Schéma výsadby okurek se semeny a sazenicemi: v jaké vzdálenosti zasadit ve skleníku a na otevřeném prostranství? Hustota výsadby

Dokonce i začátečník může získat vynikající sklizeň okurek. Pěstování okurek v otevřeném terénu je snadné, je to všechno otázka správné výsadby. Již 1,5–2 měsíce po zasetí semen budete chroupat první zelí.

Datumy výsadby okurky

Okurka je teplomilná plodina, náročná na teplotu vzduchu i půdy. Optimálními ukazateli pro růst okurek jsou teplota vzduchu v rozmezí +22–28 °C a teplota půdy +20–25 °C.

Načasování výsadby okurek závisí na oblasti pěstování a rychlosti oteplování půdy. Semena se vysévají do země, když se půda v hloubce 10–15 cm zahřeje na +18–20 °C. Ve studené půdě může vzejití sazenic trvat tři týdny, zatímco při výsevu do teplé půdy semena vyklíčí během 4–7 dnů.

Země se ohřívá pomaleji než vzduch. Aby se půda zahřála na požadovanou teplotu, musí být dva týdny stabilně teplé počasí, v noci by teplota neměla klesnout pod +10 °C.

Termíny setí semen okurek se mohou rok od roku měnit v závislosti na tom, jak brzy nebo pozdě na jaře je:

• jižní oblasti – polovina – konec dubna;
• střední pásmo – polovina – konec května;
• severozápad, Sibiř, Ural – konec května – začátek června.

Okurky lze vysévat několikrát: pro získání rané sklizně, pro hromadný sběr pro moření a konzervování a pro podzimní spotřebu.

Několikanásobná výsadba vám umožní sklízet okurky od začátku léta do podzimu bez jakéhokoli ošetření pesticidy. Mladé rostliny mají silnější imunitu a méně trpí houbovými chorobami.

Výsev do země a pěstování přes sazenice: klady a zápory

Okurka je plodina s krátkou vegetační dobou. Za příznivých podmínek pěstování rané odrůdy produkují první plody do 35-38 dnů od vzejití.

Pěstování okurek přes sazenice vám umožní vychutnat si čerstvé okurky o 3–4 týdny dříve, než když semena přímo vysévají do země, ale pouze za předpokladu, že se „všechny hvězdy srovnají“.

Sazenice okurek mohou na dlouhou dobu přestat růst, protože transplantace dýňových rostlin je bolestivá. Při pěstování sazenic v malých nádobách kořeny okurky rychle ovládnou hliněnou kouli, poté se opírají o dno a stěny hrnce a poté se proplétají. Ve stísněných podmínkách kořenový systém rychle stárne a při podmáčení začnou kořeny hnít.

Vzhledem k tomu, že sazenice okurek rychle vyrostou, zahradník se snaží je zasadit na trvalé místo brzy. Ale při zasazení do studené půdy s teplotou půdy pod +12 °C zažijí kořeny šok a rostlina na několik týdnů zamrzne, což neguje závod v čase.

Včasná výsadba sazenic přináší mnoho dalších problémů, protože jemné teplomilné rostliny netolerují negativní teploty. Když hrozí návrat mrazů, musí zahradníci zařídit další přístřešky a zahřívat rostliny všemi možnými způsoby.

Sazenice okurek jsou často protáhlé, protože osvětlení je pro tuto plodinu nesmírně důležité. Oslabené rostliny po výsadbě dlouho trpí. Velké listy domácích sazenic hoří na slunci. Po utrpení stresu a spálení sluncem trvá rostlinám dlouho, než se zotaví.

Zatímco sazenice okurek trpí a zakořeňují, na sousedním záhonu raší rostliny ze semen a rychle se vyvíjejí. Rychle dohánějí růst s exempláři pěstovanými přes sazenice.

Rostliny, které vyrašily ze semen okamžitě na trvalém místě, vyvinou mohutnější kořenový systém, protože jejich kořeny nikdo nenarušuje. Pěstované v přírodních podmínkách jsou méně závislé na zálivce a jsou více přizpůsobeny k přežití.

Metody pěstování okurek v otevřeném terénu

Okurky lze pěstovat svisle nebo na mřížovinách a jiných podpůrných konstrukcích, které usnadňují sklizeň. Pro získání časné sklizně, stejně jako v oblastech s chladným podnebím, se okurky pěstují na teplých lůžkách hnoje.

Vraststil

Nejjednodušší způsob, jak pěstovat okurky, které vyžadují minimální úsilí, je jednoduše pěstovat na zemi. Rostliny se nijak netvoří, což jim umožňuje volně se vyvíjet a rozšiřovat řasy do všech stran.

Partenokarpické hybridy a včely opylené odrůdy s převážně samičím typem květu mohou růst bez tvorby, tvoří vaječníky jak na hlavním stonku, tak na postranních výhonech.

Doporučuje se zaštipovat pouze staré včelami opylované odrůdy okurek nad 6.-7. listem, aby se stimuloval růst bočních výhonů. Staré odrůdy se vyznačují tvorbou úrody na postranních výhonech, na centrálním výhonu se tvoří pouze samčí květy (květy neplodné).

Při pěstování okurek na zemi je důležité nezahušťovat plodiny. Mezi rostlinami v řadě je ponechána vzdálenost 70–90 cm, mezi sousedními řadami 1–1,5 m. Okurky mají dlouhé liány, z každého paždí listu vyrůstá nevlastní syn, takže v polovině léta rostliny zcela převezmou všechny volný prostor.

Nevýhodou tohoto způsobu pěstování je nepohodlnost sklizně plodů. Zahradník musí liány od sebe oddálit, aby udělal prostor pro šlápnutí a umístění kbelíku. Během procesu sběru se musíte sehnout k zemi a opatrně nahlížet do houštin listů, abyste nepřehlédli zralou zeleninu.

Pěstování klíčků má také nepopiratelné výhody: rostliny jsou dobře osvětleny sluncem, což zajišťuje rychlý růst výhonků a vynikající chuť zeleně. Včely snadno najdou květy a dobré opylení je důležité pro násadu plodů u odrůd opylovaných včelami. Velké listy okurek pokrývají povrch půdy, což chrání půdu před přehřátím a pomáhá udržet vlhkost mezi zálivkami.

Odrůdy a hybridy opylované včelami se vyznačují jasnější chutí zeleně a skutečnou vůní okurky:

Na podpěře

Pěstování okurek na mřížoví se používá nejen ve skleníku, ale také na otevřeném prostranství. Tato metoda usnadňuje sklizeň a také šetří užitný prostor, což je důležité pro malé pozemky.

Návrhy podpěr pro okurky mohou být různé, vše závisí na finančních možnostech zahradníka a jeho vynalézavosti. Protože pro zachování střídání plodin je nutné každoročně měnit místo, kde se okurky vysazují, je vhodné vyrobit přenosnou konstrukci, kterou lze snadno rozebrat a nainstalovat na nové místo.

Jako podpěra se používají dřevěné bloky nebo kovové trubky. Konstrukce podpěr je ve tvaru T nebo A, druhá je stabilnější a lépe odolává zatížení ovoce. Vodorovná příčka je upevněna ve výšce 1,5–1,8 m.

Pro úsporu volného místa je struktura uspořádána ve formě chaty. Okurky se sázejí ve dvou řadách se vzdáleností mezi řádky 50–60 cm, jako podpěra se používá syntetický motouz, který se přehazuje přes horní příčku nebo mřížovinu s velkou buňkou.

Vinná réva je díky přítomnosti šlahounů schopna samostatně vylézt po opěře, zahradník může jen mírně upravit jejich směr a zajistit, aby výsadba nezahušťovala.

Chcete-li révu nasměrovat požadovaným směrem nebo zajistit řasy, když dorostou k horní příčce, použijte háčky “Rychlé posílení” na podporu stonků okurky. Jsou umístěny na vodorovné mříži, uchopení okurkových řas v zámku. Díky tomu se vyhnete ohýbání výhonků a ušetříte spoustu času při podvazování.

Pěstování na mřížoví je vhodné pro všechny druhy okurek, častěji se však používá pro partenokarpické hybridy, které tvoří plodinu na hlavním stonku.

Parthenokarpické F1 hybridy produkují stabilní sklizeň za každého počasí, protože vaječníky se tvoří bez pomoci opylujícího hmyzu. Uvnitř okurek se netvoří žádná semena a samotné okurky dlouho nepřerostou:

I ve fázi setí semen se musíte rozhodnout o způsobu tvorby rostlin. Parthenokarpické rostliny lze pěstovat na jednom stonku, přičemž odstraníme všechny boční nevlastní syny, v tomto případě lze výsadbu zahustit, vzdálenost mezi rostlinami v řadě je 30–40 cm.

Je lepší umístit okurky se svazkovým vaječníkem prostorněji, v krocích po 50–60 cm, protože na hlavním stonku vytvářejí pravidelné, jednotlivé květy a na bočních výhoncích se tvoří kytice. Aby nedošlo k přetížení mřížoviny a zahuštění rostlin, vyštípněte nevlastní syny a na každém ponechte 2–4 listy a stejný počet shluků vaječníků.

Na začátku sezóny může být mřížovina pokryta spunbondem. Krycí materiál chrání rostliny během chladného počasí a vyrovnává rozdíly mezi nočními a denními teplotami. V jižních oblastech je přes okurkovou mříž natažena stínící síť, která chrání rostliny před spalujícím sluncem.

Sklizeň okurek na svislé konstrukci není obtížná – plody jsou dobře viditelné, zahradníkovi stačí natáhnout ruku, aby sbíral zralé zelené. Za deštivého počasí zůstávají okurky čisté, což usnadňuje jejich další zpracování.

Na teplé ploše

Pěstování okurek na teplém lůžku vám umožní získat dřívější sklizeň a zároveň se vyhnout rozruchu se sazenicemi. Vlivem přirozeného zahřívání organické hmoty stoupá teplota půdy. To umožňuje zasít okurky o 2-3 týdny dříve než na otevřeném terénu.

K vytvoření teplé postele potřebujete čerstvý hnůj. Koňský a ovčí hnůj zahřeje nejlépe, podestýlka skotu o něco méně. Hnůjové lůžko se vytváří na jaře při kladné teplotě, proces zahřívání hnoje trvá asi dva týdny.

Hnůj se umístí na povrch půdy nebo do mělkého příkopu. Tloušťka organické vrstvy by měla být minimálně 20–40 cm, pro nastartování spalovacího procesu se hnůj prolévá horkou vodou nebo se do její tloušťky umístí nahřáté kameny. Postel je pokryta plastovým obalem a ponechána několik dní.

Jakmile teplota uvnitř organické vrstvy stoupne, nasype se vrstva zeminy o tloušťce alespoň 30 cm.Výsev semen začíná po 10–15 dnech, kdy se půda dostatečně prohřeje.

Pro intenzivnější ohřev půdy se hnůj umísťuje ve formě žlabu, přičemž se půdou plní pouze střední část záhonu, k ohřevu pak dochází nejen zespodu, ale také ze strany. Do hnoje můžete udělat díry vyplněné zeminou, jejich průměr by měl být alespoň půl metru.

Je důležité pochopit, že čerstvý hnůj je toxický pro kořeny rostlin a způsobuje popáleniny kořenového systému. Semena je třeba vysévat na vrstvu půdy o tloušťce 30–40 cm.

Nad hnojným ložem jsou instalovány dočasné oblouky, které jsou pokryty plastovou fólií nebo hustým spunbondem. Přístřešek zabraňuje rozptýlení teplého vzduchu, což urychluje růst rostlin.

Při použití PE fólie je potřeba hlídat teplotu uvnitř přístřešku. Za slunečného dne může vypadnout a vystoupat nad +50 °C, což může vést k odumření mladých rostlin. Během dne je úkryt odstraněn nebo otevřen na koncích pro větrání.

Příprava půdy

Okurky milují úrodnou půdu. Při přípravě záhonů na podzim můžete do země přidat čerstvý hnůj, ale pokud je půda připravena na jaře, přidávají se humus nebo granulovaná organická hnojiva.

Na začátku vegetačního období okurky spotřebují hodně dusíku, proto nešetří humusem na výsadbu. Pokud je organické hmoty málo, přidává se lokálně, do jamek. Dělají se ve vzdálenosti 70–90 cm od sebe, do každé díry se přidá kbelík dobře prohnilého humusu.

Při nedostatku organické hmoty se do výsadbových jam přidává komplexní minerální hnojivo, např. nitroammofoska, NPK = 16:16:16, nebo jakékoliv jiné se stejným poměrem živin nebo s převahou draslíku. Granule hnojiva se důkladně promíchají s půdou, aby nedošlo k popálení kořenového systému.

Okurky preferují mírně kyselou nebo neutrální půdu, optimální pH = 6,5–7,2. Okurky rostou špatně na alkalických a kyselých půdách, proto je nutné upravit kyselost půdy.

Testovací systém “Agrochemik” umožňuje provádět analýzu půdy doma. Po obdržení výsledků zahradník pochopí: potřebuje přidat dolomitovou mouku nebo popel ze dřeva k dezoxidaci půdy nebo naopak přidání sádry je nutné, pokud je půda alkalická.

Od chvíle, kdy rostliny začnou přinášet ovoce, jejich potřeba draslíku prudce roste. Síran draselný se přidává do půdy při přípravě záhonu na výsadbu, ale tato zásoba nestačí na celé léto. Během vegetačního období budou rostliny vyžadovat pravidelné krmení hnojivem. “Zdravé turbo na okurky, dýně, cukety a tykve”, NPK = 12:6:28 + ME.

Příprava osiva a výsadba

Semena okurek zůstávají životaschopná po dobu 4–6 let. Rodinné plodiny dýně se vyznačují tímto znakem: čerstvá semena sebraná v loňském roce při výsevu vytvářejí velké množství samčích květů, tzv. neplodné květy.

Čerstvá semena okurek by měla odpočívat, k setí použijte semena nasbíraná před 2–3 lety. To však neplatí pro partenokarpické hybridy.

Zahřátí

Předehřátí semen okurek před výsadbou stimuluje tvorbu samičích květů. Při pěstování starých včelami opylovaných odrůd je taková příprava velmi důležitá, moderní odrůdy s převážně samičím typem kvetení ji nepotřebují.

Zahřívání dýňových semínek je dlouhý proces, začíná měsíc před výsevem. Suchá semena se vloží do plátěného sáčku a zavěsí se na radiátor ústředního topení, měsíc se udržují ve stálém teple při teplotě +28–35 °C.

Pokud nápad zahřát semena přišel těsně před výsadbou, můžete provést expresní přípravu, s tím pomůže elektrická sušička zeleniny. Semena se umístí do spodního oddělení a udržují se při t + 40 °C po dobu půl hodiny a poté další 1,5 hodiny při t + 60 °C, poté se zasejí.

Klíčení

Semena okurek klíčí velmi rychle v teplé, vlhké půdě, takže se obejdete bez předklíčení. Výsev se provádí metodou hnízda, do každé jamky se umístí 2–3 semena a po vzejití sazenic se provede ztenčení, přičemž zůstane nejsilnější klíček.

S malým množstvím sadebního materiálu umožňuje namáčení a klíčení ušetřit semena při výsadbě. Naklíčená semena jsou položena jednotlivě.

Semena se před vyklíčením dezinfikují 15–20 minutami v roztoku chlorhexidinu nebo jiným způsobem (v silném roztoku manganistanu draselného, ​​v nálevu z česneku nebo šťávy z aloe).

Semena se pak zabalí do vlhké látky a udržují v teple. Při t = +22–25 °C se semena líhnou během 1-2 dnů, poté se ihned vysazují na trvalé místo.

Při klíčení nemůžete semena udržet ve vodě, protože bez přístupu kyslíku se sazenice dusí.

Semena s barevnou skořápkou nevyžadují předběžnou přípravu. Jsou ošetřeny fungicidem, který chrání sazenice před hnilobou kořenů, černou lýtkou a dalšími infekcemi.

Přistání

Bezprostředně před výsadbou se jamky označí podle schématu výsadby. Otvory se bohatě vylijí vodou, semena se položí do vlhké půdy a posypou se volnou půdou. Hloubka výsadby je 1,5–2 cm.

Pro udržení optimální vlhkosti půdy až do vzejití sazenic je záhon pokrytý hustým spunbondem. Neměli byste používat plastovou fólii, protože sazenice pod ní mohou během několika hodin spálit kvůli přehřátí.

Při teplotě vzduchu +20–25 °C se během týdne objeví výhonky okurek.

Úroda, kterou každý zná a na první pohled tak nenáročnou na péči, jako okurka, může kupodivu přinést zcela nečekané překvapení v podobě nepovedené sklizně. Zpravidla se to stává nezkušeným zahradníkům a hlavním problémem je nedodržení vzdálenosti mezi okurkovými keři.

Vlastnosti přistání

Při plánování schématu výsadby na jaře a výběru místa pro pěstování okurek je vhodné do této doby přesně vědět, kolik místa bude potřeba nebo kolik keřů lze zasadit na stávající. Tento faktor do značné míry závisí na odrůdě a způsobu pěstování, přímo ovlivňuje stupeň plodnosti. Příliš blízké umístění vede k přeplněné výsadbě. V tomto případě rostliny začnou pociťovat nedostatek živin. Místo utrácení vnitřních zdrojů na plný růst a tvorbu plodů začnou rostliny mezi sebou soutěžit o potravu a životní prostor.

Stísněné prostory navíc vedou ke špatnému větrání a vysoké vlhkosti. To zase zvyšuje riziko vzniku plísňových infekcí, snížení imunity a výskyt velkého množství neplodných květin. Je zde sklon k drobnému ovoci a hořkosti.

Vzácná výsadba není tak kritická, ale má také své nevýhody. Prázdný prostor se rychle zaplní plevelem, což vede k častějšímu zaplevelení, než by jinak mohlo být. To také znamená, že je vysazeno výrazně méně keřů, než umožňuje plocha okurkového hřebene, takže bude sklizena menší sklizeň.

Není vůbec nutné hádat, jak správně umístit otvory a kolik jich má být. Můžete nezávisle vypočítat počet rostlin na čtvereční nebo lineární metr. Berou se v úvahu podmínky prostředí v místě hřebenů: skleník nebo zeleninová zahrada, stejně jako pěstování na trvalém místě se semeny nebo sazenicemi.

• Přímý výsev. V zahradních záhonech se jámy umisťují zpravidla jednořadým nebo dvouřadým způsobem. Vzhledem k tomu, že ne všechna semena klíčí, vhodíme do každé jamky 2-3 semena. Následně se přebytek odstraní a pro každou dírku zůstane jeden z nejsilnějších klíčků. To bude jasně viditelné, pokud budou 2-3 pravé listy. Pokud se používají odrůdy opylované včelami, pak by měl být prostor mezi keři dostatečný, aby včely a čmeláci mohli prozkoumat každý květ, což je 30-35 cm, pokud se dává přednost partenokarpickým (hybridním) a samosprašným druhům plodina dostává větší volnost – 3 keře na 1 m². V zahradním záhonu je to přibližně 40-60 cm Vzdálenost mezi řadami je přibližně půl metru.
• Při pěstování pomocí sazenic se semena vysévají do plastových kelímků nebo rašelinových květináčů. Na trvalém místě se sazenice umístí na 2–3 keře na metr ve dvou řadách, přičemž mezi řadami je zachována vzdálenost 80–150 cm. Když jsou keře rozmístěny, vzdálenost mezi řadami je 60 cm rostliny – 50-60 cm.

V tomto případě je vhodné vzít v úvahu doporučení výrobce, která by měla udávat vlastnosti lezecké schopnosti, rychlost růstu a délku vegetačního období.

Možnosti přizpůsobení

Ne každý má skleníky, které mu umožňují pěstovat v hojnosti vše, co by chtěl. Někteří se snaží zhutnit výsadby ve stísněných prostorách. Vysadit do malého zahradního záhonu více keřů, než je možné, se ne vždy vyplatí.

V každém případě by měly být okurky vysazeny a měly by se udržovat optimální vzdálenosti mezi rostlinami. Někdy může menší počet sazenic přinést větší sklizeň než mnoho keřů na zahuštěném záhonu.

Vertikální

Vertikální pěstování je v Rusku nejoblíbenější metodou. Uspořádání mřížoví je výhodnější z mnoha důvodů:

• vegetativní hmota je dobře větraná;
• výhon rostoucí vzhůru je vždy dobře osvětlen;
• rostliny zřídka podléhají houbovým chorobám;
• plody, které rostou bez kontaktu se zemí, téměř nikdy nehnijí;
• je mnohem snazší zasadit a zpracovat svisle rostoucí révu než ležet na zemi a také z ní sklízet.

Ve sklenících je podobná mříž obvykle umístěna podél koncové stěny pomocí jednořadé výsadby. V tomto případě je třeba dbát na dostatečnou mezeru mezi průhlednou stěnou a budoucí zelenou hmotou. Listy by se neměly dostat do kontaktu s povrchem, jinak to může vést k popálení v horku a omrzlinám při zpětných mrazech.

Ve volné půdě slouží mřížovina jako opora pro dvouřadou řadu s dostatečnou vzdáleností mezi řadami. Aby byly zachovány optimální parametry, dodržují doporučení pro hybridy: vzdálenost mezi keři je 50-60, v rozteči řádků – 80 centimetrů. Podpora na zahradě je instalována předem, před výsadbou sazenic nebo setím semen, a okamžitě vytáhněte motouz.

Nejčastěji jsou podpěry stacionární a plodina roste ročně na jednom místě, navzdory požadavkům na střídání plodin. Tato technika je opodstatněná, ale vyžaduje pečlivější přístup ke složení půdy. Nutno podotknout, že záhony s okurkami u nás jsou z velké části uspořádány stacionárně a nenáročná plodina rok od roku dobře plodí.

Další výhodou okurek je, že okamžitě vykazují problém s půdou a jeho řešení zpravidla není obtížné.

Vertikální metoda zahrnuje jak dvouřádkové, tak jednořádkové způsoby výsadby. U jednořádkové metody je vzdálenost mezi keři 30-40 cm, mezi mřížemi – 80-100 cm Vše závisí na velikosti plochy, ale v každém případě by mělo být pohodlné pohybovat se mezi řadami . Tyto parametry poskytují:

• vysoce kvalitní osvětlení;
• úplné větrání řas;
• vytápění, pohodlí při péči a sběru dozrávající zeleniny.

Vázání začíná nejdříve po zakořenění sazenic a dokud se na sazenicích neobjeví první úponky. Mnoho lidí dělá chybu, když dovolí rostlinám, aby se samy vyšplhaly. Dlouholezecké (2-3 m) odrůdy nejsou schopny překonat více než polovinu výšky, pak dochází k většímu shlukování a horní část mřížoviny zůstává volná. Výhonek je nejlepší zvedat rukama, pružný vršek ohnout kolem natažené šňůrky a pro jistotu zajistit volným úponkem. Poháněné stonky jsou zcela zvednuté a na zemi zůstávají pouze kořeny a spodní listy, které lze odstranit. To zaručeně zbaví výsadby hniloby a většiny houbových chorob.

Mřížovinu lze nahradit speciálním pletivem, ale v tomto případě se používá jednořadý výsev. Síťka je pohodlná díky své pohyblivosti, nízké hmotnosti, snadnému zvedání a péči o řasy.

Vzdálenost mezi keři odpovídá jednořádkové metodě – od 30 do 40 centimetrů mezi kořeny.

Horizontální

Horizontální výsadba zahrnuje absenci podpory, umístění okurky přímo na zemi a jedno- nebo dvouřadou metodu výsadby. Tato technika není příliš populární, protože má výhody i nevýhody a ty druhé jsou významnější než první.

Z výhod lze zmínit pouze jednu – horizontální výsadba šetří zahradníkovi finanční a mzdové náklady, protože odpadá nákup materiálu na mřížovinu a její následnou stavbu.

Pokud jde o mínusy, je jich mnohem více:

• pokud potřebujete velkou sklizeň, pak výsadba zabírá hodně místa;
• neustálý kontakt s mokrou půdou a nedostatečné větrání, což znamená extrémně vysoké riziko hniloby a dalších chorob;
• nepohodlí v péči: všechny činnosti je třeba provádět v předklonu;
• nemožnost úplného postřiku, protože se tvoří velké shluky zelené hmoty, neprostupné pro disperzní ošetření;
• obtížnost výběru zeleně: když jsou révy uspořádány vodorovně, jsou plody skryty listy a stonky, což nevyhnutelně vede k četné tvorbě přerostlých plodů;
• Velké množství okurek z odrůd s dlouhou zelení, například čínská nebo milovaná odrůda Zozulya, roste křivě, protože husté houštiny stonků a samotná půda slouží jako překážka jejich normálnímu prodloužení.

Výše uvedené vysvětluje, proč se zahradníci uchylují k této metodě extrémně zřídka a neochotně. Pokud jste ale přesto museli pěstovat okurky tímto způsobem, pak jsou záhony umístěny na malém kopci, aby réva mohla jít dolů. Sazenice se vysazují do kulatých otvorů o velkém průměru (60-80 cm) s jasně definovanými stranami pro udržení vlhkosti.

Druhá možnost neumožňuje, aby se voda šířila po zemi, zadržovala ji a směrovala do půdy ke kořenovému systému. Stejná metoda chrání okolní půdu před vysokou vlhkostí, protože plodina je již zbavena možnosti větrání. V období dešťů však nic nebude bránit hromadění vlhkosti pod svršky. Následné teplo vyvolává skleníkový efekt a tvorbu patogenní mikroflóry.

Optimální vzdálenost pro jednořádkovou výsadbu:

• mezi keři – od 60 do 100 centimetrů;
• v uličkách – od 80 do 150 centimetrů.

U dvouřádkové metody je mezera mezi řadami ponechána až 1 metr, mezi keři – 60 cm, ale otvory jsou umístěny v šachovnicovém vzoru. Správný směr hřebenů je od západu na východ, což jim poskytuje nejdelší možné osvětlení.

“Rybíz”

Výhody této metody oproti vertikální jsou pouze v její dekorativnosti a úspoře místa. Opravdu vypadá originálně a atraktivně, když střed trávníku zdobí rybí kost nebo pyramida z okurky. Navíc je metoda velmi účinná, když na malé ploše není dostatek místa. Plní současně dvě poslání: funkční a dekorativní.

Chcete-li uspořádat takovou postel, vykopejte kulatou plochu o průměru 2 metry. Je žádoucí, ale není nutné, takže okraje jsou obklopeny nízkými stranami. Uprostřed je instalována silná podpěra s konstrukcí nahoře jako čapí hnízdo. Na tento horní bod je připevněn motouz, natažený ze spodních bodů, upevněný libovolným způsobem po obvodu. 20-30 cm se ustoupí od okraje vykopaného záhonu a sazenice okurek se vysadí s mezerou 40 centimetrů mezi keři. Dále se vypořádejte s rostoucí řasou stejným způsobem jako při vertikální kultivaci.

Jeden řádek

Nejjednodušší schéma výsadby, které se používá ve sklenících a ve výfukových plynech. Uprostřed vykopaného záhonu se vytvoří mělká brázda a ve vzdálenosti 20 cm se umístí 2 semena. Vzdálenost mezi jednořádkovými plodinami by měla být ne méně než 1 metru, a pokud se chcete vyhnout křížovému opylení, pak by měly být umístěny na různých místech zahrady.

Metoda je nejvhodnější pro pěstování plodin na mřížce.

dvě linie

Podobné schéma se mnohem častěji používá v otevřeném terénu, ale ve sklenících tuto metodu používají také, pokud jde o průmyslové pěstování ve velkém měřítku. Optimální interval mezi keři v jedné řadě je 35-40, ve vzdálenosti řádků – 60 cm Po 80-100 cm vytvořte další dvouřadé lůžko atd.

Nuance přistání na balkoně

Okurky můžete také pěstovat na balkoně vertikální metodou, zejména proto, že nyní existuje mnoho speciálních odrůd. K tomuto účelu slouží nádoby o objemu minimálně 5 litrů na keř. Výsev semen na balkon se neliší od výsevu na otevřeném terénu. Semena by se měla vysévat ve vzdálenosti 30 cm od sebe, 2 kusy, aby pak zůstala nejsilnější rostlina.

Vzdálenost mezi okurkami při výsadbě v sudech

Pěstování okurek v sudech nebo pytlích se stále více využívá na malých plochách. Při této metodě je vzdálenost mezi keři udržována nejméně 15 cm V jednom 200litrovém sudu je umístěno nejméně 8-10 keřů. To stačí k tomu, aby kultura měla adekvátní výživu a svobodu.