Sada nožů na řezbářství pro kutily

Každý odborník velmi dobře ví, jak důležité je mít po ruce dobrý a spolehlivý nástroj. Bohužel se stává, že v pravý čas není k dispozici. Zde začíná hledání buď hotového nástroje, nebo mnoha dalších možností.

Tohle se mi stalo. Kdysi dávno, v mém bezstarostném dětství, jsem se snažil naučit řezbářství. Za tímto účelem jsem si dokonce koupil sadu dlát (vyráběných v Záporožském nástrojářském závodě Vojkov). Velká část z nich se dnes ztratila, ale půlkruhové dláta se zachovala. Bohužel mé tehdejší pokusy o zvládnutí řezbářství nebyly úspěšné – nikdo mi neukázal základní techniky práce s nástrojem. Výsledkem bylo mnoho jizev na levé ruce a touha se v tomto směru zdokonalovat, která byla téměř doslova vymrštěna.

Letos na podzim jsem cítil nutkání to dohnat. Naštěstí jsem měl čas – musel jsem zanechat improvizované tesařské práce v garáži a trpělivě čekat na jaro. Teď jsem se ale rozhodl začít s výrobou vhodného nástroje, a v první řadě – nožů na řezbářství. Jednou z pobídek byla jejich absence v místních obchodech.

Mé nože (zárubně a řezačky) musely splňovat následující požadavky:
• vysoce kvalitní ocel, ze které budou vyrobeny;
• ergonomické (pohodlné) rukojeti;
• relativní snadná výroba;
• spolehlivost.

Navíc jsem plánoval použít materiály, které byly na nože k dispozici.

Materiály a nástroje pro výrobu nožů

Jako výchozí materiál na čepele jsem použil kousky listů pásové pily. Používal jsem je dříve na výrobu kuchyňských nožů – dobře drží ostří.

Na rukojeti jsem použil odřezky z dubových prken, které zbyly z jiné práce. Dub je odolný, krásný a technologicky vyspělý materiál.

Pro práci jsem potřeboval elektrický ostřič, pásovou brusku (brusný papír zrnitosti 40), běžnou pilku na kov, brusný papír (zrnitost 80 a 240, 800 a 1000 pro konečnou úpravu), respirátor (gázovou masku) na ochranu dýchacích cest.

Všechny díly byly slepeny lepidlem na dřevo Titebond II.

Výroba čepele

Z kusů pilového listu o délce asi 8 cm jsem vysoustružil kovové polotovary čepelí požadovaného tvaru. Na polotovarech jsem nechal stopky o délce asi 4,5-5 cm. Takové rozměry zajišťují dostatečnou pevnost upevnění čepele v rukojeti. Pro spolehlivější fixaci (aby se nůž neuvolňoval a nevypadl z rukojeti) jsem po stranách stopek udělal půlkruhové výřezy.

Průřez čepele nože má obvykle od hřbetu k břitu klínovité zúžení (v úhlu přibližně 10-15°). Jedná se o tzv. velké zkosení nebo sklon čepele. Samotné břity jsou tvořeny malým zkosením (fasetou) – strmějším zúžením (v úhlu 25-30°) v bezprostřední blízkosti čepele.

Než nalepím stopku do rukojeti, udělám na nožích velké zkosení. Při vytváření zkosení brouším obrobek z obou stran pod požadovaným úhlem. Snažím se přitom brousit kov symetricky.

Nejdůležitější v této práci je nespěchat. Během intenzivního broušení se kov zahřívá a temperuje. To znamená, že kov měkne a ztrácí schopnost udržet si ostření. Kromě toho broušený obrobek čas od času chladím ve vodě, abych zabránil jeho přehřátí. Za tímto účelem umístím poblíž nádobu se studenou vodou a pravidelně do ní obrobek ponořím. Na hotovém noži provádím finální tvarování čepele, broušení a leštění.

Výroba rukojeti nože

Na rukojeť se hodily dubové tyče o průřezu 12×22 mm a délce něco málo přes 12 cm. Tyče jsem volil tak, aby lepené plochy byly rovné. Pro zjednodušení práce jsem v jedné z polovin budoucí rukojeti zvolil objímku pro unášecí trn.

Postup je následující. Upínací trn byl opracován brusným papírem podél hran (otřepy). Poté jsem trn přiložil k předem připravenému bloku a obkreslil ho tužkou nebo perem. Poté jsem dláty vybral hnízdo do hloubky rovnající se tloušťce obrobku a čas od času celou konstrukci sestavil „nasucho“, abych zkontroloval, jak bloky do sebe zapadají. Pokud je hloubka hnízda nedostatečná, rukojeť se nelepí nebo se lepí špatně a rukojeť se může během práce rozdělit. Zároveň, pokud je hnízdo příliš hluboké, čepel se bude potulovat ze strany na stranu, což je také plné nežádoucích důsledků – praskání rukojeti nebo deformace trnu. Proto je nutné vybrat hnízdo pro trn co nejpřesněji. Vím to z vlastní zkušenosti – opakovaně jsem musel rozdělovat již vyrobené rukojeti kuchyňských nožů a nahrazovat je novými jen proto, že stopky nebyly pevně uchyceny!

Poté, co byl během suché zkušební montáže všech dílů dosažen požadovaný výsledek (těsné usazení dříku a absence mezer mezi tyčemi-polovinami rukojeti), můžete začít s lepením. Lepidlo bylo naneseno na povrch tyče a na objímku pro dřík – při ručním výběru objímky se nelze vyhnout nepřesnostem v hloubce a je lepší případné dutiny vyplnit lepidlem, které po zaschnutí ztvrdne a bude držet dřík. Na protikus budoucí rukojeti jsem také nanesl vrstvu lepidla, ale tenčí.

Pak jsem díly spojil (konce tyčí umístěných blíže k čepeli je nutné co nejpřesněji spojit) a utáhl je svorkami. Snažil jsem se utáhnout co nejvíce, ale, jak se říká, bez fanatismu, abych tyče nerozštěpil. Vymačkané přebytečné lepidlo jsem odstranil vlhkým hadříkem a nechal obrobek asi 12 hodin, dokud lepidlo úplně nezaschlo.

Poté jsem zkontroloval utažení čepele v rukojeti: jednou rukou jsem držel rukojeť a druhou jsem se snažil povolit čepel. Pokud jsem slyšel sotva znatelné tiché vrzání, pak taková rukojeť není dobrá a je třeba ji přepracovat. Pokud je práce provedena dobře, neměly by se vyskytovat žádné cizí zvuky.

Nastavení rukojeti

Pro sebe jsem si už dávno určil nejvhodnější tvary rukojetí pro řezné nástroje. Například na rukojetích kuchyňských nožů a řezbářských nožů obvykle dělám na hřbetu malý ohyb pro opěrku palce. Existují také společné znaky rukojetí všech nástrojů, a to:
• hřbet rukojeti je širší a kulatější než část blíže k čepeli, takže všechny polotovary rukojeti na začátku zpracování připomínají komolý protáhlý jehlan;
• rukojeť má vybrání pro ukazováček.

Když je obrobek slepený, použiji pilu na kov nebo pokosovou pilu k odříznutí zadní části na základě požadovaných rozměrů (v mém případě 12 cm).

Poté přejdu k broušení hran rukojeti pásovou bruskou. Pracuji s použitím osobních ochranných prostředků – ochranných brýlí a respirátoru, protože dubový prach může způsobovat alergie.

Není třeba se snažit co nejpřesněji nabrousit rukojeť nástroje na pásce o zrnitosti 40. Je lepší nechat malé vůle pro přesnější ruční opracování jemným brusným papírem. Připravené rukojeti vždy překrývám nitrolakem (mám ho raději).

Povrchová úprava čepele

Vraťme se k otázce tvarování břitu. Úhel ostření velkého zkosení 10-15° je vhodný možná pro nebezpečnou žiletku, ale pro nůž na dřevo (i to nejměkčí) je stále příliš malý. Při opracování dřevěného polotovaru takovým nožem se špička rozdrtí nebo odštípne. Proto je potřeba malé zkosení, jehož úhel ostření je u mých nožů přibližně 25-30°.

Pro vytvoření malého zkosení používám brusný papír (nebo tyčinky) různých zrnitostí, od největší po nejmenší. Nejprve vezmu brusný papír se zrnitostí 240, poté 800, pak 1000 a nakonec ho vyleštím na koženém opasku připevněném k dřevěnému bloku.

Při dobrém nabroušení by dřevo mělo bez větší námahy řezat podél i napříč vlákny. A řezná plocha by měla být hladká a lesklá – v tomto případě se říká, že řez je „mastný“.

Kvalitu ostření kontroluji na desce speciálně používané pro tyto účely. Beru desku z měkkého dřeva, protože na takové desce je obtížnější dosáhnout „mastného“ řezu než na obrobcích z tvrdého dřeva.

Během řezbářství se nůž přirozeně otupuje a ostří je nutné čas od času obnovovat. Já to dělám takto: na plochý dřevěný blok položím list brusného papíru a provedu několik lapovacích pohybů, načež nůž na pásu dokončím.

Podle popsaného schématu jsem na podzim vyrobil několik nožů. Jsou docela funkční – spolehlivé a praktické. Pro začátečníka to není špatné, myslím! Plánuji využít získané zkušenosti k rozšíření své sbírky nástrojů. Doufám, že se nože stanou mými věrnými pomocníky při zvládnutí řezbářství.

DIY řezbářské nože: Robotová sekvence

1. Jako polotovar pro výrobu čepelí nožů jsem použil kotouč pásové pily.
2. Stopky všech čepelí mají přibližně stejný tvar.

3. Pomocí dlát se v polovině budoucí rukojeti vybere objímka pro upínací hrot.
4. Lepidlo se nanáší jak na povrch lepené části rukojeti, tak na výstupek v objímce. Abyste zabránili znečištění desky stolu lepidlem, je nejjednodušší ji překrýt novinami.

5. Při lepení rukojeti se díly stahují k sobě pomocí svorek.

7. Tyto rukojeti je ještě třeba vytvarovat.
8. První fází zpracování rukojetí je broušení na pásové brusce.

9. Rukojeti po hrubém opracování.
10. Rukojeti jsou ošetřeny jemným brusným papírem a připraveny k nanášení laku.

Tohle je sada nožů na řezbářství, kterou teď mám.

Video s noži na řezbářství

Pokud nechcete nebo nemůžete nechat mistra vyměnit/opravit nůž, který se stal nepoužitelným, ale potřebujete s ním pracovat, naše rady vám pomohou. S jejich pomocí můžete opravit rukojeť a korigovat samotnou čepel.

Typy vad čepelí a metody jejich odstranění

Třísky a deformace na břitu

Nejčastějším typem poškození je odštípnutí nebo deformace břitu. Nezaměňujte je s otupením: v tomto případě čára vytvořená v místě, kde se zkosení sbíhají, jednoduše přestává být imaginární a tvoří další rovinu, která se ve světle leskne; odštípnutí je nerovnoměrné poškození právě této konvergenční čáry. Pokud otočíte nůž k sobě stranou, kde je jeho břit, nebo se podíváte pozorně na čepel z boku, uvidíte odštípnutí. To jsou odštípnutí. U deformací si naopak břit zachovává svou celistvost, ale „jde ve vlně“ – ohýbá se různými směry, což brání pohodlnému řezu. Jak to napravíme? K tomu zcela odstraníme kov až na místo, kde končí a začínají zkosení. Pokud má čepel profil bez zkosení, obrousíme ji až na místo, kde končí nejhlubší odštípnutí nebo kde začala deformace břitu. Měli bychom získat hladký další povrch, ze kterého budeme muset „vyjmout“ aktualizované břity. To se provádí ve třech fázích: nejprve se čepel zhruba nabrousí, aby se zjistilo, kde a kolik kovu je třeba ze zkosení odstranit, poté se zkosení z obou stran zabrousí (tj. zkosení se srovná – vytvoří se stejně silné po celé délce čepele) a poté se provede konečná úprava.

Odlomená špička

Pokud se ulomí samotná špička čepele, je to v pořádku, oprava se provádí téměř identicky jako v předchozím případě. Nejprve se čepel obrousí, čímž se jí dodá potřebný tvar, poté se nabrousí, čímž se vytvoří nové sklony, a teprve poté se ostří vyvede s požadovaným úhlem. Možností pro líné je obrousit trochu kovu z tupého okraje a vytvořit nový hrot mírně pod umístěním předchozího.

Škrábance a odštěpky na holomenech (bočních plochách čepele)

Tento a následující typy poškození je nejobtížněji odstranitelná. Čepel je obvykle dostatečně tvrdá, aby odolala každodennímu mechanickému poškození, tj. riziko poškrábání o něco je nepravděpodobné. Nejčastěji se holomeni poškrábou při neopatrném ostření, kdy se na brousek neaplikují zkosení nebo spodní část zkosení, pokud žádné zkosení nejsou, ale celá čepel je plochá.

Nůž se škrábanci na čepeli a odštěpky na ostří

Mělké poškození lze odstranit brusným kotoučem nebo brusným papírem umístěným na rovném povrchu, například na skle (běžná pasta GOI na lešticím kotouči si s nimi pravděpodobně neporadí). Pokud je ocel kalená, bude to velmi obtížné. Koneckonců, kromě odstranění hlubokého škrábance budete muset také vyhladit díru, která z ní zůstala na povrchu čepele.

Zakřivení čepele

Často se jedná o další složitý typ poškození – „nezdravé“ ohnutí vzniká, když se nůž použije k vypáčení něčeho těžkého. I když provedeme přesně opačný úkon, buď dojde k dalšímu ohnutí, nebo čepel úplně zlomíme (například pokud je ocel kalená na jednotky s vysokou tvrdostí, tj. taková, která se neohýbá, ale jednoduše se zlomí při bočním zatížení). Pokud je čepel ohebná, měla by být upnuta ve svěráku pomocí dřevěných distančních podložek a opatrně narovnána rukou, dodržovat bezpečnostní opatření a nezapomeňte nosit rukavice (nejlépe kroužkové nebo speciálně určené k ochraně před pořezáním). Když čepel získá tvar blízký původnímu, lze ji položit na rovný povrch a poklepat úzkou stranou kladiva, čímž se odstraní zbývající deformace a nakonec se zarovná.

Oprava nebo výměna rukojeti

Rukojeti se dělí na dva hlavní typy – překrývající se a zasazené. Před prací s rukojetí pevně obalte čepel něčím, abyste se nezranili; k tomu můžete použít pásku, elektrickou pásku nebo proužek látky, jehož konce jsou zajištěny nití nebo lepidlem.

Nejčastějším problémem s rukojetí je vůle čepu v ní. Někdy čep, zvláště pokud není zajištěn kolíky, z rukojeti úplně vyletí.

Vkládání kolíků

• obě destičky tvořící rukojeť jsou odstraněny;
• jejich vnitřní povrchy, stejně jako povrch dříku, jsou očištěny od lepidla a k sobě seříznuty pilníkem nebo smirkem, aby se při vzájemném spojení eliminovala vůle i mezery;
• díly jsou namazány novým dvousložkovým lepidlem a pevně přitlačeny k sobě;
• jsou vloženy kolíky;
• Výsledná sestava je bezpečně upevněna svorkami nebo ve svěráku a ponechána, dokud zcela neuschne, poté jsou vyčnívající konce čepů odříznuty a obroušeny.

Toto je důležité: během schnutí lepidla netlačte na sestavu příliš silně (například rukojeť netlačte pod lis). Sestava se může při nadměrném zatížení „vznášet“ a upevnit se v nesprávné poloze vzhledem k dosud nevyříznutým čepům. Hotový výrobek bude po opravě nepoužitelný.

Výměna rukojeti u nože s úchytem do zářezu se provádí podobným způsobem, ale místo staré se vezme nová rukojeť. V japonské tradici se třmen obecně vyrábí tak, že i doma lze starou rukojeť šéfkuchařského nože magnolia sundat a nasadit hotovou novou, která se prodává jako spotřební materiál. V rozpočtovém segmentu se k výrobě rukojetí používají nejnevhodnější druhy dřeva, včetně těch s vadami; aby se vady materiálu skryly, na rukojeť se nanáší silná vrstva barvy a laku, díky čemuž je kluzká a nepohodlná. Výměna takové rukojeti je nucená a umožňuje radikálně zlepšit nejen vzhled nože, ale i bezpečnost práce s ním.

Užitečný tip: místo lakování dřevěné rukojeti ji můžete ochránit před hnilobou a zhoršením jejího stavu pravidelným olejováním přírodními látkami, jako je hřebíčkový nebo převařený lněný olej.

Užitečné tipy

Pokud má nůž kluzkou rukojeť a není na ní žádná zarážka (ochranný kryt nebo vyvinutý bolster), můžete na konci rukojeti vyvrtat otvor, provléknout jím šňůrku na krk a výslednou smyčku si nasadit na zápěstí – zabrání to sklouznutí ruky na čepel a zranění.

Pokud si vyrábíte záštitu sami, ověřte si platnou legislativu, abyste omylem neupravili obyčejný nůž do té míry, že by se kvalifikoval jako zbraň s čepelí.

Nůž nebude nutné opravovat, pokud bude zakoupen od spolehlivého prodejce a bude používán pouze k určenému účelu. O tom, jak nože správně používat, jak je skladovat a pečovat o ně, se dozvíte v dalších článcích na našem blogu.