Malý skleník vyrobený ručně. Pokyny krok za krokem | Pikabu

Skleníky a skleníky jsou výborným řešením pro urychlení dozrávání zeleniny a ochranu rostlin před brzkými i pozdními mrazíky, prudkým sluncem, deštěm a kroupami. Mít výkresy s rozměry, potřebné materiály a nástroje, vyrobit skleník z polykarbonátu a profilů vlastními rukama není vůbec obtížné.

• Typy skleníků pro letní chaty
  • Klenutý
  • Slza
  • Pyramidový
  • štít
  • nosný rám
  • Nadace
  • Nátěrový materiál
  • Spojovací prvek
  • Výběr místa stavby
  • Příprava nástrojů a materiálů
  • Značka webu
  • Instalace nadace
  • Montáž na rám
  • Instalace nátěru

  Typy skleníků pro letní chaty

  Venkovské skleníky vyrobené z profilových trubek se liší velikostí a tvarem rámu. Existuje více než tucet modelů skleníků pro pěstování bylinek, sazenic a zeleniny. Jedná se o obloukové polokulové a přímostěnné, kopinaté, lichoběžníkové, jednosvahové a štítové skleníky, konstrukce s víceúrovňovými střechami. Podívejme se blíže na nejoblíbenější skleníky vyrobené z profilových trubek.

  Klenutý

  Konstrukce tohoto typu jsou vyrobeny z rámu ze čtvercové kovové trubky potažené polykarbonátem. Nosný rám se skládá z polokulových oblouků a horizontálních propojek. Takové skleníky by měly být navrženy se dvěma výklopnými dveřmi a dvěma větracími otvory. Pokud délka konstrukce přesahuje 8 m, doporučuje se provést další boční okna.

  Výška oblouků může být od 1,7 do 3,0 m, šířka ve spodní části od 1,5 do 4,0 m. Délka konstrukce závisí na velikosti a konfiguraci místa. Pro zajištění tuhosti a pevnosti konstrukce se doporučuje instalovat oblouky v krocích po 1 m. Pro oblasti se zasněženými zimami jsou rámové oblouky vyrobeny dvojité nebo jednoduché oblouky jsou umístěny ve vzdálenosti 0,6-0,65 m od každého jiný.

  

  Vlastnosti klenutých skleníků vyrobených z profilových trubek:

  • Uvnitř je dostatek prostoru pro pěstování nízko rostoucích i vysokých plodin;
  • tento tvar střechy poskytuje dobré osvětlení kryté plochy;
  • Sníh se na polokulové střeše neudrží.

  Slza

  Skleníky tohoto typu mají tvar kapky, proto dostaly své jméno. Rám se skládá z ohýbaných prvků spojených hřebenem. Na každé boční stěně jsou namontovány 2 nebo 3 horizontální propojky. Na obou koncích jsou namontovány otočné dveře se zadlabacím oknem. Pokud mluvíme o velikostech, pak by byl nejvhodnější skleník s výškou hřebene 2,1 až 3,0 m a šířkou 2,5 až 5,0 m.

  

  Výhody skleníků ve tvaru slzy:

  • za předpokladu, že výpočty jsou přesné a nedochází k chybám při instalaci, může konstrukce odolat silným nárazům větru;
  • sníh se nehromadí na špičaté střeše;
  • Konstrukce je kompaktní velikosti.

  Pyramidový

  Konstrukce se skládá ze čtyř trojúhelníkových stěn, které jsou v horním bodě spojeny svými rohy. Toto provedení je vysoce odolné vůči zatížení větrem a sněhem. Sníh se ze šikmých stěn jednoduše odvaluje. Rozměry konstrukce jsou vybírány individuálně pro každé místo.

  

  Vlastnosti pyramidálního skleníku zahrnují následující faktory:

  • struktura ve tvaru pyramidy neruší místo;
  • velká užitná plocha s kompaktními rozměry;
  • rovnoměrné osvětlení celého prostoru.

  štít

  Skleník ve tvaru domu je nejlepší volbou pro pěstování vysokých zeleninových plodin v oblastech s častými větry a silnými sněhovými srážkami. Při navrhování konstrukce je třeba vzít v úvahu její rozměry. Pokud je střecha nízká, vnitřek budovy bude příliš horký a pokud je skleník postaven velmi vysoko, slunce nebude schopno ohřát vzduch ve skleníku na příjemnou teplotu. Maximální výška rámu skleníku může být 3 m při šířce 5 m.

  Výhody štítových skleníků:

  • Uvnitř je dostatek místa pro pěstování popínavých rostlin;
  • střecha se dvěma svahy vydrží velké zatížení;
  • Všechny postele mají přes den dostatek světla.

  

  Jaký skleník vybrat?

  Nejoblíbenější mezi prezentovanými modely jsou klenuté skleníky. Mezi důvody oblíbenosti konstrukcí s obloukovým rámem patří spolehlivost a tuhost konstrukce, ergonomie a jednoduchá instalace. Rám konstrukce má minimální počet spojů, do bočních stěn lze osadit další okna. Takový skleník může být automatizován – vybaven automatickým zavlažovacím systémem a tepelnými pohony pro okna.

  Vlastnosti klenutých skleníků vyrobených z vlnité trubky a polykarbonátu

  Je čas mluvit o technických vlastnostech skleníků vyrobených z vlnité trubky s polykarbonátovým povlakem. K sestavení rámu se používají trubky čtvercového a obdélníkového průřezu. Optimální velikost průřezu trubky je od 20×20 mm do 40×20 mm.

  Výhody použití profesionálních trubek:

  • Rámy vyrobené z profilových trubek mají vysokou pevnost, odolnost proti mechanické deformaci a bočnímu zatížení.
  • Pozinkovaný nebo polymerem potažený rám nerezaví a nemusí se každý rok natírat.
  • Na oblouky z trubek tohoto tvaru je mnohem pohodlnější připevnit vodorovné překlady a namontovat konce.

  Jako krytina se používá průhledný nebo tónovaný komůrkový polykarbonát. Optimální tloušťka materiálu je 4 nebo 6 mm. Transparentní plechy bez tónování propustí více než 80 % slunečního záření. Polykarbonát se dobře hodí k řezání a řezání, je lehký a má dostatečnou flexibilitu, což vám umožňuje sestavovat obloukové konstrukce a výrazně zjednodušuje instalaci povlaku.

  Charakteristika obloukových skleníků s kovovým rámem a polykarbonátovým krytem:

  • vlnité trubky a polykarbonát jsou cenově dostupné materiály, které lze zakoupit v mnoha železářstvích;
  • konstrukce jsou schopny odolat silným vnějším vlivům, zatížení větrem a sněhem;
  • střecha a stěny dobře propouštějí sluneční světlo a zajišťují rovnoměrné osvětlení všech lůžek;
  • konstrukce se snadno montují a demontují, v případě potřeby můžete vždy snížit nebo zvýšit počet sekcí;
  • Životnost tohoto provedení je 30 let.

  Jedinou nevýhodou skleníků s kovovým rámem je poměrně velká hmotnost, která vyžaduje pevnou základnu. Pro instalaci základu použijte dřevo 100×100 mm, tvárnice, cihly nebo vylijte betonový pás po obvodu základny.

  

  Kolik materiálů je potřeba k instalaci skleníku?

  Pojďme vypočítat, kolik materiálů bude použito k výrobě skleníku z profilu vlastníma rukama. Uvažujme například konstrukci o délce 8 m a šířce 3 m. Nejprve je třeba nakreslit podrobné schéma struktury s uvedením rozměrů, což usnadní orientaci v číslech při provádění výpočtů.

  nosný rám

  • Spodní rám rámu je obvod, součet všech stran. Rám bude vyžadovat 3+3+8+8=22 m profesionální trubky.
  • Pro oblouk vysoký 2 m se spodní šířkou 3 m budete potřebovat trubku dlouhou 6 m. Pokud nemáte ohýbačku trubek, můžete si pořídit již hotové oblouky. Pokud instalujete oblouky v krocích po 1 m, budete potřebovat 9 oblouků nebo 54 m potrubí.
  • K posílení konstrukce budou zapotřebí horizontální propojky – jeden uprostřed a dva po stranách. Pro 3 překlady po 8 m bude potřeba 24 m profilu.
  • Chcete-li nainstalovat dveře, budete muset vytvořit rám a připojit jej k oblouku pomocí dvou překladů. Na rám o šířce 1 m a výšce 2 m budete potřebovat 1+1+2+2=6 m trubky a stejné množství na samotné dveře. Na dva překlady délky 1 m budete potřebovat další 2 m profilu. Celkem bude pro jeden vchod s dveřmi a překlady potřeba 14 m potrubí, pro instalaci dvou dveří, respektive 28 m.

  Nyní sečteme všechna výsledná čísla: 22 + 54 + 24 + 28 = 128 m. Vzhledem k tomu, že válcovaná trubka se prodává v úsecích o délce 6 m, budete muset zakoupit 22 trubek.

  Nadace

  Přestože je skleník s kovovým rámem sám o sobě docela pevný, bude vyžadovat základ. Pokud nainstalujete rám přímo na zem, může se skleník po 2–3 letech zkroutit v důsledku mrazivého zvednutí půdy. Polykarbonát ve spodní části začne zelenat a následně černat kvůli tomu, že řez plechu s otevřenými plástvemi je v zemi. Proto je nemožné dělat bez důvodu. Chcete-li jej nainstalovat, budete muset vzít nosník o průřezu 100×100 mm. Celková délka nosníku je 3+3+8+8=22m.

  

  Nátěrový materiál

  Na pokrytí skleníku 3×8 m podél základu a výšky 2 m budete potřebovat 48 m2 polykarbonátu na hlavní část a 6 m2 na každý konec, celkem 60 m2. Polykarbonát se vyrábí v tabulích o šířce 2,1 m a délce 6 m. Pro zakrytí rámu, montáž konců a dveří tedy budete potřebovat 5 listů – 4 pro hlavní část rámu a 1 list pro 2 konce.

  Spojovací prvek

  K sestavení dřevěné základny budete potřebovat vruty do dřeva a 4 rohy. K instalaci svařovaného rámu nejsou potřeba žádné upevňovací prvky. K připevnění polykarbonátu k rámu potřebujete kovové šrouby s tepelnými podložkami. Přibližný počet šroubů lze spočítat ve schématu. Upevňovací prvky se šroubují do oblouků a propojek v krocích po 30-40 cm.Pokud uděláte větší krok, polykarbonát bude vibrovat při silných poryvech větru. Pokud budete samořezné šrouby zašroubovávat častěji, konstrukci to výrazně nezpevní a zároveň to povede k vyšším nákladům na stavbu.

  Jak sestavit skleník vlastníma rukama z profilové trubky

  Před zahájením výstavby si musíte ujasnit ceny za materiály a spojovací materiál a vypočítat celkové náklady. Tímto způsobem si můžete být jisti, že projekt dokončíte.

  Výběr místa stavby

  Místo pro stavbu skleníku musí být rovné, bez sklonů nebo rozdílů ve výšce. Místo by nemělo být ve stínu vysokých budov nebo hustých stromů. Pokud mluvíme o orientaci struktury ke světovým stranám, bylo by lepší, kdyby byla umístěna podél své délky od severu k jihu. Při tomto uspořádání dostanou rostliny na záhonech přes den dostatek světla.

  Příprava nástrojů a materiálů

  

  Chcete-li sestavit a nainstalovat skleník, musíte připravit materiály a zakoupit základní sadu nástrojů. K sestavení rámu a jeho instalaci budete potřebovat metr, čtverec, vodováhu a také ohýbačku trubek, svařovací invertor, šroubovák a brusku.

  K instalaci skleníku budete potřebovat:

  • trubky 40×20 mm pro spodní obložení a oblouky;
  • trubky 20×20 mm pro horizontální propojky;
  • šrouby, rohy, dveřní panty, kliky se západkami.

  Budete také potřebovat impregnaci antiseptiky k ošetření dřeva, základní nátěr a barvu na ochranu kovu před korozí a těsnicí profil pro polykarbonát.

  Značka webu

  Vybraná plocha je zbavena stavební suti, pařezy jsou z místa vyrvány a srovnány. Obvod je označen pomocí dřevěných kolíčků a provázku.

  Instalace nadace

  Dřevo je ošetřeno ochrannou kompozicí s antiseptiky. Po úplném zaschnutí ochranné kompozice můžete přistoupit k montáži základu. Základní prvky jsou sestaveny pomocí samořezných šroubů a dodatečně vyztuženy rohy.

  Pokud má lokalita nestabilní sesedající půdu náchylnou k mrazu, je lepší místo dřevěného základu nalít mělký betonový pás. K tomu vykopou po obvodu skleníku příkop, vytvoří uvnitř vyztužený rám, položí bednění a naplní betonem. Po vytvrdnutí betonu začíná montáž rámu. Beton potřebuje 20 až 30 dní, aby získal pevnost.

  

  Montáž na rám

  Nejprve je svařen spodní rám, k němu jsou postupně připevněny oblouky, přičemž se kontroluje svislost pomocí úrovně. Další fází je instalace horizontálních propojek. Poté jsou rámy dveří svařeny a připevněny k rámu pomocí překladů. Spodní okraj rámu musí být přivařen ke spodnímu obložení. Tím se zvýší nosnost rámu. Poté jsou závěsy přivařeny k rámu, dveře jsou zavěšeny a na nich je instalována rukojeť se západkou.

  Instalace nátěru

  Plechy jsou přišroubovány k rámu tak, aby spoje přesahovaly profil. Spoje jsou překryty pryžovým těsněním.

  

  

  Před pár dny jsem slíbil @PSA1974, že napíšu příspěvek o stavbě skleníku sami. Nakonec jsem si vybral čas, svůj slib plním, protože mě nikdo netahal za jazyk. Pokusím se být stručný a věcný.

  V dubnu se tedy oblastí Omska prohnal hurikán. Starý (asi 20 let starý) skleník vyrobený z 32 mm rohu na chatě zůstal bez střechy, po kontrole rámu se ukázalo, že je velmi shnilý a sekce se kvůli nedostatku začaly klikatit; normálního základu. A pak jsme měli trochu volného času (sebeizolace) a bylo rozhodnuto postavit nový a technologicky vyspělejší skleník.

  Vzhledem k tomu, že půda na naší chatě je nestabilní (bývalá bažina), skleník potřebuje základy, alespoň pásové. Ale opravdu se mi nelíbí kopání a míchání malty, takže bylo rozhodnuto postavit skleník na hromady (foto z internetu) a navíc je naplnit betonem.

  

  Technologie je jednoduchá – vykopeme 6 jam o hloubce půl metru, zarazíme do nich metrové piloty, poté je naplníme roztokem cementu a plniva (písek, keramzit). V tomto případě je skleník zvednut nad zemí o 5 cm, což ochrání rám před korozí. Mezeru nad terénem plánuji utěsnit polykarbonátovým páskem po obvodu.

  Materiál rámu může být velmi odlišný. Komerční výrobci nabízejí speciální pozinkovaný profil ve tvaru V, je levný, ale vyžaduje pevný základ nebo pevný rám na chůdách, protože se snadno deformuje. Roh nebo T je příliš těžké a drahé a není snadné k nim připevnit polykarbonát – musíte jej předvrtat pro samořezný šroub.

  Pro výrobu odolného samonosného rámu je nejjednodušší použít obdélníkovou profilovou trubku.

  Takže pro skleník 2×4 metry budeme potřebovat profil 20×20 mm a 40×20 mm s tloušťkou stěny nejméně 1,5 mm. Pro větší tuhost jsem se rozhodl vyrobit svislé sloupky sekcí z trubek 20×20 mm svařovaných po dvou pro oblouky, myslím, že jeden profil 40×20 mm je zcela dostačující. Celý skleník zabral asi 50 metrů profilu 40×20 mm a 65 metrů 20×20 mm / Celková hmotnost 110 kilogramů.

  Začneme řezat materiál. Zde je nutné vzít v úvahu, že rozměr polykarbonátové desky je 2,1×6 metrů, celkový krytý obvod sekce nesmí přesáhnout 6 metrů po délce desky. V mém případě je to 5 metru – dva sloupky 9 metru a oblouk 1,5 metru.

  Propojky mezi sekcemi jsou 96 cm, takže celková délka skleníku nepřesahuje 4 metry (2 listy o šířce 2,1 metru).

  Začíná nejvíce hemoroidální stadium – ohýbání. Moje ohýbačka profilů je nejprimitivnější, manuální, takže se mi při ohýbání 5 oblouků trochu unavily ruce.

  

  Nejdůležitější je to nepřehánět a po každém průjezdu změřit tětivu (v mém případě je to 2,1 metru) a v úplně posledních průjezdech by se zakřivení mělo přidat velmi málo. Je velmi snadné „ohnout hůl“, ale pak ji nemůžete ohnout rovně, oblouk se ukáže jako geometricky nesprávný a kus profilu může být vyhozen. Pokud nemáte ohýbačku trubek, můžete se obrátit na specialisty, pokud vím, ohýbání jednoho oblouku vás bude stát asi 100 rublů v jakékoli mechanické dílně.

  Obrobky – oblouk a svislé sloupky – položíme na rovnou plochu a vaříme. Nejprve přivaříme koncové díly, protože mají spodní propojky, pak standardně koncovku uchopíme přímo na ni. Je vhodné svařovat drátem, protože bez potřebné dovednosti je velmi snadné vypálit tenkostěnný profil běžnou elektrodou. Svařoval jsem samostínícím drátem, protože bylo líné nosit válec s argonovou směsí z dílny na daču. Je lepší svařit všechny spoje úplně v kruhu;

  Dveře je lepší upevnit na rám běžnými odnímatelnými dveřními panty. Pomocí klínů nastavíme mezery ve dveřích, uchopíme panty a svaříme je. Pokud jsou panty pozinkované, pak je třeba je nejprve vyčistit v místech svarů, jinak svar s největší pravděpodobností později odpadne.

  Začneme sestavovat sekce do jediné struktury. Položíme je svisle, uchopíme propojky, zkontrolujeme úhlopříčku a vyvaříme. Magnetické svařovací úhly jsou v tomto procesu velmi užitečné, je mnohem snazší sestavit rám „na váhu“.

  

  Pro větší tuhost přivaříme podél spodní části rámu další profil 40×20 mm, což ochrání skleník před vodorovnými ohyby, pokud půda náhle nabobtná.

  Větrací otvory (2 kusy) vyrábíme podle velikosti bočních oken. Plánuji je umístit diagonálně na začátek a konec skleníku pro větší účinnost větrání. Myslím, že je mohu upevnit párem střešních šroubů, stačí je odvrtat od konců. Pro regulaci otevírání pravděpodobně později nainstaluji automatické termostaty, ale zatím budou běžné omezovače oken, jako je tento:

  

  To je vše, rám je připraven! Začistíme švy, úhlovou bruskou a drátěným kartáčem odstraníme skvrny od rzi a natřeme. Použil jsem obyčejné stříbro na bázi BT laku hliníkový prášek velmi dobře chrání ocel před korozí (tzv. „katodická ochrana“, Google). Natíral jsem válečkem a štětcem třikrát, dokud barva (2 kg) nedošla.

  

  Následuje montáž polykarbonátu. Chcete-li jej připevnit k profilu, nestačí jej jednoduše přišroubovat samořeznými šrouby, dokonce i s lisovací podložkou – je dobrý vítr a je to, “sbohem, střecho!” Jsou vyžadovány měkké podložky vyrobené z jakéhokoli dostupného materiálu. Vzhledem k tomu, že Leroy a další velcí prodejci jsou zde nyní zavřeni a termopodložky na polykarbonát jsou docela drahé, koupil jsem takové věci na trhu u dachy na připevnění izolace o průměru 50 mm. Možná to později nahradím něčím estetičtějším.

  

  Samořezné šrouby – 19 mm lisovací podložka s vrtákem nebo střešní šrouby (jsou mnohem pohodlnější pro vrtání, ale dražší)

  Nejprve uzavřeme konce rámu. Vzhledem k tomu, že jsem se s šířkou skleníku o dva centimetry spletl (212 cm místo 210), musel jsem plech upevnit napříč a dát na něj malý kousek pomocí profilu ve tvaru N. Neopakuj mou chybu!

  

  Nejnáročnější fází jsou dveře skleníku. Uchopíme polykarbonát, opatrně nařežeme dveře podél profilu tak, aby mezi dveřmi a otvorem byla mezera, na okraje nasadíme speciální koncovky pro polykarbonát a připevníme je po obvodu samořeznými šrouby bez plastových podložek.

  

  Přebytečný polykarbonát na koncích odřízneme. Kancelářský nůž není pro tyto účely vhodný, materiál je na něj příliš tvrdý. Je lepší použít obyčejný dobře nabroušený nůž a řezat pilovými pohyby pod úhlem, jinak se polykarbonát roztrhne na nejneočekávanějších místech. Mimochodem, nůž jsem musel párkrát brousit na brousku, velmi rychle se otupí.

  Rám položíme na cihly v rozích a začneme pokrývat střechu. Spoj dvou plechů jsem se rozhodl udělat s pravidelným přesahem, jelikož spárový profil ve tvaru N je téměř nemožné nasadit samostatně a to ani ve stoje na schodech. Upevníme polykarbonát, vyřízneme průduchy stejným způsobem jako dveře a namontujeme ukončovací profil. Odřízněte přebytek zespodu.

  

  

  Práce mi trvala asi 4 dny, pracoval jsem bez fanatismu, s přestávkami na šlofíky.

  

  Kov stál o něco více než 6000 XNUMX rublů, dodali mi ho zdarma.

  Polykarbonát, kloub a okraj – 5500 XNUMX rublů.

  Dva kilogramy plněného drátu – 1000 rublů.

  Samořezné šrouby – 200 kusů za rubl, podložky – 150 kusů. také za rubly.

  Celkem o něco méně než 13 tisíc rublů. Cement a keramzit jsem ještě nepočítal; instalace skleníku na místo teprve přijde.