Trochu o elektrodách a jak zapálit oblouk | Pikabu

Nejsem vůbec profesionál ve svařování, ale pro lidi, jako jsem já, něco málo napíšu. Jinak jsem se setkal s takovými nesmysly, že je téměř nemožné získat od svářeče odpovědi na své otázky.

Požádáte, abyste řekli a ukázali základy, v reakci na to vám doporučí, abyste si to vzali a uvařili. Z těch desítek, na které jsem se ptal, jen jeden něco navrhl. Z tohoto důvodu se můj růst dovedností zasekl na úrovni „umím dělat trochu sračky se svařováním a možná to ani nespadne“.

Začal jsem vařit s čínským invertorem Bosh a čínskými elektrodami. Jejich fotografie se bohužel nedochovaly. Teď už chápu, že elektrody nebyly fontány, ale dalo se s nimi vařit.

Elektrody jsou na čínské úrovni. Můžete to vařit, ale ne moc. Před opětovným zapálením musíte vytlouct korunku z povlaku. Dali mi ve zvyku do něčeho udeřit elektrodou, než ji znovu zapálím.

Pak jsem viděl chlapa na YouTube mluvit o elektrodách OK-46. Viděl jsem je v Leroy Merlin a koupil je šťastný.

Ukázalo se, že je to posraný běloruský padělek. Pokaždé, když elektroda zhasne, je tyč elektrody naplněna struskou. I když lázeň nevychladla a šťouchnete do taveniny, nerozsvítí se. Pokud vaříte bez přerušení, vana je naplněna struskou, šev není vidět, nelze strusku posunout, protože je jí opravdu tuna. Zkoušel jsem průběžné slepé svařování pod struskou a i v tomto případě se daří zhasínat. Vařit můžete pouze při maximálním proudu a pouze tehdy, když není absolutně žádné východisko.

O něco lepší než běloruský OK-46, ale horší než čínský a MP-3S. Nesnažil jsem se to sušit, pálil jsem to na všechny druhy odpadu.

Je zajímavé, že jsem viděl recenze na elektrody stejné značky, ale v kulatém balení. Tam si pochvalovali, že dobře hoří. Nevím, jestli lhali, nebo jsem na ně jen narazil.

Pak mi nasadili normální elektrody a mohl jsem v klidu opakovat vše, co říkají na YouTube. Elektroda se opravdu rozsvítí, pokud ji jen trochu poškrábete na kovu směrem k sobě nebo ji o kov opřete pod ostrým úhlem a zvednete úhel sklonu. Dopadlo to tak, že jsem dlouho marně trpěl a považoval se za kutila, ale ve skutečnosti byly elektrody jen svinstvo.

Video je děsivé, ale zasáhlo mě, že jsem ztratil spoustu času jen kvůli tomu posranému materiálu a nebyl tu nikdo, kdo by mi pomohl.

Další odpovědi na otázky, které jsem měl během procesu učení

Podélná trhlina, která se objevila ihned po ochlazení

Slabý proud, kov se neroztavil, jen se navrchu vykašlala tenká fólie.

Krátery v šupinách. Není tam žádná fotka, ale myslím, že to pochopíš. Nějak se ukázalo, že v každém měřítku švu byl kráter.

Pokud je to kravina, je potřeba vysušit elektrody a přiložit váhy blíž, aby se navzájem překrývaly.

Elektrody se dodávají s rutilovým a základním povlakem.

S rutilem se snadno rozsvítí poprvé a znovu. Dobře se hodí pro svařování všech druhů svinstva.

Se základním nátěrem se hůře zapaluje a ještě obtížněji se znovu zapaluje. Šev je okamžitě čistý bez strusky nebo struska zmizí sama. Šev je pevnější, ale pokud nedůvěřujete zvedacím mechanismům, nepodvolí se vám. Kouř z nich je mnohem škodlivější.

Jakou elektrodu a jaký povlak najdete ve značení na obalu. Budou tam čísla a písmena a na konci něco jako E43(2)-P26.

Pokud elektrodu více nakloníte, šev se rozšíří.

Vertikální švy je třeba svařovat zdola nahoru, ale pokud je elektroda dobrá, pak na tom nezáleží.

Pokud elektroda zhasne nebo dojde, je lepší před dokončením svařování švu strusku odbít.

Pokud to nemůžete svařit, vezměte brusku, vyčistěte ji, znovu svařte a tak dále, dokud to nebude fungovat.

Je lepší vyčistit rezavý kov, bude se snáze vařit a šev bude lépe vycházet.

2 1 1 Více 0
4 года назад

Možná to už někdo psal, ale zopakuji to. YouTube kanál Welder in the City ukazuje vše velmi přehledně.

Vařit jsem se naučil v suterénu pětipatrové budovy. Udělali generální opravu, svářeči měli napilno, všichni se opili a zmizeli, jako obvykle. Musel jsem si vzít držák sám a jít vařit dýmky. Uvařil jsem to a všechno začalo téct. Prošel jsem to, strávil to, párkrát, nic nevyšlo. Pak dalších 12 let praxe na vodě, plynu, nemrznoucí směsi, v těch nejnepohodlnějších polohách a kretech. Poté se kovové konstrukce zdají jako nic a zábavné. A i když si teď věřím ve své švy, stále se považuji za mizerného svářeče, protože. Neznám jedinou linii teorie. Je velmi špatné, když není komu vysvětlit ani základní věci.

rozšířit vlákno
4 года назад

Jednou jsem si koupil MP 3C od Leroye.
Takovou kravinu jsem ještě nikdy nemusel flashnout. Obvykle byly „malé modré“ normou. A s těmi klepeš, jako datel, vytloukáš oblouk a nadáváš. Ale opravdu jsem nechtěl jít na trh pro ostatní. Úkolem bylo uvázat stanici hasicího čerpadla. Měl jsem štěstí, zasekly se jen dva neotáčející se švy a ty se mi odlepily. Elektrody od Leroye už nekupuji. Žádný.
Ano, nejsem svářeč, neznáme všechny druhy NAKS-maxů.
esab, mimochodem, jsou normální elektrody.

rozšířit vlákno
4 года назад

A mám MP-3, modrobílé balení, bez ohledu na to, kolikrát to zkouším, neustále vaří špatně, horší než monolit. Zhasnou a vyjde celkově nemotorný šev. Zkoušela jsem je opéct v troubě, ale moc to nepomohlo. Monolit se mi vlastně líbil mnohem víc. Esabovsky OK 46 vaří velmi dobře. Elektrody SEOK si Batek zajistil již dávno ze stavby – vaří perfektně i bez jakéhokoliv zahřívání, navzdory jejich stáří a nepříliš pečlivému skladování.

Mimochodem, místo masky dislak chameleon je lepší koupit jakoukoli obyčejnou masku a několik brýlí. V takové masce je mnohem lépe vidět svarová lázeň, rychle se naučíte rozlišovat mezi struskou a kovem (což jsem dlouho nemohl, protože jsem neviděl sračku), což dá kamínku šmrnc level-up from level – “Dokázal jsem dostat elektrodu na požadované místo” zhruba na úroveň “wow, máš souvislý šev bez pórů skrz každý centimetr.”

Pokud máte magnetické držáky, a najednou je nemůžete ani uchopit, magnetické držáky sundejte, problém je s nimi, v některých polohách hodně ovlivňují oblouk a elektroda místo svařování vydává zilch-zilch zvuk jako prskavka. Možná je to veřejné tajemství, ale pro mě to byl velmi nečekaný efekt.

Obsah

• Rozdělení elektrod: jaké typy jsou vhodné pro svařování invertorem
• Výběr podle typu povlaku
• Výběr podle vlastností
• Volba závisí na schopnostech kalcinace
• Jak číst označení elektrod pro svařování invertorem

Tento článek je pro začátečníky, kteří se nechtějí hluboce ponořit do nuancí svařovacího procesu, ale plánují čas od času použít invertorový svařovací stroj pro svařování pro domácí nebo obchodní účely. Trochu důležitá teorie, maximum užitečných rad a seznam konkrétních elektrod, které jsou pro začátečníka nejvhodnější pro svařování invertorem.

Rozdělení elektrod: jaké typy jsou vhodné pro svařování invertorem

*Invertor označuje invertorové svařovací stroje pro ruční svařování MMA. Invertorové poloautomatické svařovací stroje pod ochranou inertním plynem (MIG) nejsou součástí této koncepce.

Všechny elektrody pro svařování lze rozdělit do dvou velkých skupin – spotřební a nekonzumovatelné. Ty se používají hlavně pro svařování argonovým obloukem a nedoporučují se začátečníkům, protože tento typ svařování je vhodnější pro profesionály.

Všechny spotřební elektrody jsou kovové a potažené (mají povlak na kovové tyči).

Sečteno a podtrženo: správnou volbou elektrod pro klasický invertor je spotřební materiál s povlakem.

Výběr podle typu povlaku

Rutil – nejlepší volba pro začátečníka

Označení: P (podle GOST), R (podle ISO)

Je lepší se naučit vařit s rutilovými elektrodami. Jsou bezpečné, snadno se zapalují a snadno se ovládají. Univerzální určení vám umožní bez starostí s výběrem – jsou vhodné pro jakýkoli typ oceli, umožňují vytvářet krátké i koutové svary. Rutilový povlak zjednodušuje technologii svařování a zaručuje vytvoření rovnoměrného švu bez námahy ze strany svářeče.

Základní – možné, ale obtížné

Označení: B (podle GOST), B (podle ISO)

Tento typ elektrody vytváří vysoce kvalitní a odolné spojení. S grafitovými přísadami jej lze použít ke svařování litiny. Právě elektrody se základním povlakem se nejlépe hodí pro svařování tuhých konstrukčních prvků, tlakových potrubí a vysokopevnostních ocelí. Všechno má však nevýhodu – proces svařování je poměrně komplikovaný, je nutné připravit elektrody a povrch, stejně jako přísně kontrolovat délku oblouku během procesu. Pro začátečníka bude obtížné vzít v úvahu všechny nuance a dosáhnout vysoce kvalitních švů.

Celulóza – pouze „podle indikací“

Označení: C (podle GOST), C (podle ISO)

Organické povlaky jsou vhodné pouze pro nízkolegované oceli. Pokud je k tomu důvod nebo pokud nemáte po ruce žádné jiné elektrody, použijte elektrody potažené celulózou. Celulózový nátěr zajistí stabilní spalování, ale kvalita a estetika nebudou nadprůměrné. Navíc bude pro začátečníka obtížné pracovat kvůli postříkání.

Kyselé – nejlépe se vyhnout

Označení: A (podle GOST), A (podle ISO)

Tento typ elektrody poskytuje vysokou rychlost a umožňuje svařovat kov poškozený korozí, ale je zde velká nevýhoda – toxické výpary. A několik dalších malých nevýhod: vysoké riziko defektů, obtížná regulace teploty a rozstřikování materiálu během procesu. Pro začátečníka je práce s kyselými povlaky obtížná a nebezpečná.

Smíšené a jiné nátěry

Kromě čtyř hlavních typů nátěrů se používají jejich kombinace, které jsou označeny dvěma písmeny (například rutil-basic – RB / RB), stejně jako nátěry se speciálním složením pro speciální účely – jsou sjednoceny označením „Jiné (P / S)“.

Nejzajímavější z nich:

• rutil-celulóza – jediná, která umožňuje vertikální svařování shora dolů;
• sůl – pro svařování hliníku;
• speciální – pro povrchové úpravy a opravy.

Výběr podle vlastností

Podle materiálu

• Pro nízkolegovanou ocel – rutil nebo celulózu
• Pro vysoce legovanou ocel – rutil a rutil-basic (rutil-karbonát)
• Pro nerez – rutil
• Pro oceli se zvýšenou pevností – základní
• Na litinu – základní s vysokým obsahem grafitu
• Na hliník – sůl a speciál

Podle aktuálního typu

Většina moderních invertorů vydává stejnosměrný proud, což je skvělé, protože postačí spotřební kovové elektrody s jakýmkoli ze čtyř typů povlaků. Pracujete-li se střídavým proudem, ihned vyřaďte elektrody se základním povlakem. Výjimkou jsou základní nátěry se sníženým obsahem fluoridu vápenatého.

Tloušťka

Průměr elektrody by měl být o něco menší než tloušťka kovu. Příliš tenká elektroda vytvoří malý nefunkční šev. Příliš silný – zvyšuje riziko propálení kovu, protože jeho roztavení bude vyžadovat více proudu (velikost svarové lázně bude větší). Můžete se pokusit snížit proud, ale pak to nebude stačit k vytvoření svaru – získáte nahromadění strusky ve středu a usazený kov na okrajích.

Průměr elektrody, mm

Tloušťka materiálu, mm

Doporučený proud, A

Silou

Častou chybou je předpoklad, že čím vyšší je pevnost elektrody, tím lépe. Charakteristiky elektrody by měly být co nejblíže charakteristikám kovu. Pro ocel o pevnosti 400 MPa bude postačovat elektroda typu E42, kde 42 je pevnost v tahu 42 kg/mm2 nebo ~412 MPa (1 kg/mm2 = 9.80665 MPa). Není třeba brát víc. Pokud jsou vlastnosti švu vyšší než vlastnosti hlavní konstrukce, může se během provozu vytvořit v základním materiálu nadměrné napětí.

Volba závisí na schopnostech kalcinace

Další důležitý bod: všechny elektrody vyžadují před použitím kalcinaci – zahřátí na určitou teplotu, aby se odstranila přebytečná vlhkost. Podmínky kalcinace závisí na složení povlaku. Elektrody s rutilovo-celulózovým povlakem vyžadují stárnutí při 70-90 °C, s rutilem – při 150-270 °C, se základním – při 380-420 °C. V domácích podmínkách se ke kalcinaci používá domácí pec, která se zahřívá maximálně na 250 °C, takže je potřeba počítat s tím, že pro správné použití elektrod se základním povlakem si budete muset najít speciální pec pro kalcinaci.