Kdy je nejlepší stromy roubovat a přeroubovat a v jakém období k tomu připravit řízky

Sad, ve kterém se větve ohýbají pod tíhou jablek a hrušek, kde dozrávají šťavnaté švestky a meruňky se sametovou slupkou, kde hojnost třešní oslňuje oči – sen každého letního obyvatele. Je nemožné umístit velkou zahradu na 6 akrů, musíte udělat obtížný výběr z různých odrůd. Ale proč se omezovat na jednu nebo dvě odrůdy, když můžete pěstovat zahradní strom?!

Roubování více odrůd na jeden strom již není exotické. Takové sazenice najdete v zahradních centrech, i když jejich cena je třikrát vyšší než obvykle. Jednoduché metody roubování ovocných stromů umožňují vytvořit strom-sad z odrůd, které již na místě rostou, nebo použít k roubování řízky z jiných sadů. To vše nevyžaduje investice, vše, co potřebujete, je touha a trik.

Zpravidla se na jeden strom roubují 3-4 odrůdy, ale existují řemeslníci, kteří vytvářejí více stromů z 10-15 odrůd. Vášniví zahradníci pěstují zázračné stromy, na které roubují různé plodiny. Takže broskve a meruňky nebo švestky, třešňové švestky a broskve mohou růst na stejném stromě.

Roubování ovocných dřevin se využívá nejen ke zvětšení sortimentu odrůd a úspoře místa na zahradě, ale i v případě potřeby.

Pokud při prořezávání mladého stromu došlo k chybám, roubování na správném místě pomůže vytvořit harmoničtější korunu. Staré stromy, jejichž produktivita se snížila, lze zmladit roubováním nových odrůd na kosterní větve. Takový strom začne plodit mnohem dříve než mladá sazenice.

Roubování ovocných stromů není tak těžké zvládnout. Tento proces vyžaduje pozornost věnovanou detailům a obratnost rukou, ale jak se říká, „nejsou to bohové, kdo střílí z hrnců“. Úspěch akce závisí na několika faktorech:

• správný čas na roubování ovocných stromů;
• správně připravené řízky;
• jasné a rychlé akce;
• zajištění sterility zahradnických provozů;
• následná péče.

Co je to podnož? Jaké druhy podnoží existují?

Podnož je základ, na který se odrůda roubuje. Standardní roubování se provádí velmi nízko, z podnože strom přijímá pouze kořenový systém a spodní část kmene. Podnož určuje výšku a rychlost růstu stromu, strukturu kořenového systému, jakož i zimovzdornost a odolnost vůči chorobám.

semenný podnož

Semenná podnož je strom vypěstovaný ze semene nebo semene. Původem může být planý, polokultivovaný nebo odrůdový strom. Semenné podnože se vyznačují dobře vyvinutým kořenovým systémem a vysokou životaschopností. Nebojí se povětrnostních katastrof, nebojí se mrazu a sucha. Stromy na semenných podnožích žijí a plodí desítky let.

Podnož semen má také nevýhody. Za prvé jsou to velké rozměry stromu. Jabloně a hrušně na semenných podnožích dorůstají 5-7 m, jejich koruna dosahuje 3-4 m v průměru a je velmi obtížné sbírat plody ručně. Stromy na semenných podnožích navíc začínají plodit později, po 5-7 letech.

Semennou podnož si můžete vypěstovat sami zasazením semene jabloně nebo hrušně, třešně nebo švestky. Divoké často rostou pod ovocnými stromy samy, z opadaných plodů, lze je naroubovat a pak se stanou náhradou za starý strom.

K pěstování semenných podnoží se používají odrůdy jabloní s vysokou zimovzdorností: Antonovka, Anis, Grushovka Moskovskaya, Kitayka atd. Švestka třešňová, švestka kavkazská nebo maďarská budou vynikající semennou podnoží pro roubování švestek, broskví a meruněk.

klon podnož

Klonální podnož se získává zakořeněním řízku. Roubování na klonální podnož může výrazně snížit výšku stromu. V závislosti na vlastnostech podnože: středně velká, polozakrslá nebo zakrslá, výška vzrostlého stromu se bude lišit.

Ovocné stromy na polozakrslých podnožích dorůstají až 3-4 m. Výška dospělého stromu na zakrslé podnoži nepřesahuje 2-3 m, což je pro sklizeň mnohem výhodnější. A první sklizeň může být sklizena za 2-3 roky.

Vzhledem k tomu, že klonální podnož je vypěstována z řízku, jeho kořenový systém se vyvíjí jinak a je vláknitý. Kořeny stromu nejdou do velkých hloubek, což umožňuje pěstovat ovocné stromy v oblastech s blízkou podzemní vodou. Ale špatně vyvinuté kořeny mají také nevýhodu: takové stromy potřebují pravidelné zavlažování, kořeny mohou v zimách bez sněhu zmrznout.

Co je to štěp? Jak připravit potomka

Scion je část, která je přidána do hlavního stromu. V závislosti na způsobu roubování se jako potomek používají řízky s 3-5 očky nebo úlomek dřeva s jedním očkem.

Pro naroubování několika odrůd na jeden strom je třeba vzít v úvahu načasování jejich zrání. U raných (léto) a pozdních (zimních) odrůd se živiny, které přecházejí do tvorby plodů, spotřebovávají v různých časech. Aby strom harmonicky rostl, je nutné roubovat odrůdy, které jsou si blízké ve zralosti, například léto a podzim nebo podzim a zima.

Jabloně a hrušně, stejně jako slivoně, třešně, broskvoně a meruňky se roubují poměrně snadno a míra přežití potomků je vysoká. Roubování třešní je mnohem obtížnější, proto je lepší získat první zkušenosti na jiných plodinách.

Pro potomstvo se odřezávají jednoleté výhonky z plodonosných stromů starých 5-10 let. Dokud strom nezačne plodit, neexistuje způsob, jak ověřit jeho odrůdovou identitu. Starší stromy mají nízkou kapacitu tvorby výhonků, takže vyžadují předběžné prořezávání, aby se stimuloval růst mladých výhonků.

Nejlépe fungují řízky odebrané z jižní strany stromu ze střední části koruny. Hromadí se v nich více živin, plně dozrávají poupata a kůra na nich. Výhony ze severní strany koruny bývají tenčí a slabší, hůře zakořeňují a hůře se skladují. Vršky se nepoužívají k pořezání, protože pupeny na nich se často ukazují jako nezralé.

Pro potěr se používají pouze zdravé výhonky, bez známek virových onemocnění. Tloušťka výhonu by měla být velká asi jako tužka nebo o něco více, o průměru 0,7-1,5 cm.Pro potomstvo jsou vhodné silné elastické výhony s vyvinutým vrcholovým pupenem. Pokud jsou řízky připraveny předem, pak jsou řezány s rezervou, protože ne všechny exempláře přežijí do jara.

Délka řízků je přibližně 30-40 cm, což vám umožní vybrat segment se 3-4 pupeny ze střední části výhonku.

Sklizeň potomků

Roubování ovocných stromů se provádí na jaře a v létě. Jarní roubování je pro strom jednodušší a fyziologickější, protože v tomto období dochází k aktivnímu proudění mízy, což přispívá k rychlému přihojení nového výhonku nebo pupenu. Letní roubování vyžaduje více zkušeností a zručnosti, v horku je větší šance, že roub vyschne a nezakoření.

Pro úspěšné přihojení musí být pupeny potomka v klidovém stavu a tok mízy musí již začít v podnoži. Proto se řízky pro jarní roubování ovocných stromů připravují předem, dokud je strom v klidu: od podzimu do konce zimy.

V regionech s tuhými zimami se řízky připravují v listopadu – prosinci, před příchodem silných mrazů, protože. mladé výhonky často mírně namrzají. Řízky je lepší řezat po prvním mrazu, pak se otužují a lépe skladují. V oblastech s mírně chladnými zimami lze řízky odebírat v únoru až březnu, což usnadňuje jejich uchování až do roubování.

Řízky by měly být skladovány při teplotě blízké nule, od -2°C do +2°C.

Za takových podmínek zůstávají řezané řízky v klidu a nezačnou růst. Aby během skladování nevyschly, zabalí se do vlhké látky a zabalí do plastového sáčku.

Chladnička není příliš vhodná pro skladování řízků ovocných stromů, protože. při teplotě +4°C již v únoru se začnou probouzet poupata. Řízky je lepší skladovat ve sklepě, napůl ponořené v nádobě se sněhem, nebo ve výkopu. V závislosti na regionu se řízky ukládají buď pod půlmetrovou vrstvou sněhu, nebo jsou zakopány v zemi do hloubky 30-40 cm, pokud je sněhová pokrývka malá.

Během skladování jsou řízky pravidelně kontrolovány. V případě potřeby odstraňte kondenzaci nebo naopak látku navlhčete. Ujistěte se, že se na řízcích neobjevuje plíseň.

Den před roubováním se řízky vyjmou z chladírny, obnoví se a umístí na 4–5 hodin do vody, aby se řízky nasytily vlhkostí a trochu „ožily“.

Načasování roubování ovocných stromů na jaře

Načasování roubování ovocných stromů se v různých regionech liší, navíc u peckovin a jádrovin se bude lišit. Musíte se zaměřit na stav stromů. Aby byla vakcinace úspěšná, neměla by teplota v noci klesnout pod 0°C a přes den nad +10°C.

Nejlepší doba pro roubování stromů je od okamžiku, kdy pupeny začnou bobtnat na stromě, až do začátku květu.

Peckoviny se probouzejí dříve, proto se od konce března do poloviny dubna roubují třešňové švestky, švestky, meruňky, broskve. Jabloňové plody zůstávají déle v klidu, proto se jabloně a hrušně roubují později, od začátku do konce dubna.

Roubování je povoleno provádět v březnu, kdy se podnož i výmladka ještě neprobudily, pak se řízky na roubování řežou bezprostředně před zahradnickým provozem.

Metody jarního očkování

Způsobů očkování je mnoho. Začátečníci se mohou naučit tři jednoduché metody: „zadek“, „rozdělení“ a „kůra“. Jsou vhodné pro roubování jakýchkoli ovocných stromů: jádrovin a peckovin.

Úspěch každého roubování závisí na koincidenci kambiálních vrstev. Kambium je tenká vrstva zelené barvy těsně pod kůrou stromu. Během období toku mízy se buňky kambia aktivně dělí a je to právě kambium, které je zodpovědné za růst výhonů v tloušťce. Kambium se také podílí na tvorbě kalusu, což je hojivá tkáň, která se tvoří na ranách stromů. Čím lépe se kambiální vrstvy shodují, tím rychleji se vytvoří kalus a poté se dvě větve stanou jednou.

Zadek, nebo kopulace

Roubování „na tupo“ se používá pro tenké výhony stejného průměru 0,7-1,5 cm.Tento způsob roubování je vhodný pro roubování mladé zvěře nebo pro roubování do koruny vzrostlých stromů.

Řízky určené k řízkování se odřežou a ponechají 3–5 oček. Horní řez je veden vodorovně, 0,5 cm nad pupenem. Spodní řez je proveden šikmo, takže spodní pupen je umístěn na „zadní straně“ klínu, přibližně uprostřed. Růstové hormony, které se uvolňují v zárodku, přispívají k rychlejšímu přihojení potomka.

Srůst vroubku a podnože závisí na kvalitě řezu. Řezná plocha by měla být hladká a rovná. Řez musí být proveden ostrým nožem, k tomu používají speciální roubovací nůž, v nepřítomnosti používají papírenský nůž. Čím ostřejší nůž, tím méně rozdrtí dřevěnou tkáň, což znamená, že hojení bude rychlejší.

Řezy na řízcích a na podnoži by měly být ve stejném úhlu, přibližně 25-30°, délka řezu 4-5 cm.

Čím delší řez, tím větší průměr kambiálního prstence získáme, tím lepší bude přihojení vroubku. Odříznutý potomek je nutné ihned vložit do čisté vody, zabrání se tak zvětrání řezu.

Řez se provádí jedním pohybem. Dosažení čistého řezu vyžaduje silnou ruku a vytříbenou techniku, proto je nejlepší nacvičit si nechtěné výhonky předem. Rovnoměrnost řezu lze zkontrolovat přiložením čepele nože, mezi nimi by neměly být žádné mezery.

Během zahradnických prací je nesmírně důležité zachovat sterilitu. Všechny nástroje: zahradní pila, nůž, zahradnické nůžky, stejně jako ruce, by měly být ošetřeny alkoholem. Pohodlné použití pro dezinfekci zahradního nářadí „Agro-jód“. Během práce je vhodné nedotýkat se řezů rukama, aby se zabránilo zavlečení mikrobů.

Všechny činnosti by měly být provedeny co nejrychleji, než sekce zoxidují na vzduchu. Nemáme více než 30 sekund na to, abychom se vším udělali vše. Je vhodné očkovat dvě osoby. Jedna osoba drží vroubek a podnož, pevně je přitiskne v místě řezu a nedovolí vrstvám pohybovat se, zatímco druhá obalí místo roubování.

Spojení vroubku a podnože je potaženo zahradní hřiště. Utěsňuje mezeru a zabraňuje pronikání vzduchu a bakterií. Poté je nutné místo roubování pevně zajistit.

K navíjení použijte elektrickou pásku, proužek plastové fólie, pásku nebo lepicí pásku. Je lepší zvolit materiál, který lze v případě potřeby snadno odvinout, takže přilnavá fólie nebo polyethylen je pohodlnější než elektrická páska nebo páska.

Vylepšená kopulace

Mírné posunutí plátků vůči sobě výrazně zhoršuje proces fúze. K zajištění těsnějšího spojení mezi podnoží a potomkem se používá metoda „vylepšené kopulace“. Jedná se o typ očkování „zadek“.

Po provedení šikmých řezů se na nich provede další podélný zářez do hloubky 1 cm, tzv. „řez“. To tvoří dva zářezy, které do sebe při spojení plátků zapadnou. Zářezy se dělají ve stejné vzdálenosti od horní části řezu, přibližně 1/3 průměru, pokud počítáte od nejtenčí části řezu.

Vylepšená kopulace zajišťuje těsnější usazení dřeva a lepší kontakt kambiálních vrstev.

Při tomto způsobu spojování se potomek nebojí náhodného dotyku, díky propletení „jazyků“ drží na podnoži poměrně pevně.

Aby potěr rychleji zakořenil, je nutné ho nenechat vyschnout. Horní řez řízku je potažen zahradním lakem, aby se zabránilo odpařování vlhkosti a vstupu patogenních mikroorganismů. Řez můžete pokrýt tenkou vrstvou parafínu.

Pro uchování vlhkosti nasaďte na potomek plastový sáček a pod místem roubování ho volně svažte. Balíček je ponechán po dobu 7-10 dnů, poté je odstraněn. Za slunečného počasí se však uvnitř sáčku vytvoří kondenzát, který je nutné odstranit.

2-3 týdny po očkování bude jasné, zda bylo úspěšné. Pokud pupeny na potomku nabobtnají a kvetou, pak proces přihojení aktivně probíhá. Měsíc po očkování můžete vinutí na křižovatce mírně uvolnit, ale zcela jej neodstraňujte.

Během léta je naroubovaná větev sledována a chráněna před náhodným poškozením, dokud sekce úplně nesrostou. Je nutné odřezávat výhony, které vyrůstají na podnoži pod místem roubování, protože potravu si vezmou samy a my potřebujeme, aby živiny proudily do potomka.

rozdělit

Dělené roubování umožňuje spojovat výhonky různých průměrů. Tloušťka porostu je standardní – 0,7-1,5 cm, podnož může být silnější. Tato metoda je jednodušší než metoda kopulační a nevyžaduje přesný výběr tloušťky podnože a porostu.

Vybraná větev, na kterou se má roubovat, se odřízne ve výšce 20-30 cm od kosterní větve nebo kmene. Podnož se rozštípne po průměru ostrým nožem do hloubky 4-5 cm, pro usnadnění vložení klínu se do mezery dočasně zasune plochý šroubovák předem ošetřený lihem.

Pro roubování „rozštěpů“ se na řízcích dělají řezy ve formě oboustranného klínu, délka řezů je 3,5-5 cm.Kůra a kambium by měly zůstat na bočních plochách klínu. Řezná plocha musí být provedena co nejrovnější, aby klín pevně sevřel dřevem podnože.

Pokud je průměr podnože výrazně větší než průměr výmladku, můžete podél okrajů rozštěpu vložit dva klíny. Volitelně můžete provést poloviční štípání, k tomu se štípání neprovádí ve středu podnože, ale pouze na jedné straně.

Silné větve o průměru větším než 15 cm budou vyžadovat větší úsilí k rozštěpení. Nejprve musíte označit dělicí čáru a poté použít nůž a kladivo nebo malou sekeru.

Vroubek není vložen do středu, ale blíže k jedné ze stran štěrbiny, takže kambiální vrstvy klínu a dvě strany štěrbiny se shodují.

Po vložení klínu vyjměte šroubovák z mezery, sevřete dělenou plochu, zakryjte zahradním lakem a pevně zabalte. Plocha řezu na podnoži a horní části řízků jsou také pokryty zahradním lakem. V následujících týdnech po očkování je nutné sledovat těsnost tmelu, protože otevřený řez podnože se může stát vstupní branou infekce.

Je důležité nenechat řízek vyschnout. Použití plastového sáčku není vždy opodstatněné. Uvnitř vaku se vytvoří skleníkový efekt a pupeny na potomku mohou růst rychleji, v době, kdy ještě nedošlo ke splynutí.

Péče o naroubovanou větev je stejná jako o kopulaci. Během léta se obvaz několikrát uvolní, aby se nezaryl do stromové kůry. Na spodní části roubované větve se odstraní boční výhony. Nové výhony, které vyrůstají z řízků, budou vyžadovat oporu, proto je lepší je při růstu svázat.

Za kůrou

Roubování „za kůru“ je vhodné pro zmlazení vzrostlých stromů a umožňuje roubování i na silné větve. Průměr výmladku je normální, 0,7-1,5 cm, průměr podnože je od 2 do 20 cm.

Vybraná větev podnože se seřízne ve výšce 20-40 cm od kmene nebo velké kosterní větve. Po úplném zmlazení stromu se kmen pokácí ve výšce 70-100 cm od úrovně země. Na povrchu kůry se ostrým nožem provedou svislé řezy o délce 4 cm.V závislosti na tloušťce podnože se na jednom kmeni provedou 2-4 řezy ve stejné vzdálenosti od sebe.

Okraje kůry na sekcích jsou mírně ohnuté, aby vytvořily „kapsu“. K tomu je vhodné použít speciální roubovací nůž, který má na zadní straně malý zaoblený výstupek. Pokud takový nůž neexistuje, pak se po provedení řezu nožem jemně kývá ze strany na stranu, aby se zvedla vrstva kůry.

Když začne tok mízy, je snazší oddělit kůru od kmene.

Na násadě vroubku se ostrým nožem provede šikmý řez pod úhlem 25-30°C. Délka řezu je 3,5-4 cm, řez se vkládá do otevřené „kapsy“ posuvným pohybem shora dolů. Je nutné zajíždět ne až k samotné základně, ale ponechat nad povrchem podnože 2-3 mm otevřeného řezu, urychluje to přihojení. Potomek by měl pokračovat v linii větve a neuhýbat do strany.

Úspěšnost roubování kůry závisí na tom, jak těsně přijdou do kontaktu kambiální vrstvy vroubku a podnože. Pokud se mezi okrajem klínu a ohnutou kůrou vytvoří vzduchová kapsa, pak se s největší pravděpodobností tkáň stromu korekce a rána se zahojí, ale nedojde ke splynutí pletiva vroubku a podnože.

Chcete-li zlepšit spojení kambia vroubku a podnože, můžete kůru ohnout pouze na jedné straně. Pod něj se vrazí klín vroubku a na opačné straně se na vroubek provede svislý řez tak, aby se jeho okraje a okraje kůry podnože kryly.

Řízek se pevně přitiskne ke dřevu, zakryje se kůrou podnože a ováže. Vrstvy vinutí jsou aplikovány zdola nahoru, aby zcela odstranily vzduch z „kapsy“. Po upevnění řízků se otevřené části podnože a potomka zakryjí zahradním lakem.

Foto Olga Rukevich

Jakmile máme pozemek, okamžitě jej začneme aktivně osazovat různými plodinami a zdánlivě potřebnými odrůdami. A po chvíli si uvědomíme, že ne všechny vysazené stromy jsou plody naší chuti. A přirozeně vyvstává otázka: co dělat a co dělat?

Čím mladší, tím lepší

Samozřejmě je v tomto případě nutné přeočkování. Na vykořenění není nikdy pozdě. Nově vysazené stromy začnou plodit za 5–6 let a přeroubováním lze získat novou úrodu po 2–3 letech. Jedinou podmínkou je, že strom musí být zdravý: bez poškození mrazem a spálení sluncem na kmeni nebo ve vidlicích kosterních větví, s kmenem nepoškozeným od myší a zajíců. Je důležité neodkládat rozhodnutí: čím mladší rostlina, tím lepší výsledek. Zpravidla se přeroubují stromy ne starší 10 let.

S rozdílem času

Roubování a přeroubování se provádí na jaře, nyní se připravují řízky. Lze je řezat i po celou dobu vegetačního klidu stromu, která začíná koncem opadu listů. Ale protože roční výhonky ovocných plodin velmi často zamrzají, je nejlepší řezat řízky před nástupem silného nachlazení. Ale (pozor!) ne dříve, než pominou první, ještě slabé (minus 5-10 stupňů) mrazy. Tato teplota ztvrdne dřevo jednoletých výhonů, čímž se řádově zlepší jejich skladovatelnost.

Nejprve začínají sklízet řízky méně zimovzdorných plodin peckovin – broskvoní, meruněk a třešní. Odolnější jsou třešně, švestky a jádrové ovoce (jablko, hruška, jeřáb).

Pokud byla zima mírná, bez silných mrazů, můžete řízky odebírat v březnu, než pupeny nabobtnají. Ale po zahájení toku mízy to nelze provést.

Na jaře se sklízí především řízky jabloní a hrušní. Jednoleté výhonky porostů peckovin téměř každý rok zamrzají. Na začátku zimy je proto raději seřízněte.

Pro roubování je nutné použít pouze jednoleté výhony (aktuální přírůstek). Řízky připravujeme ze zdravých stromů, které již začaly plodit – z prosvětlených částí koruny. Je lepší nebrat výhonky, které vyrostly ze spících pupenů na kmeni nebo v blízkosti základny kosterních větví nebo ze zastíněných oblastí koruny: v budoucnu byste od nich neměli očekávat vysoké výnosy.

Za prvé, roční řízek musí být poměrně silný (ne tenčí než tužka) a dlouhý – alespoň 30-40 cm.Příliš tenké výhonky stihnou úplně zaschnout, než se kambiální vrstvy vroubku a podnože začnou srůstat a voda a živiny do něj začnou proudit látky. Pokud má strom, ze kterého budete odebírat řízky, slabý růst, proveďte nejprve (rok předem) na jaře na něm nebo alespoň na jedné kosterní větvi silný zmlazovací řez.

Jak ušetřit

Největším a nejbolestivějším problémem je, jak udržet řízky před roubováním v dobrém stavu. Za optimální skladovací teplotu se považuje minus 2-4 stupně. Je docela obtížné to udělat doma bez speciálních chladicích komor, ale stále je to možné.

Obvykle jsou řízky uloženy v hromadách sněhu pod tloušťkou sněhu 50-70 cm. Ale tato metoda je dobrá pouze v těch oblastech, kde v zimě nedochází k silnému tání a hodně sněhu padá a padá na zmrzlou zem. Pokud je sníh delší dobu mokrý, řízky mají v takových hromadách často kůru a kambium.

Aby pupeny nezvlhly a neodumíraly (zejména u peckovin), zabalte řízky do igelitu. Hromadu sněhu ze všech stran zhutněte, aby se k rostlinám nedostali hlodavci. A vždy dbejte na to, aby větve neuschly, nezmrzly nebo nezplesnivěly. Škodit může i zvýšená teplota – poupata začnou s předstihem klíčit. To platí zejména pro plodiny peckovin: třešně, třešně a meruňky. Proto je třeba je připravit o něco více, než je požadováno na očkování.

Řízky jádrovin (nikoli však peckovin!), plodin a hroznů lze skladovat v suterénu ve vlhkém písku. Teplota ve sklepech je totiž už nad nulou a s příchodem jara se ještě zvýší. Poupata řízků třešní a třešní proto začínají bobtnat a kvést již v únoru, zatímco kůra a kambium meruněk a broskví začíná bobtnat. Takové písčité podmínky snesou z peckovin víceméně snesitelně jen švestky.

Někteří zahrádkáři řízky svážou do společného svazku, ten zakryjí vrstvou mokrých pilin o tloušťce 15-20 cm a vynesou do chladu. Položí ji na zem ve stínu domu na severní straně, aby na ni nedopadaly sluneční paprsky, a zakryjí 30–40centimetrovou vrstvou suchých pilin. Vše zakryjte igelitem, který ochrání výhonky před navlhnutím. Piliny mají výborné tepelně izolační vlastnosti a řízky v nich zůstávají zmrzlé až do roubování. Pár dní předem se hromada rozsype, zmrzlý balík s odřezky se přenese do teplé místnosti, kde během několika dní postupně taje.

Malé množství řízků lze také skladovat v domácí chladničce, zabalené do vlhkého hadříku a fólie. Je třeba je pravidelně revidovat. Když se objeví plíseň, výhonky a tkanina se omyjí studenou vodou. Pokud je tkanina suchá, navlhčete ji.

Sušené řízky je lepší nepoužívat vůbec. Pokud však potřebujete oživit zvláště cenné odrůdy, den před roubováním je ponořte do vody, zabalte do vlhkého hadříku, poté do filmu a dejte na chladné místo. Kůra obnoví svou elasticitu a míra přežití bude mnohem vyšší.

Zvýšení zimní odolnosti

Roubování nedostatečně zimovzdorných odrůd do korun místně odolných stromů (tzv. skeletotvorců) může zvýšit jejich přežití v tuhých zimách.

Prořezáváním významné části koruny při přeroubování se snižuje zimovzdornost ovocného stromu v prvních dvou letech. 2-3 velké větve je lepší nechat neroubované. Obvykle se odebírají řízky na 2-3 pupeny, méně často – 4. Z nich rostou silné výhonky, které přinesou sklizeň ve 2-3 roce. Pokud je na výhonku 6-8 pupenů nebo více, objevují se z nich výhonky s různou silou růstu: z horních – silné a ze spodních – slabé, schopné položit apikální ovocný pupen v prvním roce. Zároveň (pozor!) zvýšení délky řízku výrazně zvyšuje jeho „větrnost“ v létě a může být důvodem k jeho odlomení v prvních dvou až třech měsících po naroubování. Je potřeba velmi dobrá ochrana proti větru.

Úspěšnost roubování závisí spíše na správně provedeném šikmém řezu na konci řezu než na samotném způsobu roubování. Délka řezu by měla být 3-3,5krát větší než jeho průměr a povrch řezu by měl být hladký a čistý. Na jeho opačné straně by měl být pupen, který bude stimulovat přežití řízku. Pokud se štěp z nějakého důvodu ulomí v místě řezu přeroubované větve, pomůže mu tento pupen se zotavit. Řízky se naroubují na vrchol větve. Pokud se roubuje zespodu, hůře zakořeňuje. A pak se zpravidla vlastní vahou odlomí.

Z mnoha způsobů roubování řízky jsou nejúčinnější a nejběžnější v rozštěpu, v bočním řezu a za kůrou. Ale promluvíme si o nich blíž k jaru.

Kůra výhonku by měla být hladká a elastická. Pokud není řezané dřevo řízku světle zelené, ale světle hnědé nebo tmavší (příznak promrzání), špatně (nebo vůbec) zakořeňuje a není vhodné k roubování.

Stromy lze přes jaro přeroubovat kvalitními řízky z hromady sněhu nebo studeného sklepa. Jakmile je ale vyskladníte, použijte je co nejdříve. To je důležité zejména u peckovin: nejvyšší účinnost roubování je pouze v prvních dnech po skladování.

O kompatibilitě

Pěstované odrůdy jabloní a hrušní jsou velmi zřídka neslučitelné, pokud se kultivary těchto druhů používají jako kostry. Na jeden strom lze naroubovat více odrůd, ale doba zrání jejich plodů by měla být přibližně stejná. Jinak je u přeroubovaného stromu narušen rytmus růstových procesů, což automaticky snižuje jeho zimovzdornost.

Pokusy amatérských zahradníků přeroubovat jabloň hrušní nebo naopak jsou nakonec odsouzeny k nezdaru (i při zdánlivě dobrém spojení vroubků a částí podnože).

Při přeroubování porostů peckovin se inkompatibilita objevuje častěji než u jádrovin. Roubování třešní a třešní dobře funguje na třešni Magoleb (antipka) a plané třešně. Švestky a třešňové švestky dobře rostou a plodí, když jsou naroubovány do koruny třešňových švestek, damsonů a švestek. Meruňka roste lépe na vlastních sazenicích. A jen některé jeho formy jsou dobře kompatibilní s třešňovou švestkou. Broskev je roubována na třešňovou švestku a meruňku. I když dobře roste s plstnatou třešní, přesto spadne: výmladková část se vyvíjí mohutněji než podnož. To je jeden z příznaků nekompatibility.