvorů vložíme měděné tyče. Jako tyče jsem použil měděné trubky o průměru 20 mm. Pokud je trubka měkká, vložte dovnitř ocelovou tyč. Srovnejte konce trubek a vyvrtejte otvory pro připojení usměrňovače.
Samozřejmě se jedná o velkoobjemové vany a v garáži je opravdu nelze použít. Vanu požadovaného objemu a tvaru umíme svařit z vinylového plastu. Je to vlastně jednodušší, než se zdá. Vykupujeme desky z vinylového plastu Ti, kteří prodávají vinylový plast, prodávají také tyče pro svařování. Tyč je stejný vinylový plast, pouze ve formě drátu. Dále budete potřebovat průmyslový fén s tryskou, která zužuje proud vzduchu, a skládačku.
Způsob svařování galvanické lázně
Svařování vinylového plastu zahrnuje zahřátí okrajů na plastický, viskózní stav toku a jejich spojení pod určitým tlakem. Používá se následující metoda svařování:
Svařování horkým vzduchem Okraje svařovaného dílu 4 a přídavný materiál (svařovací tyč) se zahřejí na svařovací teplotu pomocí proudu horkého vzduchu z průmyslového fénu. Přídavná tyč 2 je zatlačena do svarové drážky 5; zahřáté vrstvy materiálu se slepí a výplňová tyč vytvoří svar 3. Při svařování tlustého materiálu se do svarové drážky postupně umístí několik zahřátých přídavných tyčí.
Svařování bez zkosení hran se používá pro spojování plechů o tloušťce menší než 4 mm. Pro větší tloušťku se používají přípravy švů ve tvaru V a X pod úhlem 60°. Zároveň jsou švy ve tvaru X odolnější. Během procesu svařování, jak povrchy svarových hran a přídavné tyče měknou, je nutné tyč nepřetržitě vtlačovat do základny drážky pod mírným, ale stálým tlakem. Pro dosažení plného provaru je nutné ponechat v kořeni svaru mezeru 0,4. 0,5 mm. Při svařování měkkých termoplastů (polyetylen apod.) se výplňová tyč vkládá pod tupým úhlem, aby byl zajištěn dostatečný přítlak na svařované hrany. Při svařování tuhých termoplastů (vinylplast, organické sklo atd.) se tyč vkládá do svarového spoje pod úhlem téměř 90° ke svaru.
Výplňovým materiálem jsou tyče o průřezu 1. 12 mm2. Je přípustné používat svařovací dráty z vinylového plastu o průměru 3,0. 5,0 mm. Vinylový plast se svařuje v měkčeném (viskózním) stavu při teplotě 220. 240°C. Přídavným materiálem jsou svařovací dráty o průměru do 5 mm z měkčeného vinylového plastu. Proces svařování se provádí změkčením tyčí a jejich spojením se základním materiálem.
Zadejte do libovolného vyhledávače „svařování vinylových plastů“ a tam bude vše podrobně popsáno. Zkušenosti se dostaví po 30 minutách práce (po 10 minutách jsem se cítil jako profesionál), mimochodem, stejná metoda se používá při svařování rozbitých nárazníků aut. Stejným způsobem se vaří i galvanické bubny, o nich si povíme později. Svařování zařízení vlastními silami vám ušetří spoustu peněz. Vzhledem k tomu, že se bavíme o galvanické lázni do garáže, nemá smysl dělat z ní více než 100 litrů objemu a budete potřebovat ne jednu vanu, ale několik, například na galvanizaci (odmašťování, mytí, galvanizace, mytí, chromátování, mytí).

Fáze procesu galvanizace (příklad)
Odmašťování v organických rozpouštědlech
Chemické odmašťování v alkalickém roztoku
Opláchněte v horké vodě
Elektrochemické anodické nebo katodické odmašťování v alkalickém roztoku
Opláchněte v horké vodě
Opláchněte ve studené vodě
Aktivace nebo leptání
Opláchněte ve studené vodě
Opláchněte ve studené vodě
Pozinkování
Opláchněte ve studené vodě
Vyčeření v (0,3 – 0,5)% roztoku kyseliny dusičné (může být vyloučeno)
Pasivace
Opláchněte ve studené vodě
Opláchněte v teplé vodě (teplota ne vyšší než 40 °C)
Sušení (teplota nepřesahující 60 °C)
Měli byste si tedy předem naplánovat počet van a jejich objem v závislosti na ploše garáže. Existuje však přímá úměra mezi stabilitou elektrolytu a objemem lázně, jinými slovy, při malém objemu galvanické lázně se bude muset elektrolyt upravovat častěji.

Možná začnu příspěvek varováním – je lepší nedělat galvanické pokovování doma, pokud máte děti a domácí mazlíčky, protože. proces využívá kyselinu a elektřinu. Nebo by celá instalace měla být na pro ně nepřístupném místě. Nikdo nezrušil TBC – brýle, rukavice, župan nebo staré věci, které vám nevadí, že se zašpiníte.

Během samotného procesu galvanizace nevznikají žádné hrozné výpary, uvolňuje se pouze malé množství vodíku, takže není potřeba žádný další výfuk.

Začněme nákupem materiálu.

Na elektrolyt potřebujeme:

— Kyselina sírová nebo elektrolyt pro baterie

Pro samotnou instalaci:

Pomocné detaily:

– tenký měděný drát

Malý dodatek:

— Můžete si koupit levný laboratorní zdroj, můžete si vzít nabíječku baterií s regulací proudu nebo si sestavu sestavit sami ze sraček, tyčinek a nabíječky telefonu.

— Grafitový sprej lze nahradit bf lepidlem a grafitový prášek měděným práškem. Nástřik poskytuje vynikající rovnoměrný nátěr, ale stojí kolem 1000 dřeva. Potřebujete grafitový sprej, který nebude fungovat, protože. nevysychá a nevede proud.

— Měděnou destičku pro anodu lze jednoduše nahradit dlouhým měděným drátem složeným jako harmoniku, ale s destičkou je méně starostí – snadněji se myje a je třeba méně často měnit. Koupil jsem měděnou přípojnici o tloušťce 5 mm a délce asi 40 cm. Tyto pneumatiky se prodávají ve všech hlavních železářstvích v odděleních elektro.

Vše jsme tedy koupili, přinesli domů a začali kouzlit.

Klasický recept síran měďnatý lázeň litr vody:

Síran měďnatý 200-250 g

Kyselina sírová 50-70 g

Recept s elektrolytem z baterie a alkoholem (používám tento):

Síran měďnatý – 200 g

Elektrolyt – 140 ml

Ethylalkohol – 10-15 ml

Jak zadek.

Vitriol zředíme v 0.5 litru vody. Přidejte tam elektrolyt. Pokud pracujete s čistou kyselinou sírovou, pamatujte nalijte kyselinu do vody, a ne naopak. A děláme to pomalu a opatrně! Elektrolyt je již dostatečně zředěný a nic takového u něj nehrozí. Poté se ujistěte, že jste roztok odfiltrovali od všech malých nečistot a nerozpuštěného vitriolu. Přidejte alkohol. Výrazně zlepšuje kvalitu mědi, dělá ji jemně krystalickou a hutnější, zlepšuje smáčivost produktu a dodává příjemnou vůni XD Hlavní je nepřehánět to s alkoholem, jinak se měď naopak stane křehčí. Nakonec upravte objem na 1 litr.

Sestavení vany.

Všechno je zde jednoduché – plus pro měděný plech, mínus pro produkt. Je pravda, že pro desku existuje několik podmínek: plocha anody (kladný kontakt) nesmí být menší než plocha katody (negativní kontakt). Nebo ještě lépe, dvakrát tolik :) Obecně na talíři nešetřete. Je také vhodné umístit anodu na obě strany katody, měď se pak bude usazovat rovnoměrněji. Obecně desku ohýbáme do tvaru písmene P. Jak vidíte, trochu jsem si pohrál s anodou. Z desky vychází měděný kabel, na obou stranách krimpovaný oky. Do desky se vyvrtá otvor, vyřízne se závit a kabel se utáhne šroubem. Aby se zabránilo oxidaci spojení a neúčasti se šroubu a hrotu reakce, musí být izolovány. Lak dlouho nevydržel a opadal, takže vše zakrýváme plastelínou a máme radost. Je chemicky neutrální a snadno se uvolní ze šroubu a terminálu, když přijde čas na výměnu desky.

Za mínus si můžete vyrobit rám z měděného drátu a připevnit na něj naše produkty.

Nevšímejte si údajů BP, on sprostě lže XD

A nyní ke slíbeným vzorcům a termínům.

I=D*S Je všem jasné?

Abychom zjistili, jaký proud máme dát na zdroj, použijeme tento vzorec, kde I je proud v ampérech, D je proudová hustota, S je plocha katody v decimetrech čtverečních.

Pro galvanoplastiku všechny knihy uvádějí proudová hustota 1-2 A na dm2. Beru průměrnou hodnotu – 1.5. Plocha relativně ploché katody (stejný list) také není příliš obtížné vypočítat. Změříme jeho délku a šířku, vynásobíme hodnoty a vynásobíme 2, protože máme dvě strany. Například délka je 6 cm, šířka je 4, plocha je 6 * 4 * 2 = 48 centimetrů čtverečních. Převést na decimetry. V 1 čtvereční dm je 100 cm48. Tito. Vydělte 100 0,48. Ukáže se XNUMX čtverečních dm.

Když vše dosadíme do vzorce, dostaneme 1.5 * 0,48 = 0,72 A. Toto je hlavní provozní proud.

Na úplném začátku je lepší nastavit proud na minimum a pak ho postupně zvyšovat. Pokud je proud příliš vysoký, elektrolyt začne bublat a měď se bude usazovat ve volných vločkách, které nebudou k ničemu. Vločky jemně setřete ubrouskem a snižte proud.

Moje nabíječka si sama nastavuje napětí. S proudem 0,6-0,7 A nastaví 0,3-0,6 V. Druhý zdroj (červený na fotografii výše) měl minimální napětí 1.33 V a to se ukázalo jako příliš. Měď se usadila v dosti křehké vrstvě a výrobky se snadno lámaly.

Proces není rychlý. Tenká vrstva naroste během několika hodin, ale aby byl produkt odolný, je zapotřebí alespoň 1 mm mědi. A to už je asi den nebo i víc.

No a teď něco málo k samotnému zpracování produktů.

Pro začátek je vhodné je odmastit. Pak bude lepidlo i sprej mnohem lépe držet. Snažím se předem promyslet, jaký bude konečný produkt, a naplánovat zapínání. Zde jsou tři brože jako příklad. Spojovací materiál je přilepen sekundovým lepidlem a zpevněn kouzelným práškem – sodou :) Soda pod vlivem sekundového lepidla je slinutá do docela pevné hmoty. Může být použit ke zpevnění upevňovacích bodů a dokonce k vytvoření některých částí od začátku. Nejprve nasypte jedlou sodu, zarovnejte, vytvarujte a poté naplňte lepidlem.

Pomocí tenkého měděného drátu se obrobek drží na záporném kontaktu.

Dalším trikem je, že když podél celého listu nalepíte tenký drát (jako zde na javor a osiku), reakce se spustí mnohem rychleji. Hlavní je po nalepení drát trochu očistit, jinak může sekundové lepidlo fungovat jako izolace, pokud zaplaví celý drát.

Všechna místa, která nechceme galvanizovat, chráníme plastelínou. Před aplikací grafitového spreje vše utěsníme a poté grafit seškrábneme spolu s plastelínou. Tady mám zavřené jantarové a kusy skla.

No, pár fotek ze samotného procesu. Listy v grafitovém spreji

Listí ihned po galvanizaci

Listy po leštění

Listy po elektrochemickém patinování

Tento koníček není v počáteční fázi příliš šetrný k rozpočtu. BP 2-4 tisíce, grafitový sprej 1000, měděný autobus 300-500, a další drobnosti za zhruba stejnou částku. Ale aktivita je to velmi zajímavá)

No, myslím, že jsem napsal všechno. Pokud máte další otázky, napište do komentářů, pokusím se je všechny zodpovědět)