Prořezávání broskvoní – obecné zásady a konkrétní akce – naše chata – mediální platforma MirTesen

V jižních oblastech Ruska je broskev jedním z nejoblíbenějších ovocných stromů. Vzhledem k přítomnosti odrůd s různými dobami zrání ve své kultuře lze toto šťavnaté a nesrovnatelné ovoce jíst od konce června do konce září, pokud na svém pozemku pěstujete několik stromů, s ohledem na jeho rané, střední a pozdní odrůdy. Zkušení zahradníci to dělají, když tento faktor záměrně berou v úvahu při výsadbě broskve.

I přes zdánlivou vybíravost broskvoně lze s nejjednoduššími zemědělskými postupy dosáhnout úspěšné a kvalitní sklizně. Jednou z nejvýznamnějších metod pro zvýšení výnosu jeho šťavnatých plodů by mělo být včasné a správné prořezávání tohoto ovocného stromu. I když v prvních krocích péče o něj uděláte nějaké chyby, nezůstanete úplně bez úrody.

Ve své osobní zahradnické praxi dávám přednost broskvi, protože téměř nikdy nemá hubená léta. Málo trpí škůdci a snadno se stříhá i pro začínající amatéry. Pokud navíc systematicky sledujete korunu stromu a nenecháte ji stoupat příliš vysoko, pak není těžké sbírat její plody.

Opět platí, že i při skrovných letních srážkách potřebuje málo zalévat. Nejdůležitější je zabránit tomu, aby broskev netrpěla houbovými a virovými chorobami a invazí různých druhů mšic. Předpokládá se, že postřik směsí Bordeaux nebo ještě jednodušší Horus na růžová poupata a po odkvětu poskytuje spolehlivou ochranu během vegetačního období broskvoní.

Způsob formování broskve ve formě „misky“

Metoda prořezávání broskve ve tvaru „mísy“, „vylepšené misky“ nebo dokonce „vázy“ je zahradníky již dlouho uznávána jako optimální, umožňuje co nejvíce pronikání vzduchu a slunečního světla do koruny broskve, což přispívá ke správnému a rovnoměrnému dozrávání jeho plodů a odolnosti proti houbovým chorobám.

Koruna broskve ve tvaru „misky“ je založena na 3-4 vyvinutých kosterních větvích, vycházejících jakoby z jednoho bodu. „Vylepšená miska“ se tvoří na stejném počtu kosterních větví, které jsou od sebe po výšce kmene 15-20 centimetrů, což dává celému stromu větší stabilitu a vytváří lepší podmínky pro sluneční záření a větrání.

Prořezávání sazenice broskvoně

Tvorba koruny broskvoně ve formě „misky“ začíná při prořezávání sazenice během výsadby zaštípnutím stonku ve výšce 60–70 centimetrů, nejlépe nejpozději ve věku dvou let, přičemž první kosterní větve ponecháme ve výšce stonku 40-50 centimetrů od povrchu půdy.

Zbývající výhonky musí být zkráceny o 35-45 centimetrů o několik pupenů. V tomto případě by měl nejvzdálenější pupen všech větví směřovat ven. Všechny nepotřebné větve se nařežou do prstence a nad horní kosterní větví se odřízne centrální vodič stromu. Zbývající kosterní větve by měly směřovat různými směry bez jejich možného průniku.

Další fáze prořezávání sazenice nastává ve třetím roce jeho vegetačního období, kdy by na kosterních větvích prvního řádu měly být ponechány dvě větve druhého řádu, nasměrované v různých vnějších směrech s krokem 30-40 centimetrů. od sebe navzájem, aby při dalším vývoji nevedly k uzavření s jinými větvemi. Jak vidíte, prořezávání broskve v prvních letech jejího vývoje je zaměřeno na vytvoření silné kostry budoucí koruny ve tvaru „misky“.

Prořezávání broskvoní

Prořezávání formované broskve lze rozdělit do různých typů, které odpovídají cílům stanoveným zahradníkem. Sanitární prořezávání, při kterém jsou odstraněny odmítnuté větve: vysušené, zlomené, nemocemi poškozené výhonky rostoucí uvnitř „misky“ nebo směřující dolů; wen a doubles, které oslabují strom. Vzhledem k tomu, že zahušťování škodí kvalitě sklizně broskvoní kvůli nedostatečnému větrání a prohřívání celé koruny slunečními paprsky, je třeba ji prořezávat podle všech pravidel, nešetřit přebytečné větve, které evidentně čerpají živiny. na sebe. Plody budou určitě menší.

Standardní řez je náročnější na provedení, zejména pro začínající zahradníky. Tato obtíž je spojena se schopností broskvoně intenzivně tvořit nové výhonky a nasazovat více než 1000 plodů. Zároveň téměř nevyhazuje přebytečný vaječník, což vede k vyčerpání stromu, snížení jeho schopnosti odolávat chorobám a ztrátě schopnosti nést kvalitní ovoce v příštím roce. V některých případech může takový neořezaný strom v zimě trpět a dokonce uhynout.

Aby byla plodonosná broskev zdravá a plodná, při běžném řezu se na tenkých krátkých větvích ponechají 1-2 květní poupata, nad kterými se takové větvičky odříznou. Na vyvinutějších větvích o průměru tužky můžete po ostříhání jejich horní části ponechat 6-8 poupat. A u takového řezu platí pravidlo orientace nikoli na květ, ale na růstový pupen, který se během vegetace stane zdrojem mladého růstu. To znamená, že jeho růstová perspektiva by neměla směřovat nahoru, ale doleva nebo doprava, aby se větve nekřížily a nezastiňovaly navzájem a další výhonky.

Dalším nepříjemným rysem plodování broskvoně je jeho touha přenášet plody na horní okraj koruny s každou novou sezónou, což je ve všech ohledech nepohodlné: větve se ohýbají pod tíhou sklizně, které mohou být zlomeny větrem; je obtížnější je získat během sklizně; plody se zmenšují a ztrácejí svou prezentaci; spodní části kosterních větví jsou nataženy a obnaženy, což vede k předčasnému stárnutí stromu.

Právě z tohoto důvodu je třeba při jarní tvorbě koruny věnovat zvláštní pozornost její optimální výšce a odstranit horní část kosterních větví, aby se tvorba budoucí sklizně dostala na běžně přijatelnou úroveň. Maximální výška „misky“ by neměla být vyšší než 2,5-3 metry.

Důležitým požadavkem při vytváření koruny ve formě „misky“, navzdory stáří broskve, zůstává soulad s úrovní misky, to znamená, že by neměly být žádné větve („kohouti“) vyčnívající nahoru, protože takové „kohout“ na sebe bude kompetitivně čerpat živiny, což jistě oslabí zbývající produktivní výhonky.

Kdy oříznout broskev

Nejvhodnější dobou pro řez broskvoně bývá jaro v té její části, kdy se s nástupem stabilních kladných teplot alespoň +5 C objeví na broskvoně jasně ohraničená růžová poupata. Nejčastěji se jedná o měsíc duben. Tento jarní řez je důležité provést před dokončením květu, protože v závislosti na třídě stromů trvá toto období 10 až 25 dní.

Kromě toho mohou na stejné větvi broskve současně koexistovat poupata, kvetoucí květiny a dokonce i vaječník. Je třeba vzít v úvahu, že vytvořená poupata vydrží mrazy až -23 C, otevřené květy -4 C a vaječník může zemřít při -2 C.

A ukazuje se, že příliš brzký řez způsobí aktivnější kvetení zbývajících poupat, která mohou zcela odumřít vracejícími se jarními mrazíky, a ještě více předčasně vytvořený vaječník. Právě pozdější řez může zpomalit proces kvetení, který se může stát pojistkou proti výrazným nebo úplným ztrátám na úrodě broskvoně.

Jarní prořezávání broskví

Dalším problémem časného řezu je skutečnost, že je stále obtížné rozpoznat přesné umístění postranních výhonů, kterými by se měl řídit výběr náhradních výhonů – základ sklizně v příštím roce.

Nejlepší podmínky pro prořezávání broskvoní, stejně jako meruněk, na jaře by mělo být slunečné, bezvětrné počasí. Všechny nástroje pro takové prořezávání: zahradnické nůžky, zahradní nůž a pilník – musí být ostré a čisté, aby do řezů nezanesly nežádoucí infekci. Velké řezy z velkých větví by měly být ošetřeny čerstvým zahradním lakem.

Vlastnosti letního prořezávání broskví

K tomuto typu prořezávání, často z neznalosti, se uchyluje méně často a nazývá se „zelená operace“. Může být provedena ve třech fázích: koncem května; koncem června a začátkem července a také v srpnu. K takovému „zelenému provozu“ se uchylují, aby zlepšili podmínky pro větrání koruny a zvýšili její sluneční osvětlení. Současně jsou odstraněny všechny výhonky, rozvětvené větve a wen, které vyrostly uvnitř „misky“, které odvádějí živiny stromu do jejich růstu. Vznikne tak možnost urychlit dozrávání plodů a dřeva a co je velmi důležité, usnadní se výsadba květin pro budoucí úrodu.

Sazenice broskvoně nejsou vystaveny letnímu řezu: od druhého roku jejich vegetačního období až do první sklizně potřebují pouze tvarování. Zatímco plodící broskve se seřezávají na 40–50 % celkové hmoty sezónního růstu.

Opakované přidělování počtu plodů lze považovat za „zelenou operaci“. Zkušenosti ukazují, že při první formaci je interval mezi vaječníky ponechán ve vzdálenosti 12-15 centimetrů. To samozřejmě umožňuje, aby plody získaly větší váhu a vyšší chuť. V období ovocné náplně se zaštipují zelené výhonky nad krajním plodem, čímž se živiny přesměrují do plodů a také se urychlí dozrávání jak plodů, tak dřeva.

Omlazující řez broskví

Broskev si získala pověst krátkověkého ovocného stromu. S tím se dá souhlasit i polemizovat. Pokud je vše ponecháno náhodě, tak to bude. Ale při správné péči se každý přesvědčí, že broskev může aktivně plodit minimálně 20 let, za zvláště příznivých podmínek (optimální pěstební půda) i déle.

Jakmile se sezónní přírůstek, obvykle po 7-8 letech vegetačního období a plodování, sníží na 25-30 centimetrů, je potřeba jeho zmlazení. K tomu jsou odstraněny všechny větve nad větvemi druhého a třetího řádu, přičemž jsou přijata všechna opatření k dezinfekci řezů. Po takové operaci musí být strom mírně krmen a napojen. Druhá fáze zmlazení se provádí řezem čtyř až pětiletého dřeva, obvykle po 15 letech vegetačního období broskvoní.

Proč je pravidelný řez broskví důležitý?

Netřeba dodávat, že správný řez je univerzální způsob péče o jakýkoli ovocný strom. Ale potřebuje to hlavně broskev. Bez řezu se plody zmenšují, koruna zhoustne a strom se zdeformuje a bolí. Každoroční řez je téměř hlavní podmínkou pro vývoj zdravé a produktivní broskve, zvýšení její imunity a schopnosti jejího plánovaného zmlazení. Správné prořezávání umožňuje jak stimulovat růst stromu, tak kontrolovat jeho přípustnou výšku.

Úspěšný proces pěstování broskvoně je téměř umění, ale dá se zvládnout. Ořezávat či nestříhat? Tento problém by měl být vyřešen pouze ve prospěch prořezávání, i když jste nezkušený zahradník, i když to neděláte úplně správně. Přečtěte si naše i další články, vezměte zahradnické nůžky, pilník a zahradní džbán a vyzkoušejte se jako broskvoňový chirurg – broskev výrazně poškodit je téměř nemožné. Podle vyprávění zkušených zahrádkářů se i broskev připravená na jaře k likvidaci (se všemi kosterními větvemi značně zkrácenými), z nějakého důvodu odstavená, téměř sama přes léto sanuje a dokonce dává úrodu. Pak se dokonce stydíte před stromem a věta je zrušena.

Broskev je plodina náročná na pěstování, často onemocní a vyžaduje znalost mnoha jemností. Jedním z nejdůležitějších pravidel pro dosažení úspěchu je správný řez broskvoně, díky kterému se strom bude aktivně rozvíjet a produkovat plné a stabilní sklizně. Pro úspěšné pěstování tohoto ovoce, které má fantastickou chuť a vůni, proto každý zahradník potřebuje zvládnout pravidla tvorby koruny a samotná výsadba a péče spočívá v ochraně před chorobami.

Broskev je velmi štědrá plodina; strom plodí mnohonásobně více plodů, než může poskytnout živiny. Proto se plody zmenšují a většina z nich pak opadává. Přetížení sklizní po dobu pouhých 2-3 let může vést k úhynu stromu. Aby se zabránilo takovému obtěžování, je nutné normalizovat počet vaječníků v počáteční fázi jejich vývoje a také omladit a ztenčit korunu prořezáváním ovocných větví.

Druhy prořezávání broskví

Jak víte, hlavní techniky prořezávání všech druhů stromů a keřů jsou ztenčování a zkracování.

• Ztenčení je odstranění celé větve do prstence. Zpravidla se takto odstraňují staré, nemocné, poškozené větve a větve rostoucí uvnitř koruny. Tento typ řezu má malý vliv na výnos stromu, ale slouží pouze jako omlazovací procedura.
• Existují tři typy zkrácení: slabé, střední a silné.

Lehký řez je odstranění asi čtvrtiny délky větve a počet ořezaných výhonů by neměl přesáhnout 5 % všech větví na stromě.

Mírné zkrácení znamená, že větve se zkrátí o třetinu a počet ošetřených výhonků je až 10 %.

Silné prořezávání – odstraní se až polovina délky a celková hmotnost odstraněných větví může dosáhnout 15-20%.

V závislosti na účelu jsou typy prořezávání následující:

• Ekonomický řez, při kterém se odstraňují nemocné a poškozené větve.
• Zmlazovací řez vyžaduje řez větví zpět na dřevo staré 2-6 let (to je 35-50 cm od kmene). Počet větví by neměl přesáhnout 15 %, jinak se strom nemusí vzpamatovat, i když je péče dobrá.
• Obrysové prořezávání se provádí za účelem vytvoření koruny určitého objemu. V tomto případě jsou odstraněny části větví, které přesahují jeho určený průměr.
• Diferencovaný řez – ztenčení horní části koruny pro stimulaci vývoje spodní části. To usnadňuje údržbu stromu. Tento typ řezu mladé broskve se doporučuje od 4 do 8 let věku.
• Podrobné prořezávání – v tomto případě jsou všechny větve zkráceny podle tohoto principu: polovina starých větví je odstraněna a zbytek je podroben mírnému prořezávání. Takto se prořezávají broskvoně starší 8 let.
• Obnovovací řez – používá se při poškození koruny mrazem, silným větrem nebo kroupami. Jeho podstatou je dosti silné ořezání přeživších větví na 2-3leté dřevo s odstraněním všech poškozených částí.

Jak můžete tvarovat korunu broskve?

Tato plodina je plodina milující teplo, takže ve středním pásmu je lepší ji pěstovat ve formě keře na 2-3 kmenech. To znamená, že výsadba se provádí 1 sazenicí, na které se vytvoří několik stejných kmenů. A pokud mráz poškodí jeden strom, strom se vzpamatuje díky ostatním a růstu mladých výhonků, které za rok nahradí odstraněný kmen. U takové broskve se prořezávání provádí ve stejném rozsahu jako v jižních oblastech u stromu s jedním kmenem.

Podrobněji popíšeme, jak seříznout broskev na několika kmenech – v literatuře je to málo popsáno. Stejné schéma ale funguje i na jednokmenném stromu. Optimální je korunu zformovat ve formě misky (vázovitá koruna) nebo v podobě jednoduché bezvázací korunky. Strom lze pěstovat na kmínku (asi 60 cm) nebo jako keř s nízkým kmenem i bez něj (20-30 cm). Druhá možnost je vhodnější, protože koruna je lépe osvětlená, odolnější vůči větru a mrazu, řez broskví je jednodušší, péče je jednodušší a výnos je o 20-25% vyšší než u standardního pěstování.

Jakmile jsou zasazeny, začnou tvořit broskev. To se často provádí ve školce, přičemž se odštípne hlavní vodič a ponechá se 5-7 výhonků.

Broskvoň v prvních letech života

Hlavní věc je, že broskvoně jsou zasazeny správně, pak bude následná péče mnohem jednodušší. Zakoupenou jednoletou sazenici je nutné zasadit do takové hloubky, aby místo roubování bylo 4–5 cm nad úrovní půdy. To umožní včasné odstranění výhonů vyrůstajících z podnože, které ubírají stromům mnoho síly a mohou vést i k odumírání naroubované části.

Po dokončení výsadby musíte nechat 3-4 nejsilnější boční výhonky a vyříznout vodič a zbytek. Zbývající výhonky by měly být oříznuty na 3-4 pupeny. Pokud je stromku v sezóně věnována dobrá péče (zejména pokud jde o zálivku), pak do podzimu vyroste 6-8 silných výhonů delších než metr. V prvním roce se podzimní řez broskvoní neprovádí.

Ve druhém roce po výsadbě se prořezávání broskví provádí takto:

• Brzy na jaře se 3-4 nejsilnější výhony zkrátí o čtvrtinu, zůstane 6-8 pupenů, ze kterých vyrostou plodonosné větve, zbytek se seřízne do prstence. Výhonky rostoucí vodorovně musí být odstraněny.
• V měsíci květnu musíte provést tento druh péče – umístit levé větve pod úhlem 45 stupňů k povrchu půdy. Chcete-li to provést, stačí je přivázat ke kameni nebo cihle.
• V květnu pak můžete zaštípnout samotný vrchol výhonků. To podpoří větší tvorbu ovocných pupenů, které dají úrodu ve třetím roce.

Při prořezávání broskve byste se měli snažit vytvořit kulovitý keř, ve kterém je zachována rovnováha všech částí koruny a větve mají stejnou velikost a sílu. To je usnadněno správnou péčí během vegetačního období – včasnou zálivkou a pravidelným hnojením.

Miskovitá koruna je vytvořena trochu jinak. U takových stromů výška nepřesahuje 3 metry, výška kmene je 40-50 cm Výsadba broskvoně ve tvaru poháru je optimální pro horké, suché oblasti, stejně jako na svazích, ale pak je nutné odejít. kmen 60-70 cm (pro snadnou údržbu).

Schéma pěstování je následující:

• Výsadba se provádí ve vzdálenosti nejméně 2,5 metru mezi stromy.
• Když roubovaná sazenice (nebo sazenice – na tom nezáleží) dosáhne výšky 50 cm, vyberte 4-6 nejsilnějších výhonků (2 pro rezervu) a vyřízněte vodítko nad nimi. Odstraňte spodní výhony a ty rostoucí uvnitř koruny.
• Na jaře se prořezávání provádí následovně: ze zbývajících výhonků se ponechají 3-4 v rovnoměrné vzdálenosti od kmene v kruhu a nařežou se na 4 pupeny. Zbytek je nakrájen na kroužek. Do podzimu bude mít každá 708 okrajových větví, které již budou mít ovocné pupeny.
• Je důležité zajistit, aby větve miskovité koruny byly umístěny pod úhlem 45 stupňů, pro který jsou zajištěny.

Důležité! Na vertikálně rostoucích větvích broskvoní, navzdory péči, prakticky nedochází k žádné sklizni, jsou první, které se nakazí kadeřavostí a jsou holé.

Prořezávání plodných broskví

Od třetího roku se vytvořené stromy stávají plodnými a účelem tvorby koruny je vytvořit podmínky pro dosažení plného ročního růstu a trvale vysokých výnosů. Ředění a zkracování by mělo být zaměřeno na zlepšení osvětlení v koruně a také na normalizaci výnosu. Faktem je, že v 8 letech, pokud se broskev dostane kvalitní péče, může produkovat až 1000-1200 plodů, zatímco rostlina pouze 300-350. Pak jsou velké, chutné, dobře vybarvené. Navíc – nové výhonky jsou zdravé a plné.

Pro ovocné stromy se vyrábějí tyto druhy:

• Diferencované – pro ztenčení vrcholu koruny a posunutí plodnosti na její okraj.
• Řez broskvoně pro výměnu, který spočívá v seříznutí poloviny výhonků s poupaty o čtvrtinu jejich délky – pro plodování a druhé části velmi krátké – až 2-3 pupeny – pro růst náhradních výhonků. A tak pokaždé jindy.

V jižních oblastech se prořezávání broskví provádí na podzim a ve střední zóně – na jaře (v druhé polovině března), po kontrole poškození mrazem a odstranění zmrzlých výhonků na 2 pupeny nebo pod prsten.

Omlazující prořezávání

Po 8 letech věku u roubovaných stromů a 10 letech věku u sazenic je nutný každoroční zmlazovací řez, jinak produktivita začne prudce klesat. V tomto případě je nutné odstranit usychající a poškozené větve a ty nejstarší zkrátit na 3-4leté dřevo. Více o tom prozradí videonávod.

Obnovovací řez se provádí u broskvoní, které jsou v zimě silně poškozené, nebo u broskvoní starších 12 let. Pro omlazení koruny ponechte 2-3 silné větve, které se zkrátí o třetinu. A z výhonků vyrůstajících z kořene se začnou tvořit jeden, ten nejsilnější. Je seříznut na třetinu své délky. Po dvou až třech letech se starý kmen jednoduše vyřízne a vyroste nový strom.

Líbil se vám článek? Přihlaste se k odběru kanálu, abyste byli informováni o nejzajímavějších materiálech