Vyrobte si vlastními rukama jednoduchý dřevěný altán pro svůj letní dům | Postavte si letní dům vlastníma rukama: fotografie, kresba

Stavba altánu na chatě vlastníma rukama je zcela proveditelným úkolem pro ty, kteří mají minimální stavební dovednosti a jsou připraveni ukázat trochu fantazie v designu.

Pokud nemáte zkušenosti ve stavebnictví, neměli byste experimentovat se složitými návrhy a obtížně zpracovatelnými materiály. Začněte s nejjednodušším dřevěným altánem, jehož fotografie a kresba jsou uvedeny níže.

První fáze. Stavba základů

Při stavbě zahradních altánů se nejčastěji používají dlaždicové, pásové a sloupové základy. Poslední možnost je optimální z hlediska nákladů, snadné instalace a stability, takže zvažujeme tuto:

• Označte oblast, kde bude budoucí altán umístěn. Do rohů umístěte dřevěné nebo kovové kolíčky a po obvodu natáhněte provaz.
• Označte místa, kde budou umístěny základové pilíře. Obvykle se jedná o rohy a další nosné pilíře mezi nimi. Pokud jsou stěny jinde než po obvodu, tak udělejte i další pilíře.
• Ve vybrané oblasti odstraňte vrstvu zeminy o tloušťce nejméně 50 cm, vyplňte vzniklý otvor vrstvou písku a drceného kamene (po 10 cm). Podestýlku důkladně zhutněte.
• Připravte betonový roztok z 1 dílu cementu, tří dílů písku a tří dílů drceného kamene. Zbytek otvoru vyplňte betonem.
• Počkejte, až roztok zaschne, a zakryjte povrch místa vrstvou střešní lepenky nebo hydroizolačního materiálu.
• Do rohů umístěte sloupy vysoké 3-4 cihly (místo nich lze použít pěnové bloky). Položte na ně vrstvu střešního materiálu.

Druhá fáze. Uspořádání rámu

Pro rám nejjednoduššího dřevěného altánu pro letní dům budete potřebovat tyče, hřebíky a kovové montážní kolíky. Práce se provádějí v několika fázích:

• Vyřízněte tyče 100*100 mm na velikost základu, proveďte do nich zářezy pro rohové spoje. Vyvrtejte montážní otvory, sestavte spodní obložení a nainstalujte jej na sloupky.
• Odřízněte tyče pro nosné sloupky. Vyvrtejte montážní otvory ve spodní části a proveďte řezy v horní části, abyste zajistili diagonální spoje.
• Umístěte sloupky na montážní kolíky, vyrovnejte je a zajistěte je diagonálními spojkami.
• Horní rám rámu vyrobte ze dřeva 100*100 mm, namontujte krokve z desek 50*100 mm. Část krokve by měla vyčnívat za základ asi o 40 cm To je nezbytné k ochraně před erozí.

Montážní schéma je jasně zobrazeno na fotografii:

Nezapomeňte ošetřit všechny dřevěné prvky fungicidními impregnacemi nebo antiseptiky. Vyhnete se tak předčasnému zničení dřeva a prodloužíte životnost altánu.

Zastřešení altánu svépomocí

Střešní materiál pro altán je obvykle přizpůsoben střeše hlavní budovy. Věří se, že tak do sebe budovy lépe zapadnou. To ale neznamená, že musíte omezovat svou fantazii. Experimentujte s barvami a texturami, nezapomeňte na praktičnost a náklady na materiál.

Střešní materiály od firmy Onduline jsou ideální pro začínající stavebníky: Onduline Smart, Ondulin Tile, Onduvilla – vyberte si jakýkoli, protože každý z nich se stejně snadno přepravuje a instaluje. Krytina Ondulin při dešti nehlučí, nehřeje, nekondenzuje, nerezaví, nedrolí se ani nezatéká. Ondulin Smart má 15letou záruku na netěsnost. Dlaždice Ondulin a Onduvilla mají 20 let.

Ondulin je vynikající pro uspořádání letních altánů, protože krytina se snadno instaluje:

• instalujte opláštění v krocích po 30,5 cm;
• označte listy barevnou tužkou;
• řezat materiál na velikost pomocí pily na železo;
• umístěte Ondulin podle pokynů;
• zajistěte listy speciálními hřebíky;
• nainstalovat další prvky.

Bitumenové desky Ondulin si můžete zakoupit kdekoli, kde vám to vyhovuje a ve chvíli, která vám vyhovuje.

Opláštění a konečná úprava

Dřevěný rám je základem vašeho altánu, který si můžete vyzdobit v jakémkoli stylu. Nejjednodušším řešením je natřít nebo nalakovat dřevěné části a nechat je holé. Nejčastěji se však k dekoraci venkovských altánů používají polykarbonátové desky, vlnité plechy, dřevěné obložení, blokový dům a imitace dřeva. Další neobvyklou možností je částečné nebo úplné zakrytí stěn Ondulinem.

Celkový

Stavba dřevěného altánu u vaší vily vlastníma rukama je nejen přístupný, ale také vzrušující úkol pro ty, kteří jsou připraveni věnovat trochu času a úsilí vytvoření útulného koutku na čerstvém vzduchu. Nejprve je třeba vybrat správný základ, poté nainstalovat rám, ošetřit dřevo antiseptiky a pro střechu jsou vhodné lehké a odolné materiály, jako je Ondulin, který se snadno instaluje a zaručuje trvanlivost.

Pro povrchovou úpravu lze použít různé materiály, od polykarbonátu až po blokový dům, což vám umožní snadno přizpůsobit vzhled altánu jakýmkoli preferencím. Tento přístup zajistí jak pevnost konstrukce, tak její estetickou přitažlivost a zároveň učiní budovu pohodlnou a odolnou.

Pergola je konstrukce ve formě baldachýnu nebo oblouku a obvykle nemá střechu jako takovou; vodorovný strop je prezentován ve formě samostatných trámů. Nejčastěji se pergoly používají k částečnému zastínění plochy a jako opora pro popínavé rostliny.

Designové prvky pergoly

Předpokládá se, že tato struktura má jeden nebo více identických prvků spojených do jediného celku. Díky tomu může být pergola konstrukčně jednodušší než běžný altán. Níže jsou uvedena některá typická konstrukční schémata.

Nejjednodušší prodloužená pergola – sloupky, podélné trámy-vazníky a krokve-příčníky

Varianta se čtyřmi sloupky, mezi nimiž je prostor vyplněn mřížkou. Příčné nosníky podlahy jsou doplněny častějším podélným laťováním

Možnost s podporou na kamenné zdi (nebo betonovém parapetu)

Model s klenutými krokvemi

Při pohledu na prezentované diagramy je vidět, že struktura má čtyři hlavní prvky:

• stojany. Vzhledem ke značné možné hmotnosti zelené hmoty rostlin spočívajících na konstrukci se vyplatí považovat průřez sloupků za poměrně velký (nejméně 100×100 mm pro nosník a 50×50 mm pro profilovou trubku). Sloupky je nezbytné zahloubit do země a spolehlivější možností je zasypat je kamenem a zatlouct nebo zalít betonem;
• podélné spoje, které spojují sloupky do jediné konstrukce. Jejich průřez je srovnatelný s průřezem regálů; lze jej snížit o 10. 15 %;
• krokve-příčníky. Kladou se na podélné trámy a vytvářejí vodorovný strop a slouží jako opora pro popínavé rostliny. V tomto případě u pergol, které nejsou pokryty rostlinnou hmotou, je vhodné vyrobit krokve z desek a umístit je tak, aby jejich okraje směřovaly ke slunci. To vytváří stín, když jsou sluneční paprsky v šikmém úhlu;
• další detaily – laťování, tvarované výstupky krokví, lavice, stoly a tak dále. Nejsou povinné a nezatěžují konstrukci, ale výrazně zvyšují úroveň pohodlí.

Podívejme se na několik způsobů, jak vyrobit pergolu vlastníma rukama.

Kovová oblouková pergola

Pokud je účelem stavby poskytnout oporu pro popínavé rostliny, není nutné dbát na estetické kvality konstrukce. Všechny designové nedostatky zahladí bujný koberec přerostlého svlačec nebo hroznů. Ale samozřejmě v počáteční fázi – ihned po výsadbě rostlin – budou nedostatky jasně viditelné. Proto doporučujeme používat co nejjednodušší produkt. Pro lidi, kteří mají dobré dovednosti v řezání, ohýbání a svařování kovu, je vhodná oblouková pergola z profilové trubky.

Diagram ukazuje model vyrobený z profilové trubky. Výrobek má obloukový tvar, s oblouky (7 kusů) rovnoměrně rozmístěnými podél podélných vazeb pergoly; konstrukce má dva páry podpěrných sloupků.

K vytvoření takového produktu budete potřebovat:

• trubka kruhového nebo čtvercového průřezu o průměru (minimální velikost 100 mm), 14 ks. 2500 mm dlouhé. Z toho 1,5 m bude nad úrovní terénu a asi 1 m je potřeba pro zahloubení do země;
• podobná trubka pro oblouky. Pro získání poloměru 1750 mm bude zapotřebí 7 sekcí po cca 5,5 m (je třeba zajistit malou rezervu cca 10. 20 mm pro deformaci profilu při ohýbání). Pokud je plánováno provedení krajních částí pergoly vcelku, počítá se délka části 2,5×2+5,5=10,5 m;
• trubky pro podélné spoje, mohou být o 15. 50% tenčí než základní. V tomto schématu je celková délka výrobku 3 m, ale pokud je to žádoucí, může být tato hodnota zvýšena na 5. 12 m. Přirozeně se v tomto případě také zvyšuje počet stojanů – pro 5 m až tři páry, pro 12 – až 7 párů.

Obloukové úlomky se získávají pomocí ohýbačky trubek, po které jsou hotové segmenty sestaveny pomocí podélných spojů nosníků. Montáž se provádí svařováním. Dále se sloupky zajistí a hotová konstrukce se položí na zem do předem připravených výklenků pro sloupky. Po vybetonování podpěr a nabytí pevnosti betonu alespoň na 50% můžete konstrukci natřít a vysadit (přesadit do pergoly) popínavé rostliny.

Důležité: při natírání pergoly, na které budou spočívat plaménky, růže nebo vinná réva, je nutné použít nátěry odolné proti atmosférickým srážkám a netoxické!

Níže je ukázka hotové obloukové pergoly s masivními obloukovými sloupky. Pozor: podélné spoje se nacházejí nejen na křižovatce obloukových a přímých úseků. Jsou rozmístěny po celé ploše výrobku. Toto řešení zvyšuje pevnost konstrukce a poskytuje další podporu pro popínavé rostliny.

Dispozičně podobná pergola s podélnými vazbami z pásků. Takových spojení je zde méně – pouze tři, v horním a dolním bodě oblouků. Pro zpevnění konstrukce byla použita síť s velkými oky ze silného drátu.

Další provedení se síťovinou vyplňující prostor mezi oblouky a pilíři. Síťové buňky jsou uspořádány diagonálně a vstup a výstup z „tunelu“ doplňují efektní kované detaily. Zajímavostí je, že v tomto případě nejsou sloupky betonovány, ale jsou připevněny k betonovým zapuštěným podpěrám pomocí desek.

Profilovou trubku lze nahradit výztužnou tyčí, jak je znázorněno na fotografii níže. Průměr tyče (nominální) by v tomto případě neměl být menší než 28. 32 mm, nejlépe 40 mm. Zatížení takové konstrukce je omezené a není třeba zvětšovat velikost konstrukce. Tyčové sloupky lze navíc jednoduše zarazit do měkké půdy bez betonování, ale konec sloupku v zemi je nutné chránit před korozí nátěrovou hydroizolací.

Dřevěná pergola s vlastními rukama

Práce s kovem není dostupná pro každého, proto se pergoly vyrábí nejčastěji ze dřeva. Níže je nákres základního provedení, jehož úpravou můžete získat různé konstrukční možnosti.

Protože u dřevostavby je obtížnější zajistit pevné spoje mezi svislými a vodorovnými prvky konstrukce než u kovové, má klasická pergola obvykle výztuhy – rohové prvky, které zpevňují a utahují sloupky s trámy.

Pozor: dřevěné pergoly mají téměř vždy rovné prvky; obloukové modely se používají poměrně zřídka.

materiály

Průřez a typ řeziva použitého pro dřevěné pergoly se volí s ohledem na možnosti řemeslníka a velikost konstrukce. Takže pro malé budovy (2. 3 m na výšku a ne více než 5 m na délku) stačí dřevo 100×100 mm na sloupky a stejné dřevo nebo desky 20×100 mm na nosníky a opláštění. Pokud plánujete postavit velkou pergolu-altán a osadit ji značným množstvím rostlin, musíte zvětšit průřez sloupků na 150×150 mm nebo 200×200 mm (můžete použít kulatinu stejného průměru). V tomto případě je lepší vyrobit nosníky z desek o šířce 100-200 mm a je přípustné vyrobit latě z desek 20×100 mm.

Za optimální materiál se považuje hoblované řezivo a v sušárně vysušené desky. Je možné použít lepené lamelové dřevo, ale je lepší nepoužívat materiál s přirozenou vlhkostí – při postupném vysychání hrozí vysoké riziko jeho deformace a praskání.

Dřevo je nutné impregnovat antiseptikem a pokrýt ochranným prostředkem, který zabraňuje růstu plísní, vzniku hniloby a poškození škůdci. Pokud je to možné, vyplatí se zakoupit řezivo, které již prošlo antiseptickým ošetřením v průmyslových podmínkách.

Tato konstrukce se montuje pomocí tzv. truhlářských spojů – tedy drážek a výstupků na dřevěných dílech.

Mohou být vyrobeny pomocí běžné ruční pily nebo přímočaré pily a úhly drážek jsou dokončeny dlátem / frézou. Kromě tesařských spojů se používají i samořezné šroubové spoje.

Navrhovaný model dřevěné pergoly pro popínavé rostliny má relativně málo dílů a lze je snadno vyříznout pomocí šablony nebo ručním značením.

Konstrukce s obloukovými prvky. Plní dekorativní roli a nenesou zátěž z hmotnosti popínavých rostlin.

• stojan (podpěrný sloup) – 6 ks, 3 600x100x100 mm;
• nosníky – 6 ks, 2 400x90x40 mm;
• deska opláštění – 16 ks, 2 400x90x40 mm;
• výztuhy – 14 ks, 800x90x40 mm.

Pozor: montážní schéma ukazuje pouze dva páry sloupků! Použitím většího počtu prvků můžete sestavit pergolu ne ze dvou, ale ze tří až pěti polí.

Pro usnadnění nákupu řeziva na trámy, laťování a výztuhy byly použity desky 90×40 mm.

Krok za krokem

1. označení prostoru šňůrou a kolíčky. Příklad je uveden pro čtyři stojany;
2. příprava řeziva – řezání na požadované rozměry, tvarování konců trámů a laťování řezáním podle šablony. Na horních koncích sloupků jsou vytvořeny drážky pro upevnění nosníků; spodní konce jsou ošetřeny nátěrovou hydroizolací ve dvou až třech vrstvách do hloubky betonáže. Ortézy se upravují na místě; není potřeba konce předem šikmo zastřihávat!
3. montáž a betonáž podpěr. Hloubka studny by měla být v ideálním případě větší než hloubka promrzání půdy. Hloubku mrazu pro váš region můžete zjistit zde. Průměr jímky by měl být přibližně 2,5. 3krát větší než maximální průřez stojanu. Není-li betonáž možná, je nutné zásyp alespoň pevně zhutnit a zeminu nebo její část nahradit drceným kamenem a pískem. V každém případě je na dně studny uspořádán štěrkový (drcený) polštář. Před betonáží (podbíjením) jsou pilíře nastaveny podle úrovně, přísně svisle;
4. Poté, co beton získá pevnost (nejméně 50%), jsou pilíře spojeny s nosníky a svahy jsou okamžitě instalovány. Spojení je vyztuženo samořeznými šrouby (confirmats);
5. Desky laťování se montují na nosníky podle předem vybraných čtvrtí. Níže uvedené schéma ukazuje princip instalace (nosníky jsou znázorněny v řezu);
6. Poslední fázi – zdobení spodní nadzemní části regálů ozdobným rámem – lze na přání přeskočit. Pro rámování se používá dvacetidílná deska, předem nařezaná na požadované kusy a upevněná samořeznými šrouby.

Pozor: hlavy šroubů je vhodné „zapustit“ do dřeva a zakrýt antikorozní ochranou, případně použít nerezové (pozinkované) šrouby. V opačném případě neustálá vlhkost rostlin povede k rezivění spojovacích prvků a šíření nevzhledných rezavých míst po povrchu dřeva.

Před zašroubováním vrutů je nutné pro ně vyvrtat otvory do dřeva; průměr vrtáku je zvolen o 1/3. 1/2 menší než jmenovitý průměr šroubu. Zabráníte tak praskání dřeva.

Na základě tohoto základního výkresu si můžete vyrobit dřevěnou pergolu v jakékoli z níže uvedených úprav.

S laťováním na boku. Vzhledem k tomu, že regály jsou spojeny příhradovou konstrukcí, jsou výztuhy potřeba pouze na vnější straně

Zjednodušená klenutá pergola s mřížkovou výplní prostoru mezi sloupky a vzpěrami směřujícími dovnitř do oblouku

Čtvercové rozložení. Sloupky jsou vyrobeny z profilových trubek čtvercového průřezu pokrytých dřevem, připevněných k základně pomocí kovových desek.

Konstrukce s obloukovými prvky. Plní dekorativní roli a nenesou zátěž z hmotnosti popínavých rostlin.

Závěr

Zveme vás také k prohlédnutí několika zajímavých fotografií, které vám mohou dát představu o vaší originální pergole ze dřeva nebo kovu.

Zcela obyčejné provedení, ale nosníky jsou zdvojené a laťování je z obyčejných omítaných prken, bez ozdobného zakončení konců.

Zde nejsou nosníky jednoduše zdvojené, ale ve dvou vrstvách. Pro kompenzaci nárůstu hmoty konstrukce byl také zvětšen průřez pilířů.

Model s mřížovou zadní stěnou. Nosníky jsou také instalovány ve dvou řadách.

Oblouková pergola. Kompozitní oblouky, prvky jsou spojeny pomocí drážek a kovových desek. Pilíře podpírají mohutné kamenné sloupy.

Pergola s částečnými stěnami a lehkým prefabrikovaným přístřeškem