RYSY VEGETATIVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU PRO TVORBU LESNÍCH SEMENNÝCH PLANTAŽÍ – Advances in Modern Natural Science (vědecký časopis)

Jedinou účinnou metodou pro vytváření klonálních lesních semenných plantáží je metoda vegetativního množení, která umožňuje semenáčům zcela přenést genetické vlastnosti plusového mateřského stromu. V literatuře prakticky neexistuje žádný materiál o vegetativním rozmnožování modřínu sibiřského. Bylo zjištěno, že nejspolehlivější a nejpřijatelnější metodou modřínového roubování je metoda „na pažbu s jádrem na kambiu“. Aby se zajistilo přežití sazenic na lesní semenné plantáži, musí být rouby pěstovány ve sklenících v plastových pytlích. Stav podnože na jaře nemá drastický vliv na přežití roubů. Roubovací práce však musí být dokončeny dříve, než se na podnožích vytvoří první jehlice. Uložení řízků ve sněhu po dobu 1,5–2 měsíců zajišťuje jejich vysokou míru přežití během jarních roubovacích prací.

modřín
vegetativní reprodukce
ochranné zalesnění
lesní semenné plantáže

1. Bambe V.T. Pěstování roubovaných sazenic některých lesních dřevin ve sklenících s polyetylenovým povlakem: abstrakt práce. dis. . Ph.D. zemědělský Sci. – Jelgava, 1974. – 25 s.

2. Zelenyak A.K., Iozus A.P., Morozova E.V. Vývoj technologie pro pěstování sibiřského modřínu v suché stepi oblasti Dolního Volhy // Moderní problémy vědy a vzdělávání. – 2014. – č. 4. – URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view Kundzins A.V., Igaunis T.A., Gailis J.Ya., Pirags D.M., Rone V.M., Ronis E.Ya Sarma V.P., Smilga Y.Ya. Výběr lesa. – M., 1972. – 200 s.

4. Pravdin L.F., Yarkin V.P. Vědecké zásady organizace udržitelné lesní semenné základny // Vědecké zásady výběru druhů jehličnatých dřevin. – M.: Nauka, 1978. – S. 125–142.

5. Prokazin E.P. Nová metoda roubování jehličnanů k vytvoření semenných ploch // Lesnictví. – 1960. – č. 5. – S. 22–28.

Modřín sibiřský (Larix sibirica Ledeb z čeledi borovicovitých) úspěšně roste v ochranných lesních plantážích v černozemní části stepního pásma a tvoří plantáže s vysokými rekultivačními vlastnostmi. Toto plemeno se vyznačuje trvanlivostí, odolností vůči suchu a intenzivním růstem. I přes tyto výhody je použití modřínu v ochranném zalesňování a krajinných úpravách v suchém stepním pásmu velmi omezené, což je ztíženo nedostatkem lokálních osiv a obtížným pěstováním sazenic ve školkách. Proto problém získávání místního semenného materiálu na selekčním genetickém základě lze vyřešit pouze organizací vlastních semenných bank a vývojem speciální zemědělské technologie pro pěstování sazenic.

S ohledem na to je především nutné vyvinout efektivní technologie pro osivo a vegetativní množení modřínu, včetně vytváření klonálních semenných plantáží pro produkci semen.

U nás jsou dostatečně vyvinuty metody vegetativního množení jehličnatých druhů. Pro vegetativní množení jehličnatých druhů má největší praktický význam způsob množení roubováním.

Teoretické zdůvodnění použití vakcinace pro chovatelské účely uvedl L.F. Pravdin [4]. Poznamenal, že potomky odebrané z mateřského stromu a naroubované na podnože stejného druhu začnou plodit v příštích 2–3 letech. Očkování zachovávají dědičné vlastnosti charakteristické pro mateřský strom.

Účel studie: vyvinout efektivní technologii pro vegetativní množení modřínu sibiřského v podmínkách povolžské stepi.

Materiály a metody výzkumu

Hlavní metodu roubování jehličnanů, a zejména modřínu, dosud uznal E.P. Malomocenství [5]. Proto byla tato metoda přijata jako základ pro naši výzkumnou práci. Tato metoda byla přijata jako hlavní pro vegetativní množení matečných stromů sibiřského modřínu. Roubování bylo provedeno na jaře (od 14. dubna do 16. května), kdy podnož začala vegetovat. Jako podnož byly použity jednoleté a dvouleté sazenice otevřené půdy a jednoleté sazenice sibiřského modřínu pěstované ve skleníku.

Výsledky výzkumu a diskuse

Při zpracování optimální agrotechniky pro pěstování podnoží byly jako výchozí materiál použity jednoleté sazenice pěstované ve skleníku. Při provádění pokusů v plastových sáčcích jsme vycházeli z toho, že použití roubovaných sazenic s uzavřeným kořenovým systémem usnadní jejich přesazování na semenné plantáže.

Hlavním substrátem byla úrodná půda zpod modřínových plantáží s obsahem humusu 4,9 %, ionty: HCO3 – 0,026 %, Cl – 0,02 %; SO4 – 0,026 % a Ca – 0,012 %. Experiment byl proveden na otevřeném prostranství. V každé variantě experimentu bylo 30 pytlů naplněno substrátem – 7 kg zeminy v každém pytli o rozměrech 40×20 cm Pytle byly vytvořeny z pásu polyetylenové fólie o tloušťce 0,01 mm, upevněného spojovacími prvky. Do nich se obalil substrát se sazenicemi. Dno pytlů přitom zůstalo otevřené a zajišťovalo odvodnění a pronikání kořenů do spodních horizontů.

Sazenice byly vysazeny, 2 do každého pytle, 15. května. Po výsadbě pravidelně zalévali po celou vegetační sezónu ve stejných dávkách a měřením sledovali postup růstu.

Pro určení nejlepšího složení hnojiv pro pěstování podnoží a roubů v plastových pytlích byly porovnány velikosti sazenic. Někteří autoři [1, 2, 3] uvádějí, že pro roubování jsou vhodné podnože s průměrem kořenového krčku alespoň 4–5 mm. Jednoleté sazenice mají ve většině variant průměr 4 až 7 mm (tab. 1). Optimální roubování je na podnože s průměrem kořenového krčku 5–9 mm a výškou 20–25 cm.

Použití komplexu hnojiv v malých dávkách při pěstování podnože modřínu vede ke zvětšení průměru o 1,5 a výšky 1,4krát.

Vliv substrátu na růst podnože (po 60 sazenic) sibiřského modřínu

Průměrná výška, cm

Průměrný průměr, mm

Výškový přírůstek, cm

Hnilobný hnůj 200 g

Hnilobný hnůj 100 g

Hnilobný hnůj 50 g

Hnilobný hnůj 20 g

Hnůj 200 + N0,4 + P2,0

Hnůj 100 + N0,3 + P1,5

Hnůj 50 + N0,15 + P1,0

Hnůj 20 + N0,03 + P0,5

Ovládání bez hnojiva

Pro zjištění optimálního způsobu pěstování podnože byly provedeny 3 experimentální možnosti:

– pěstování podnoží v plastových sáčcích ve skleníku;

– pěstování podnoží v plastových pytlích ve volné půdě;

– pravidelná výsadba v otevřeném terénu.

Jako hlavní substrát byla použita úrodná půda zpod modřínových plantáží. Pro každou možnost bylo vysazeno 100 jednoletých sazenic pěstovaných ve skleníku. Experiment byl doprovázen měřením teploty půdy v hloubce 10 a 20 cm.

Experimentální výsledky ukazují, že nejlepší výkon při pěstování podnože byl dosažen ve skleníku (tabulka 2). Výškový přírůstek podnože pěstované v plastových pytlích ve skleníku je 1,7–2,1krát vyšší než u jiných možností. Teplota půdy ve skleníku je po celé vegetační období o 1–1,2 °C vyšší než na volné ploše, což výrazně ovlivnilo vývoj kořenového systému a jeho absorpční schopnost. Relativní vlhkost vzduchu během celého vegetačního období ve skleníku byla o 8 % vyšší než vlhkost vzduchu na volné ploše. To vše mělo pozitivní vliv na růst podnože.

Za nejoptimálnější možnost pěstování podnože by tedy měla být považována možnost pěstování ve skleníku v plastových pytlích, protože osázení podnože hroudou zeminy umožňuje vysokou míru přežití naroubovaného sadebního materiálu.

Někteří autoři [1] poznamenávají, že rouby modřínu evropského jsou na rozdíl od borovice a smrku obzvláště citlivé na fenologický stav potomstva. V literatuře nejsou prakticky žádné informace o metodách roubování, stavu potomstva a podnože pro sibiřský modřín. Technologie provádění roubovacích prací ve stepních podmínkách není vůbec vyvinuta.

Proto byly experimenty prováděny ve skleníku s použitím následujících možností: podnož v klidu; podnož začíná vegetovat; podnož ve vegetativním stavu.

U každé varianty byly provedeny pokusy na jednoletých podnožích pěstovaných v plastových pytlích. 30 dní po vakcinaci byla zaznamenána míra přežití. Ve všech variantách pokusu bylo roubování prováděno s potomkem, který byl v klidovém stádiu (řízky byly uloženy ve sněhu).

Tabulková data 3 ukazují, že u sibiřského modřínu nemá stav podnože při roubování výrazný negativní vliv na míru přežití. Roubování modřínu by mělo být prováděno v období od začátku mízy podnože do fáze lámání pupenů.

Při roubovacích pracích je hlavní pozornost věnována tomu, aby byl potomek v klidu. S masovou výrobou očkování se však obvykle prodlužuje časový rámec pro práci. Odlehlost mateřských stromů často neumožňuje přípravu výmladkového materiálu – řízků – bezprostředně před roubováním. Pro lepší organizaci roubovacích prací je nutné vyvinout technologii pro skladování řízků.

Růstové ukazatele modřínových sazenic při různých způsobech pěstování

Průměrná výška, cm

Průměrný průměr, mm

Výškový přírůstek, cm

V plastových pytlích ve skleníku

V plastových sáčcích na otevřeném prostranství

Pravidelná výsadba v otevřeném terénu

Míra přežití vakcinace v závislosti na stavu podnože

Počet roubovaných rostlin

Podnož začíná vegetovat

Podnož ve vegetativním stavu

Míra přežití roubování v různých obdobích a způsoby skladování řízků

Datum sklizně řízků

Počet očkování, ks.

Roubování čerstvými řízky

Roubování řízky uloženými ve sněhu po dobu 15 dnů

Roubování řízky uloženými ve sněhu po dobu 60 dnů

Roubování s řízky uloženými v chladničce v plastovém sáčku po dobu 15 dnů

Roubování s řízky uloženými v chladničce v plastovém sáčku po dobu 60 dnů

Za účelem stanovení přípustných období a způsobů skladování řízků byl proveden experiment, jehož údaje jsou uvedeny v tabulce. 4.

Roubování v pokusu bylo provedeno ve skleníku na jednoročních sazenicích pěstovaných v plastových sáčcích. Připravené řízky na podnož byly uloženy v hromadě sněhu a v lednici při teplotě – 3 °C.

Jak je patrné z tabulky, nejlepších výsledků se dosáhne roubováním čerstvými řízky a roubováním, když jsou řízky uloženy ve sněhu. Výrazně horší výsledky přineslo použití řízků uložených v lednici. Jak se zvyšuje trvanlivost řízků v chladničce, jejich míra přežití se snižuje. Závěry řady autorů, kteří doporučují skladovat materiál z borových porostů zasněžováním, tedy potvrzují naše pokusy pro sibiřský modřín.

V literatuře jsou různé informace o důležitosti vázacího materiálu při roubovacích pracích. Proto jsme při zakládání experimentu použili jako páskování pásky z různých syntetických materiálů (tab. 5).

Míra přežití očkování v závislosti na použitém vazebném materiálu

Počet očkování, ks.

Polyvinylchloridová fólie GOST 10272-79

Experimenty s použitím páskovacího materiálu byly prováděny ve volné půdě.

Výsledky experimentu ukazují, že z hlediska přežití štěpu výrazně vyniká varianta s polyvinylchloridovým filmem GOST 10272-79. Na rozdíl od polyetylenové fólie je elastičtější a zajišťuje natažení pásky při sílení stonku podnože. Měl by být odstraněn s růstem podnože, obvykle na konci vegetačního období prvního roku růstu potomků nebo na začátku druhého roku. Použití polyethylenové fólie jako páskovacího materiálu v podmínkách otevřeného terénu je mnohem méně účinné.

Jako podnož byly použity jednoleté a dvouleté sazenice otevřené půdy a jednoleté sazenice pěstované ve skleníku. Pokusy ukazují, že některé jednoleté sazenice pěstované ve volné půdě nedosahují požadované velikosti kořenového krčku (5–9 mm). V pokusech jejich počet činil 25–32 % z celkového počtu vypěstovaných podnoží. Na tenčích stoncích je práce obtížnější, protože je obtížné roubovat přímo u kořenového krčku stonku kvůli velkému počtu postranních výhonků, nerovnému povrchu stonku a obtížnému oddělení stejné šířky stonku. pruh kůry z podnože. Na jednoleté podnoži by se proto měl řez provádět ve výšce 7–10 cm od kořenového krčku nahoru po stonku, kde je jeho povrch rovnoměrnější.

Dvouleté podnože ve volné půdě vykazovaly nízké procento přežití roubů ve srovnání s ročními. Na jednoletých podnožích tak bylo procento přežití potěru 89, na dvouletých podnožích – 76. Roubování na dvouleté podnože bylo prováděno na porostu druhého roku pěstování. Silnější průměr růstu zjevně snižuje množství živin dostupných pro potomstvo. Velká relativní průřezová plocha kůry, která nespadá pod řez na podnoži, slouží jako dobrý vodič živin do horních částí porostu podnože. Velké množství postranních výhonů u dvouletých podnoží, a tedy velká biomasa, komplikuje proces řezání postranních výhonů a udržení rovnováhy mezi nadzemní a kořenovou částí rostliny. Nejvhodnější a nejvhodnější pro roubování jsou podnože pěstované ve skleníku. Jednoleté skleníkové sazenice podnože mají průměrnou výšku 24,4 cm, průměrný průměr 5–8 cm.

Výmladkový materiál musí být sklizen v dubnu, než začne modřín růst. Jako vroubek používejte pouze řízky jednoletého vzrůstu s vrcholovým pupenem dlouhým 8–12 cm Technicky je snazší roubovat se silnějším vroubkem.

1. Jako nejspolehlivější a nejpřijatelnější se ukázala metoda roubování sibiřského modřínu „na pažbu s dřeňem na kambium“ v podmínkách středního Povolží. Poskytuje vysoké procento přežití roubů, a to jak ve skleníku, tak ve volné půdě.

2. Pro snadnou přepravu a zajištění vysoké míry přežití cenných selekčních roubů musí být podnož a poté rouby samotné pěstovány v plastových pytlích naplněných úrodnou půdou. Pěstování podnoží v plastových pytlích ve skleníku zvyšuje růst rostlin 1,7–2,1krát ve srovnání s otevřenou půdou.

3. Použití komplexu organominerálních hnojiv umožňuje ve skleníku vypěstovat během jednoho roku modřínové podnože, které jsou velmi vhodné pro roubování.

4. Stupňovitý stav podnože na jaře nemá prudký vliv na míru přežití roubů. Roubovací práce však musí být dokončeny dříve, než se na podnožích vytvoří první pravé jehličky.

5. Řízky pro roubování mateřských stromů je nutné připravovat v zimě, kdy jsou v klidu. Uložení řízků ve sněhu po dobu 1,5–2 měsíců zajišťuje jejich vysokou míru přežití během jarních roubovacích prací.

6. Jako pojivový materiál by měla být použita polyvinylchloridová fólie GOST 10272-79, která zajistí dostatečně těsné usazení potomka k podnoži a jeho elasticita nebrání růstu roubu v průměru.

Krajinní designéři a amatérští zahradníci mají dlouho a zaslouženě rádi jehličnaté rostliny. Vypadají dekorativně, zpravidla jsou odolné vůči suchu a nevyžadují péči a choroby a škůdci je nepoškozují tak často jako většinu listnatých plodin. Existuje několik způsobů, jak získat sazenici jehličnatých rostlin. Nejjednodušší je koupit ho v zahradnictví nebo školce. Ale to je také nejdražší způsob. Mnohem ekonomičtější a zajímavější je vypěstovat si sazenici sami z řízku. A zima je k tomu nejvhodnější.

Výhody řízků jehličnanů oproti jiným způsobům nákupu sazenic

Při nákupu hotových sazenic jehličnanů zpravidla kupujeme již životaschopnou rostlinu – to je jednoznačné plus nákupu. Čím je starší, tím je dražší – to je mínus. Navíc se nám někdy může stát, že koupíme něco úplně jiného, ​​než uváděl prodejce a kvalita sadby nemusí být nejlepší.

Při nákupu buďte opatrní a pečlivě si rostlinu prohlédněte. Jehly by měly mít bohatou, jasnou barvu charakteristickou pro tuto odrůdu. Korunka také musí splňovat všechny estetické parametry, nesmí být jednostranná, zakřivená a v případě úzkých a sloupovitých forem nesmí mít více vrcholů. Ano, všechny tyto vady lze napravit správnou péčí a správným účesem, ale je nejlepší se tomu ve fázi nákupu vyhnout.

Nákup sazenic je dobrý, ale toto není naše metoda. Chceme růst vlastníma rukama. Toho lze dosáhnout sběrem a výsevem semen jehličnaté rostliny, i když mnoho z nich bude vyžadovat dlouhodobou stratifikaci.

Ale s touto metodou s největší pravděpodobností ztratíte ty vlastnosti a vlastnosti, které byly vlastní této konkrétní odrůdě. Aby bylo jasno: sběrem semínek modrého smrku se dočkáte převážně zelených sazenic a sběrem semínek krásné sloupovité túje získáte něco neforemného a střapatého.

Zbývá třetí možnost – množení řízkováním. Díky této metodě bude mít výsledná sadba celý soubor charakteristických znaků mateřské rostliny – jak tvar, tak barvu jehlic.

Zima je skvělý čas pro odběr řízků z jehličnatých rostlin. A zahradník má v tomto období spoustu času, a to jednoduše. Pravda, v tomto sudu s medem je moucha: ne všechny jehličnaté rostliny se rozmnožují řízkováním. Dobrý je například jalovec a túje (tuje je dokonce velmi dobrá), smrk je horší, ale tento způsob množení není vhodný pro borovici. Proto, než začnete, prostudujte rostlinu, přečtěte si o metodách jejího množení.

Příprava řízků jehličnatých rostlin

Teď vlastně začneme. Musíte najít dárcovskou rostlinu, která je pro vás zajímavá, a odtrhnout ji, ano, ano, odtrhnout polotovar pro řez. Nepoužívejte nůž nebo zahradnické nůžky, to se provádí ručně. Najděte jeden nebo dva roky růstu a odtrhněte jej od rostliny, aby zůstal kus dřeva z předchozího roku. To znamená, že utržená větev by měla mít, jak se říká, „patku“. Rukama to jde velmi snadno – prudkým pohybem se větev „odtrhne“ (omlouvám se za ne zcela správný výraz) od mateřské rostliny.

Pár mých postřehů: pokud vezmete kousek ze svislé úzké rostliny, pak je lepší vzít svislé výhonky z horní části a pokud chcete zakořenit plazivý nebo kulovitý tvar, pak můžete vzít větvičku z jakákoli část.

Nechoďte příliš malé, velké řízky mají větší zásobu živin a pravděpodobněji přežijí do vytvoření vlastních kořenů, tedy zakořenění (optimální délka je 8-15 cm). Pokud připravujete budoucí řízky daleko od domova, zásobte se igelitovým sáčkem, kam je dáte. Doma můžete větvičky zabalené v sáčku uložit na pár dní do lednice nebo sklepa.

Příprava řízků pro výsadbu do země

Dalším krokem je odklizení spodní části obrobku asi o 2 cm od jehel, do této hloubky bude řez zapuštěn do půdního substrátu. Pro omezení odpařování vlhkosti lze jehlice na horní části trochu zastřihnout, ale v žádném případě ne všechny, řízek potřebuje fotosyntézu, možná ještě více než dospělá rostlina.

Řízky jehličnatých rostlin velmi často nezakoření ne proto, že vysychají, ale proto, že jsou postiženy chorobami, jejichž spory se na nich nevyhnutelně vyskytují. Dalším důležitým krokem je proto dezinfekce řízku, pro kterou se ponoří do roztoku fungicidu, například Fundazolu. Nejedná se pouze o krátkodobé ponoření, ale o ponoření do roztoku na několik minut, aby lék pronikl do vnitřních cév řezu (tento lék je systémový).

Poté můžete stimulovat budoucí tvorbu kořenů tím, že řízky ponecháte po předepsanou dobu v jakémkoli stimulantu: „Kornevin“, „Heteroauxin“, med, šťáva z aloe atd.

Výsadba řízků do substrátu

A nyní přichází okamžik zasazení řízků do substrátu. Jako substrát můžete použít něco sypkého: písek (ale nezapomeňte jej nejprve vydezinfikovat, řekněme v troubě), rašelinu (ošetřenou fungicidem), perlit, vermikulit nebo jejich směs.

Před výsadbou řízků by měl být substrát navlhčen, ale neroznášejte nečistoty, měl by být pouze vlhký. Řízky jsou přilepeny do hloubky jehel odstraněných z nich (2 cm). Zde je důležité nezapíchnout je příliš silně, udělat mezi nimi mezeru, neměly by se dotýkat jehel. V místech kontaktu s vysokou vlhkostí bude vlhkost stagnovat a začnou hnilobné procesy, což není přijatelné.

Jak ale zajistit vysokou vlhkost – klíč k dobrému zakořenění? Nádoba se zasazenými řízky, ať už je to truhlík, nádoba nebo květináč (nádoba musí mít otvory pro únik vody a vzduch ke kořenům), musí být zakryta něčím průhledným, co propouští světlo, je utěsněné a zadržuje vlhký vzduch uvnitř. Řešení je zde mnoho. V amatérských podmínkách se jedná o skleněné dózy, řezané plastové lahve (bezbarvé), PE fólie.

Podmínky a péče o jehličnaté řízky v prvních měsících

To je vše. Teď čekáme. Budete muset čekat dlouho – 2, někdy i 3 měsíce. Po celou tu dobu řízky jednou denně větráme, sklenici na půl minuty vyjmeme, v případě potřeby navlhčíme rozprašovačem a při prvních známkách plísně nebo něčeho podezřelého postříkáme fungicidem.

Samostatně stojí za zmínku teplota. Podle mých pozorování jsou řízky nejprve (2-3 týdny) vhodnější pro chladné teploty +16. +18°C a poté je třeba teplotu zvýšit na +22. +24°.

Pro dobré zakořenění řízků jehličnatých rostlin potřebují také světlo. Zimní řízky mají přes všechny své výhody (máte čas a můžete regulovat teplotu) velkou nevýhodu – bez dodatečného osvětlení zakoření málo řízků nebo vůbec nic. Pořiďte si alespoň běžnou 10wattovou LED lampu a umístěte ji nad řízky.

Proces zakořenění začal. Ale nespěchejte se radovat. Například jalovce mohou „předstírat život“ po dobu tří měsíců, ale zároveň již uschly a jehly při doteku snadno opadávají. Stává se. Zřejmě byl porušen jeden z důležitých faktorů. Analyzujte celý řetězec:

• Řízky – čerstvé, nepřesušené;
• Substrát je lehký, sterilní, prodyšný;
• Normální vlhkost – není vhodné přesušení ani převlhčení;
• Vzduchu je dostatek – měl by proudit jak k jehličím (větrat), tak ke kořenům (otvorům);
• Světlo – řízky mohou zemřít přímým slunečním zářením a bez dodatečného osvětlení nebudou dobře zakořeňovat.

Kdy by měly být výsledné sazenice vysazeny na trvalé místo?

To by se nemělo dělat dříve než příští podzim. Kořeny se vytvořily, ale jsou tak malé a zranitelné, že je lepší vytvořit jim pohodlnější podmínky. Pokud jste řízky zakořenili ve společné nádobě, pak je po 3-4 měsících velmi opatrně zasaďte do samostatných nádob s kompletní půdní směsí pro jehličnany – ať už zakoupenou nebo domácí.

No, pak vše závisí na kultuře, péči a klimatu. Řekněme, že s dobrou péčí bude túje do podzimu dobře růst a v jižních oblastech ji lze vysadit na volném prostranství. V případě mrazivých zim, pokud jsou obavy, je lepší ponechat mladé rostliny v nádobách a umístit je do světlé chladné místnosti při teplotě +0. +6 stupňů nebo je zakopat přímo s nádobami v zemi.

Důležité „maličkosti“ pro úspěšné řízkování jehličnanů

A ještě pár „maličkostí“ na závěr. Zakořeňující řízky byste neměli hnojit. A obecně platí, že u jehličnatých plodin je lepší podkrmovat než překrmovat. Výborným řešením je podle mě jednou ročně do kmene stromu přidat kompost.

Při přípravě řízků na zakořenění (zejména pokud je jich mnoho az různých rostlin) si udělejte štítky s uvedením, kde byly odebrány az čeho. Nespoléhejte na paměť. Když přijde čas na výsadbu na trvalé místo v zahradě, malá rostlina se ještě neprojevuje, zda to bude „koule“ nebo „svíčka“.

Pro zakořenění je velmi vhodné používat moderní velké plastové nádoby z průhledného plastu s víkem. Řízky je snadné stříkat, větrat a můžete umístit teploměr. Je vhodné pouze nasypat na dno tenkou vrstvu oblázků jako drenáž a na ni umístit nádoby s odřezky. Mimochodem, staré hliněné nádoby jsou velmi dobré jako nádoby – kořeny v nich dýchají.

Zde jsou možná všechny jemnosti a obtíže zakořeňování řízků jehličnatých rostlin v zimě. Připadalo vám to těžké? Ne, ve skutečnosti je všechno jednoduché, ale pro zahradníka je to zajímavé!