Prořezávání angreštů na podzim: jak prořezávat angrešt v září, říjnu, listopadu, tipy pro začínající zahradníky, pokyny krok za krokem v obrázcích s diagramy

Angrešt je světlomilná rostlina, ve stínu jeho úroda prudce klesá a i při nedostatku světla začíná bolet. Zároveň každoročně zvyšuje množství nových výhonků. A doslova za 3 – 4 roky se promění v rozlehlý keř s množstvím větví, které se . začnou navzájem zakrývat. A ve stínu, jak jsme právě zjistili, se bobule tvoří mnohem méně.

Jeho výhonky plodí do 7–8 let (1), ale nejaktivnější jsou ve 3–5 letech (2). Dožívají se ale mnohem déle – až 9 – 10 let (3). A ve skutečnosti za poslední 2-3 roky jednoduše vzali rostlině sílu, aniž by přinesli jakoukoli sklizeň.

Proto je třeba angrešt prořezávat každoročně a je nejvhodnější to udělat na podzim. Kromě toho by se prořezávání mělo začít od mladého věku.

Kdy stříhat angrešt na podzim

Nejvhodnější je to udělat hned po opadu listů – v holé koruně je jasně vidět, kde jsou mladé výhonky, kde staré a které rostou špatným směrem.

S prořezáváním však není třeba otálet – rány se zahojí pár týdnů a během této doby by měly být suché a teplé. Proto je nejvhodnější doba pro řez koncem září. Termín je začátek října.

Jak prořezávat angrešt na podzim

Způsob prořezávání závisí na stáří rostliny.

Prořezávání po výsadbě. Doporučuje se zasadit angrešt s otevřeným kořenovým systémem na podzim (4), protože jejich poupata se probouzejí velmi brzy. Výsadba listů je nepřijatelná a v dubnu může být půda zmrzlá nebo příliš vlhká.

A hned po výsadbě je třeba sazenici seříznout. Nejprve odstraňte všechny slabé výhonky. A zbylé silné se zastřihnou, přičemž zůstanou 2 – 3 nejnižší pupeny (5).

Řez před plodem. V budoucnu prořezávání angreštů závisí na věku keře:

• 2. rok – angrešt se nestříhá, v této době aktivně dorůstají mladé výhonky, 4 – 6 na keř (5), ponechávají se k vytvoření koruny, odstraňují se jen ty nejkřehčí;
• pro 3. rok – ponechány všechny mladé výhony (s výjimkou slabých) a loňské se zkrátí o 1/3.

Prořezávání plodícího keře. Angrešt zpravidla začíná plodit 3 roky po výsadbě. A další prořezávání je standardní pro každý rok.

Každý rok na podzim se vyřežou všechny slabé a nadbytečné jednoleté výhony, přičemž zůstanou 3-4 nejmohutnější (5). A jsou zkráceny o 1/3.

Výsledkem je, že ve věku 7–8 let bude keř angreštu sestávat z 20–25 větví různého stáří (5), což zajistí každoroční stabilní sklizeň.

Všechny větve starší 8 let jsou vyříznuty.

Omlazující prořezávání. Při dobré péči může angrešt plodit až 16 – 18 let (5), poté růst a plodnost prudce poklesnou. Aby se rostlinám vrátila jejich bývalá produktivita, na podzim (nebo brzy na jaře před lámáním pupenů) se všechny staré výhonky seříznou ve výšce 10–15 cm od půdy, přičemž zůstanou pouze jednoleté přírůstky. Poté se keř zasype zeminou do výšky 10 – 15 cm.

Takové prořezávání se provádí po pádu listů, ale pokud jej nestihnete provést v září až říjnu, můžete jej odložit na listopad.

Po kardinálním řezu na jaře se ze spících pupenů, které se nacházejí na bázi výhonků, začnou vyvíjet silné stonky, které vám v prvním roce poskytnou mladý keř angreštu. A ve druhém roce to začne přinášet ovoce.

Prořezávání proti stárnutí pomáhá prodloužit životnost angreštu o dalších 8 až 10 let (5).

Pravidla péče o angrešt po prořezávání

Každoroční formativní prořezávání neukládá péči o angrešt žádné zvláštní rysy. Je však důležité si uvědomit, že tato kultura vytváří silné výhonky s dostatečnou výživou. Proto je důležité krmit angrešt včas.

Během sezóny se musí hnojit 4krát:

• jakmile se ledviny otevřou – karbamid (močovina) nebo dusičnan amonný: 2 polévkové lžíce. lžíce na 10 litrů vody, spotřeba – 15 – 20 litrů na keř;
• jakmile keře vykvetou – síran draselný: 1 polévková lžíce. lžíce na 10 litrů vody, spotřeba – 30 litrů na keř (nebo 1 – 1,5 šálku popela na keř);
• na začátku plodování – nitrofoska (1 polévková lžíce) a humát draselný (2 polévkové lžíce) na 10 litrů vody, spotřeba – 30 litrů na keř;
• po opadu listů – dvojitý superfosfát (1,5 polévkové lžíce) a síran draselný (4 polévkové lžíce) na keř (hnojiva musí být smíchána, rovnoměrně rozptýlena pod keř a napojena).

Tyto vrchní obvazy jsou zvláště důležité po omlazujícím prořezávání – obnova keře bude vyžadovat hodně síly, kterou mu dodá vrchní obvaz.

Oblíbené otázky a odpovědi

Odpověděla na naše otázky ohledně prořezávání angreštů zahradní architektka, specialistka prořezávání Anna Churbanová.

Musím angrešt po výsadbě seříznout?

Nutné. Prořezávání po výsadbě se provádí pro zvýšení počtu větví v keři.

Za tímto účelem se zkrátí jednoroční růst, přičemž zůstanou až 4 dobře vyvinuté pupeny na úrovni země se silným růstem a ne více než 2 se slabým růstem. Všechny slabé výhonky jsou odstraněny.

Co dělat, když jste na podzim nestihli řezat angrešt?

Je lepší provádět každoroční prořezávání na podzim po pádu listů, a pokud nemáte čas, pak brzy na jaře, než začnou pupeny bobtnat.

Jak oříznout starý angrešt?

Se stárnutím je nutné do 2-3 let provést zmlazovací řez, odříznout extra silné a všechny slabé výhony u samého povrchu půdy. Staré větve můžete s věkem omladit přenesením na mladší výhon.

zdroje

1. Lavrik P.I., Rybitsky N.A., Gavrilov I.S. Příručka zahradníka // L.: Lenizdat, 1972 – 568 s.
2. Egorov V.I., Nazaryan E.A. Příručka zahradnictví // M.: Nakladatelství Všeruské ústřední rady odborů Profizdat, 1957 – 264 s.
3. Burmistrov A.D. Plodiny bobulovin // Leningrad, nakladatelství Kolos, 1972 – 384 s.
4. Shadrin G.G., Kolesnikov E.V., Kuryukov I.A. a další.. Usedlost // M.: Rosselkhozizdat, 1978 – 542 s.
5. Levoshin V.K. Domácí zahrada // Saratov, knižní nakladatelství Saratov, 1959 – 352 s.

Pokud se vaše letní nebo podzimní jabloně již zbavily jablek, můžete se pustit do prořezávání stromů. Nyní, než opadnou listy, můžete jasně vidět, které větve zestárly a uschly, které jdou svisle nahoru a je nepravděpodobné, že příští rok přinesou ovoce, a kde je koruna zahuštěná, takže listy a plody nemají dostatek světla . Pokud jste nikdy neprořezávali jabloň, začněme s některými jednoduchými technikami prořezávání, ale nejprve se podívejme na to, proč stromy prořezáváte.

V přirozených podmínkách, tzn. Bez lidského zásahu si rostliny vždy vyvinou rovnováhu mezi růstem a vývojem všech svých částí a orgánů. Jakákoli nerovnováha způsobí odezvu.

Při zmenšení objemu nadzemního systému (zamrznutí, vyschnutí, rozbití) se všechny životně důležité procesy rostliny přeskupí tak, aby co nejrychleji obnovily ztracené části.

Stejně tak při zmenšení objemu kořenového systému (poškození při přesazování, orbě, zamokření nebo poškození vodní krysou) je většina produktů fotosyntézy, vlhkosti a minerálních živin posílána ke kořenům, aby stimulovala jejich růst a rychle obnovit ztracenou rovnováhu. Růst výhonků, listů a plodů tím může být výrazně oslaben.

Všechny techniky řezu jsou tedy založeny na záměrném narušení nastolené rovnováhy s cílem vyvolat zcela specifickou reakci: posílit nebo naopak oslabit růst jednotlivých větví. Existují dvě hlavní techniky prořezávání: zkrácení větví a jejich úplné vyříznutí.

Proč stříhat ovocné stromy

Zkrácení se obvykle týká zkrácení délky výhonku nebo roční větve odstraněním vrcholu. Účelem takového zkrácení je snížit počet pupenů, přiblížit začátek růstu nového výhonu k základně větve a posílit probuzení pupenů pod řezem tak, aby se na řezu nevytvářel holý prostor. větev.

Řez se provádí nad konkrétním pupenem, ze kterého je nejžádanější růst výhonků. Při zkracování větví dvouletých a starších se většinou snaží provést řez nad nějakou boční větví, tzn. jako by přenášeli růst větve na tuto větev. Proto je takové zkrácení známější jako ořezávání překladu. Hojně se využívá při tvorbě koruny, omezuje její rozměry, zmlazuje hlavní a přerůstající větve.

Existuje další typ zkrácení – slepý, při kterém může řez dopadnout na uzel, internodium, větev jakékoli větve podle věku, typu a účelu. Používá se při prořezávání rostlin podél určitého obrysu k omezení jejich velikosti nebo k vytvoření určitého dekorativního vzhledu. Nejvýraznějším výrazem slepého zkracování je stříhání živých plotů a okrajů.

Při zkracování větví se látky, které měly zajistit růst výhonů na odlehlé části větve, přerozdělují mezi výhony, které se objevily pod místem řezu. Při mírném zkrácení nebudou prakticky žádné znatelné změny v počtu výhonků, síle jejich růstu a úhlech odletu. Jak se stupeň zkracování zvyšuje, růstová zóna se odpovídajícím způsobem přibližuje k základně větve. Počet výhonků se nemusí zvýšit, ale jejich růst se zvýší a úhly odletu se stanou akutnějšími.

Reakce větve (1) na různé stupně zkrácení: bez zkrácení (2); slabý (3); průměr (4); silný (5)

Proč stříhat celé větve?

Při formování koruny je na centrálním vodiči ponechán velmi specifický počet hlavních větví. Zbytek je vyříznut celý nebo do kroužku. Poslední termín vznikl proto, že většina větví, kromě těch, které se táhnou pod úhlem menším než 40°, má na základně jasně viditelný prstencový přítok. Řez provedený podél takového přítoku rovnoměrně a rychle zaroste díky přítomnosti velkého počtu buněk schopných rychlého a aktivního dělení.

Potřeba vyřezávání větví vzniká nejen v období tvorby koruny. Je vyžadován po celou dobu životnosti rostliny a je zaměřen především na zabránění zahuštění nebo jeho likvidaci. Řezání větví do prstence se proto často nazývá ztenčení, aniž bychom se ponořili do důvodů, které vedou k odstranění určitých větví.

Prořezávání i velké větve do prstence nevede k znatelnému zvýšení růstu. Uvolněný proud vody s rozpuštěnými prvky minerální výživy a produkty fotosyntézy se v tomto případě rozdělí mezi příliš mnoho zbývajících větví. Ačkoli se topy mohou objevit v blízkosti řezu.

Prořezávání ovocných stromů: jak to udělat správně

Požadovaného efektu prořezávání dosáhnete, pokud to uděláte pevnou rukou, včas, kvalitně a za dodržení určitých pravidel. Skutečnost, že byste měli používat pouze ostré a použitelné nástroje, je pochopitelná. Je také jasné, že řezy by měly být hladké, čisté, rovnoměrné, bez odírání kůry nebo štípání dřeva. Nekvalitní řezy se špatně hojí a zůstávají po dlouhou dobu náchylné k infekci. Takovými ranami nejčastěji začíná černá rakovina, cytosporóza a tvorba dásní u peckovin.

Při zkracování větví při tvorbě korunového rámu musí být řezy bezchybné. Dělejte je přísně nad ledvinou. K tomu je lepší použít zahradní nůž. Umístěte jej pod úhlem 30° na zadní stranu pupenu, přes který hodláte provést řez, a prudkým pohybem nože směrem k sobě odřízněte horní část větve.

Pokud byl konec řezu těsně nad vrcholem pupenu, je vše v pořádku. Nemůžete udělat řez o mnoho vyšší než pupen. Výhonek se může značně odchylovat od osy větve. Ale nestříhejte ani základ pupenu. Vyschne. A výhonek bude pocházet z jiného pupenu, což znamená, že nebude růst přesně tak, jak byste chtěli. Při řezu na pupen je nepřijatelné trhání kůry a štípání dřeva.

Neměli byste však ztrácet čas a vynaložit velké úsilí na kvalitní střihy tam, kde to není tak důležité. Při zkrácení postranních větví na hlavních větvích je tedy určitá odchylka v jejich dalším růstu celkem přijatelná. Dokud neprorůstají dovnitř a do těch oblastí koruny, kde je hustá i bez nich. U dospělých rostlin se musí zkrátit desítky větví a řezy se provádějí zahradnickými nůžkami. Nezáleží na tom, zda řez spadá těsně nad vybraný pupen.

Při prořezávání pro přenos dbejte na to, aby nezůstal žádný pahýl a nedošlo k odříznutí paty větve, na kterou přenášíte. Rovněž je nepřípustné zkosit řez v opačném směru.

Při prořezávání větví do kroužků nenechávejte pařezy. Vyschnou a poté hnijí. Dřevokaz se rozšíří hlouběji do větve nebo v horším případě do kmene. Vytvoří se prohlubeň. A to je celkové oslabení stromu.

Snažte se nedělat dvě nebo tři rány na stejné úrovni na kmeni a velkých větvích. To může způsobit vysušení horní části větve. Pokud je takové prořezávání potřeba, nařežte jednu větev na prstenec, další nebo několik dalších na slabé větve nebo poměrně dlouhý pahýl. Zabráníte tak tomu, aby kousky větví ponechané na chvíli vyschly a rychle se rozložily.

Jen nezapomeňte po roce nebo dvou, a možná i po třetině, až rána v místě, kde byl prsten vyříznut, téměř zarostlá, vyřízněte zbývající pahýly nebo kusy větví s větvemi. V opačném případě se na nich může vytvořit mnoho větví ze spících pupenů, což povede k zahuštění koruny.

Řezání velkých větví: 1 – správně (rána se rychle a rovnoměrně hojí); 2 – nesprávné (velký pahýl vlevo); 3, 4 – nesprávné: šikmé řezy, rány se hojí nerovnoměrně; 5 – nesprávné: příliš dlouhý řez.

Při prořezávání stromů zahradnickými nůžkami nezapomínejte, že je určena pro řezy o průměru až 3 cm, poradíte si samozřejmě i se silnější větví, ale vyplatí se to? Nástroj se zhorší a kvalita řezu se zhorší.

Při střihu držte zahradnické nůžky pevně v ruce. Nedělejte zatáčky ani deformace. Silná část střižné desky by měla směřovat k části odstraňované větve. Abyste zabránili rozštípnutí dřeva, nasměrujte čepel přes látku.

Tam, kde zahradnické nůžky tuto práci nezvládnou, použijte zahradní pilník. Nepříliš velké větve vystřihněte ihned podél prstence. Pokud nedochází k žádnému překrytí, určete linii řezu sami. Z horního bodu větve v místě, kde začíná, mentálně nakreslete dvě čáry: jednu podél kmene, druhou přes větev, která má být odstraněna. Proveďte řez podél čáry rozdělující tento úhel přibližně na polovinu. Aby nedošlo k odlomení větve nebo natržení kůry na konci řezání, držte ji volnou rukou.

Jak stříhat velké větve

Velká, těžká větev se může odlomit dlouho před dokončením řezu. Abyste tomu zabránili, rozřízněte jej po částech. Nejprve proveďte řez ze spodní části větve ve vzdálenosti 20–30 cm od základny. Pilujte, dokud se pilník nezasekne. Poté ustupte od spodního řezu o 3-5 cm dále (směrem k horní části větve) a proveďte druhý řez shora. Když tento druhý řez dosáhne úrovně prvního, větev se vlastní vahou odlomí. Držte jej rukou tak, aby při pádu nezlomil níže umístěné větve.

Vyjměte to z koruny. Pokud se svými větvemi silně drží na jiných větvích a nechce odejít, nenuťte jej a strom násilím. Rozdělte jej na kousky, z nichž každý lze z korunky bez rušení odstranit. Nyní můžete snadno a jednoduše odstranit pahýl zbývající z této větve.

Při prořezávání nelezte na strom. Nedrťte ani neodstraňujte kůru z větví. Tlakové a tržné rány se špatně hojí. Usazují se na nich různé patogeny. Škody z takové práce mohou převýšit výhody prořezávání. Pokud jsou stromy vysoké, použijte nůžky, vzduchové nůžky a žebříky. Zbytečně kolem stromu nešlapejte – zhutněte půdu tak, aby kořeny zůstaly bez vody a vzduchu. Jakmile na jedné straně uříznete, co potřebujete, přejděte na druhou. Hotovo a pryč od tohoto stromu.

Všechny rány, kromě malých (1–1,5 cm v průměru), musí být chráněny před vysycháním a infekcí. Použijte k tomu zahradní lak. Pokud lak není po ruce, můžete rány zakrýt lakem na přírodním vysychajícím oleji, okru, červeném olovu nebo v nejhorším případě plastelínou. Poté jej nahraďte zahradním lakem. Nepoužívejte barvy, které pálí kůru stromů (například bílé olovo).

Řezy provedené ostrým, dobře fungujícím prořezávačem bývají hladké a zahradní lak na nich dobře drží. Velmi hrubé povrchy řezů provedených pilou vyhlaďte ostrým zahradním nožem nebo, pokud je rána velká, dlátem. Pokud je pilník ostrý, nemusíte řezy před aplikací tmelu čistit. Stačí z nich oprášit piliny. Nezaoblujte rány ani neořezávejte kůru kolem okrajů. Naneste lak nebo barvu v tenké rovnoměrné vrstvě. A to ihned po oříznutí dotyčného stromu.