Letní řezy stromů a keřů – mýty a skutečné zkušenosti. Obecné zásady, chyby. Fotografie — Botanichka

V dětství mě potěšila pohádka, kde se hlavní hrdina chytře schoval před honičkou – zapíchl větve z keře do země a hned za ním vyrostl hustý neprostupný zelený les. S větvičkami jsem experimentovala od svých čtyř let (a stále). Letní řízky jsou tedy skvělou příležitostí, jak získat mladou sazenici požadované odrůdy. Postup je jednoduchý, rychlý a téměř vždy ho zvládne i začátečník. Neúspěšné řízky jsou spojeny se zjevným zanedbáváním jeho základních principů. Více o tom později.

Obecné zásady letních řízků

1. Vše včas

Řez potřebuje před řezáním čas, aby „dozrál“. Po řízkování potřebuje větvička čas na zakořenění, adaptaci a přípravu na zimu.

MÝTUS 1: Nejlepší je vzít mladé zelené větve na řízky.

Jak pochopit, že řízek lze řezat a zakořenit? Prostě. Je ještě mladý, ale už má tvrdou kůru. Mohou to být vyzrálé výhonky letošního nebo loňského roku. S roubováním je nutné začít, když je tok mízy již dokončen a keře bobulí se roubují po objevení ovoce. Okrasné keře jsou připraveny k řízkování jeden až dva týdny po odkvětu.

Připravenost k roubování nejsnáze určíte růží: pokud se třeň při zatlačení do strany snadno odlomí, klidně řízky uřízněte!

Ačkoli jsou podmínky podmíněné a pro každý typ rostliny jsou vybírány individuálně. Například angrešt stříhám od poloviny června do začátku srpna. Rybíz mohu namnožit i před květem v červnu loňskými výhony. Jehličnaté – před třetí dekádou června je již nutné řezat. Líska, šeřík a hortenzie budou připraveny dávat dobré řízky na konci června. Pokud je zasadíte v srpnu, pak nové rostliny nestihnou na zimu zesílit a na otevřeném poli to nevydrží.

2. Pro tvorbu kořenů je nutné správné prostředí

Ve vodě řízky většiny keřů a stromů dávají kořeny neochotně, hnijí.

MÝTUS 2: řízky potřebují výživnou půdu, humus, hnojiva.

V žádném případě nezasazujte řízky do hnojených a na organickou hmotu bohatých. Takový trik se odehraje jen na jihu, tam – kam zapíchnete klacek, stejně vyraší.

V otevřeném terénu nebo doma řízky zakořeňují v lehké a chudé půdě.

Soudě podle mých zkušeností nejlépe vyhovuje jízda rašeliny s pískem v poměru 1:1. Písek lze nahradit perlitem nebo vermikulitem. Jehličnany, jako je jalovec, dobře zakořeňují v rašeliníku (to je mech).

3. Příprava řezu

Šikmé řezy, rovné řezy, nad ledvinou, pod ledvinou, řezané nožem, řezané pouze řezačkou – na internetu se od poradců nic nedočtete.

MÝTUS 3: stonek by měl být dole šikmo řezán a nahoře vodorovně.

Prozradím vám tajemství: rozdíl ve kterém řezu a kde není tak výrazný. Důležité je, že nahoře by mělo být pár pupenů, které jsou potenciálně připravené k vyrašení, a dole dost místa na vytvoření kořínků, ale ne moc, aby přebytek neuhnil.

Optimální délka řezu je od 5 cm do 10 cm, do země zahloubíme o 1,5-3 cm, podle tloušťky větvičky (čím silnější, tím hlubší).

MÝTUS 4: řízky musí být zapíchnuty do země nutně pod úhlem.

Moje praxe ukazuje, že v tom není žádný rozdíl: šikmo nebo rovnoměrně je stonek zapíchnutý do země. Možná to záleží na velkých objemech výsadby a omezené ploše, kdy je pro rostliny lepší růst těsně ze šikmého řezu. Moje amatérská přistání nejsou přeplněná.

Téměř vždy stříhám listy. Kousek řapíku nebo dokonce řapík s částí listu lze ponechat u růže, rybízu, šeříku, falešného pomeranče a dalších keřů. Usnadňují sledování toho, jak dochází k zakořenění, a proces fotosyntézy rostliny je důležitý.

Poradenství! Před řezáním řízků je třeba mateří kašičku (nebo strom) předem dobře zalít, není však nutné krmit.

Řízky mohou být skladovány po velmi dlouhou dobu ve vlhkém hadříku na chladném místě: několik týdnů, dokonce měsíců.

Na spodní části řízku, kde jsou plánovány kořeny, je vhodné udělat pár rýh na kůře. Pokud je kůra příliš silná, můžete dokonce odříznout malý proužek o délce několika milimetrů po celém obvodu. Silné řízky navrchu vždy potřu voskem, aby moc nevyschly.

MÝTUS 5: nůžky na stříhání je třeba otřít alkoholem.

Alkohol při řízcích je zcela nadbytečný. Nástroj, který dělá rovnoměrný řez (zahradnické nůžky nebo nůž – na tom nezáleží), by měl být před prací omyt mýdlem a opláchnut v silném roztoku manganistanu draselného. Obecně moje zkušenost ukazuje, že držet samotné řízky na pár minut v manganistanu draselném není hřích. To platí zejména pro větve angreštu, rybízu a růže.

4. Řízky potřebují skleníkové podmínky

Můžete namítnout, prý to tak bylo, bez úkrytu se řízek vzal a krásně vyrostl. Souhlasit. Se děje.

Varování! Je pozoruhodné, že bez skleníků se ve středním pruhu zakořeňují vrba, líska, šeřík, falešný pomeranč a akácie.

Většina rostlin potřebuje skleník, přístřešek, který chrání před kolísáním teplot a ztrátou vlhkosti v půdě a chrání před spalujícím sluncem.

Je velmi vhodné zakrýt stonek řezanou plastovou lahví. Jen se ujistěte, že tam má dostatek místa a nedotýká se stěn.

Pro velké množství řízků se vytvoří miniskleník na obloucích, dostatečně blízko k zemi (30-40 cm), umístěním filmu. Můžete si vyrobit krabici na řízky a zakrýt ji sklem.

Za příznivého počasí větráme miniskleník a mírně zvedneme okraje fólie nebo skla. Film bude možné odstranit pouze tehdy, když řízky zakoření a sebevědomě začnou růst. Postupně je přes den přivykáme slunci, v noci naopak chladu.

Jehličnaté řízky na volném poli budou vděčné, pokud je nejprve zakryjete mokrými bílými papírovými sáčky a teprve poté natáhnete fólii nebo přikryjete sklem.

Půda během zakořeňování by měla být vždy mírně navlhčena.

5. Zakořeňovací stimulanty – volitelné

Všechno živé chce žít!

MÝTUS 6: bez kořenového stimulátoru nebudou řízky přijaty.

Skutečnost, že je větev oddělena od mateřského keře a umístěna do půdy, se stává přirozeným podnětem pro tvorbu kořenů. Proto se kořeny tvoří i bez vnější stimulace.

Pokud jde o „Kornevin“, „Heteroauxin“ a podobné léky, řeknu: věc je dobrá, ne-li to přehánět. U stimulantů je procento zakořeněných rostlin samozřejmě vyšší.

Výsledky řízků lze posoudit až po několika týdnech. V některých případech budete muset počkat měsíc nebo dokonce měsíc a půl, než se na nové rostlině objeví výhonky – symbol úspěchu.

To jsou ve zkratce všechny základní principy letních řízků.

Takto se rozmnožují ovocné a okrasné keře včetně růží.

Varování! Řezy některých stromů a jehličnanů v létě mají specifika.

Specifičnost letních řízků některých stromů a jehličnanů

Některé stromy a jehličnany se kácí obtížněji než keře.

Kvůli nezkušenosti jsem se několikrát pokusil „zasadit“ větve jabloní a hrušní odebrané ze zahrádky šikovného souseda. Běda a ach . nezakořeňují. Tyto stromy lze množit vrstvením. Větve jsou zakořeněny, aniž by byly odříznuty od mateřského stromu. Teprve poté, co se objeví kořeny, lze řízek oddělit.

Stromy a jehličnany se kácí řízkováním, jakmile aktivní tok mízy skončí (konec května – první polovina června). Stonek je nahoře zeleně odříznut a na spodní straně již má kůru. Růstový bod (úplný vrchol řízku) je odříznut.

Aby se kořínky řízků tvořily aktivně, je třeba špičku jehličnatého řízku mírně rozštípnout, protože pryskyřice řez ucpává a brání jakékoli interakci s prostředím.

MÝTUS 7: řízky jehličnatých rostlin by měly být pouze v zimě.

Je možné, že jehličnaté rostliny se ve školkách stříhají po celý rok. Materiál by byl vhodný. Ale věřím, že pro řízkování jsou vhodné pouze mladé větve, jaké máme ve středním pruhu jen v květnu-červnu.

Jalovcové řízky „v hlemýždi“

Ze všech mých pokusů s jehličnany je nejúspěšnější řez jalovce „ve šneku“. Řeknu ti, jestli nespěcháš.

Příprava trvala půl hodiny:

• Z podkladu na laminát (taková tenká porézní polyetylenová fólie) jsem odstřihl proužek 15 cm.
• Na tento proužek jsem rozprostíral mech (kořeny sazenic jsou tímto mechem při přepravě často obaleny).
• 25. května jsem nařezal mladé větvičky ze sousedova elegantního dvacetiletého jalovce, položil jsem je se stonky na připravený základ a proměnil jsem je v šneka.
• Před položením základny větví jsem mírně naštípal (cca 5-7 mm). 2-3 cm z každého řezu se dostaly do mechu, zbytek byl umístěn nahoře. Růstové body jsem samozřejmě odštípnul, odřízl část jehličí.
• Složený šnek, který snadno padl do ruky, byl krátce vložen do sklenice s teplým roztokem manganistanu draselného.
• Celá konstrukce byla umístěna v průhledném sáčku, který byl nahoře uvázán.
• V horní části tašky jsem udělal několik otvorů pro ventilaci.

V budoucnu bylo nutné sklo každé dva nebo tři dny opláchnout, přidat tam čerstvou vodu.

23. června se na řízcích objevily svěže zelené, sotva patrné výhony. Zahájil jsem jemné větrání. Do sklenice jsem přidal Kornevin.

25. července již balíček zcela odstranil.

15. srpna odmotal šneka. Kořeny byly docela slušné, nejdelší – 5-7 centimetrů.

Rostliny byly přesazeny do volné půdy 16. srpna.

Na zimu vysypaný, ukrytý pod suchým vzduchem.

Celkem: nakrájíme 15 řízků. Kořeny dali 11. Po přesazení na volné pole začalo 8. Přezimovaly a přežily 4 rostliny. Myslím, že pro začínajícího amatéra je to dobrý výsledek.

Důvody neúspěšných řízků rostlin v létě

I když jste podle vašeho názoru udělali všechno správně a výsledek není potěšující – nebuďte naštvaní. Jak řekl klasik, zkušenost je synem těžkých chyb.

Analýzou vlastních i cizích zkušeností mohu vyzdvihnout následující možné chyby v letních řezech stromů a keřů.

1. Co se nemnoží řízneme řízkováním

Než začnete experimentovat, zjistěte si alespoň zásadně: rostou tyto rostliny z řízků? Nesnažte se ani množit řízky třešní, meruněk, smrků, modřínů nebo jedle. Takhle se nemnoží.

2. Pospěšte si, nebo přijďte pozdě

Zpočátku je velmi obtížné zvolit dobu roubování, okamžik odstranění úkrytu a přesazení na trvalé místo. Pokud si nejste jisti, poraďte se s někým znalým. A pokud jste si jisti, poslouchejte také, co řeknou „zkušení“. Pak budete vědět, jak jsou kompetentní.

3. Bereme řízky ne stejné a ne tam

Takže chci mít řez silný, rovný, směřující vzhůru, ten, který je tlustší a silnější než všichni jeho kolegové. Neber! Takové řízky obtížně zakořeňují. Větev, která rostla bokem, nakláněla se k zemi a byla zastíněna sousedními větvemi, rychleji zakoření. Příroda to k řezání zamýšlela sama!

Také jsem si všiml, že pokud je rostlina uhlazená, byla silně překrmená hnojem, má mnoho nových výhonů, roste na slunném místě a cítí se skvěle – řízky z ní špatně zakořeňují, mnohé hnijí.

Pokud se rozhodnete přivézt hroznovou stopku z Moldavska a zasadit ji v Leningradské oblasti…. Je docela možné ji zakořenit ve skleníkových podmínkách nebo doma, ale tato sazenice není určena k růstu a plodnosti na otevřeném poli. Vezměte řízky z rostlin ve vašem regionu – pravděpodobnost úspěchu se výrazně zvýší.

4. Zapomeňte na péči

Stejně jako malé děti potřebují řízky každodenní péči: větrání, zalévání a v případě potřeby ošetření proti chorobám a škůdcům.

Mnohokrát se mi to stalo takto: Začal jsem se aktivně věnovat řízkování. Pak začaly růst, potěšil jsem se, uvolnil se a řízky hynou přílišným teplem ve skleníku nebo nočním průvanem pod fólií, nedostatečnou zálivkou nebo nadměrným přemokřením v důsledku červencového lijáku. A kolik rostlin zemřelo po nevhodně připraveném zimování . Nepočítejte s náhodou. Neopakuj moje chyby.

První rok po roubování nemůžete uvolnit svou pozornost!

V neposlední řadě se dějí zázraky. Příběh je lež, ale je v něm náznak. Stává se, že nejnepopsatelnější čtyřcentimetrový kousek rybízové ​​tyčinky, zapíchnutý do písku, dá za tři roky na čtvrtý plný kbelík vybraných velkých voňavých bobulí.

nevěříš? Dnes jsem je dostal!

Přečtěte si více na toto téma:

• Zahrada a zeleninová zahrada 2912
• Květná zahrada a krajina 2304
• Ovocné stromy a keře 615
• Okrasné keře 435
• Stromy 191
• Jehličnatý 153

V roce 1887 noviny „Russian Gardening“ publikovaly článek „Nejjednodušší ruská metoda rozmnožování ovocných stromů řízkováním“. Její autor A. Grell navrhl neroubovat řízky, ale jednoduše je zakořenit.

„Naši vědci (a samozvaní vědci) zahradníci si lámali hlavu a přišli s množením řezem; plnili desítky sloupců a diskutovali o výhodách stromů s vlastními kořeny, zatímco ruský nevzdělaný rolník už dávno znal nejjednodušší a nejsnadněji dostupnou metodu množení řízkováním. “

Komentáře kandidát na zemědělství vědy Sergej Dzhura:

Při množení řízkováním budou ovocné stromy produkovány na vlastních kořenech, ale tato myšlenka zůstává kontroverzní. Údaje publikované ve vědecké literatuře a moje vlastní pozorování naznačují, že zakořeněné jabloně a hrušně jsou horší než roubované jak z hlediska výnosu, tak stability plodů. Sám jsem byl nedávno na své letní chatě nucen zbavit se dospělé zakořeněné hrušně odrůdy Naryadnaya Efimova kvůli nízkému výnosu a četnosti plodů, které nebyly pozorovány u sousedních roubovaných stromů stejné hrušně. Navíc (podle mého pozorování) se starodávné odrůdy lidového výběru cítí víceméně slušně, ale stromy moderních odrůd se lépe pěstují roubované.

Řezy

„Nyní, 21. března, nadešel nejzazší termín pro řezání řízků jabloní, hrušní a dalších ovocných stromů, protože koncem března začíná poměrně znatelný jarní pohyb šťáv.
V těchto dnech hodlám odebírat řízky a zasadím je nejpozději v polovině dubna. Pokud zasadíte dříve, musíte je mít v teplé místnosti, což, jak se mi zdá, způsobí příliš mnoho pohybu a neúspěchu. Řízky budu stříhat osm palců (35,6 cm – dále pozn. red.) – delší těžké najít v zahradě.“

Komentář

Sklizeň řízků na jaře není nejlepší možností, protože jednoleté výhonky používané k tomu často v zimě zamrzají. Ve většině případů to může zničit celý nápad. V dnešní době se řízky sklízejí na samém začátku zimy a až do použití se skladují například ve sněhu.

A jaro není nejlepší okamžik pro zakořenění. Rostlina, která na jaře kontroluje své vnitřní „biologické hodiny“, se více než na tvorbu a vývoj kořenů zaměřuje na otevírání pupenů a opětovné zarůstání výhonků.

v kontejneru

„Řízky dám do půl láhve seltzer nebo půllibrových lékárenských lahví (nádoby s vodou o objemu maximálně 200 ml). Hrdlo zacpu studenou zahradnickou vodou, aby se do lahve nedostala zemina. Láhev umístím na dno zahradní vany vysoké sedm nebo osm palců (31–35 cm) a zasypu je volnou drnovou půdou tak, aby nad zemí nezůstala více než dvě nebo tři poupata pokrytá zeminou. To vytvoří vrstvu zeminy silnou dva až tři palce (8,9–13,3 cm) nad lahví. Na tuto vrstvu dám další půlpalcovou (2,2 cm) vrstvu mechu, aby se udržela rovnoměrná vlhkost kolem zakopaných pupenů, kolem kterých by se měly rozvíjet budoucí kořeny stromku. Pokud se mi podaří získat několik těchto řízků s kořeny, i slabými, pak květináče představím na Charkovské celoruské výstavě.“

Komentář

Tento způsob získávání sazenic je složitý a pracný. Kromě toho zůstává vzhled kořenů sporný – koneckonců i „nohy“ ponořené do vody málo chrání řízky před vysycháním.

V otevřené půdě

„Experimenty v postelích jsou nesrovnatelně snazší a pravděpodobně budou úspěšnější. Vykopu postel osvětlenou od východu do hloubky 10, 12 palců (44,5–53,4 cm), rozbiji všechny hrudky a položím láhve s odřezky umístěnými v nich. Při výsadbě vzduchem spouštím láhve tak, aby vrstva zeminy pokrývající řízky nebyla menší než tři palce (13,3 cm) a aby v zemi byly alespoň tři pupeny a pouze jeden nebo dva nad zemí, pokud se použije horní část výhonu.

Kromě silné vrstvy zeminy, která jen tak nevyschne, se budu snažit udržet vlhkost v posteli vrstvou hnoje nebo mechu o tloušťce půl palce; Zalévám ji každý den večer, pokud neprší.

Zde se ještě musím pozastavit nad jednou důležitou okolností – délkou vysazených řízků. Je-li horní díl delší než palec a půl (6,7 cm), pak zcela jistě vadne, tedy vadne, možná předčasně; Skutečná míra pro něj je palec nebo malý palec (asi 5 cm), protože jinak přes něj budete muset při solárním ohřevu vyklopit květináč, protože vrstva mechu nebo humusu jej dostatečně nezastíní.“

Komentář

Celkově tato metoda ztratila svůj význam. Za 126 let od uveřejnění tohoto článku se mnohé změnilo: objevily se moderní krycí a mulčovací materiály, prostředky pro boj s plísněmi – jedním z hlavních nepřátel řízků při zakořeňování, regulátory růstu – stimulanty zakořeňování. Rozšířily se i znalosti v oblasti fyziologie ovocných rostlin.

Pokud však existuje naléhavá potřeba, můžete si vzpomenout na myšlenku zakořenění řízků. Ale je lepší použít modernější modifikaci metody (od A.D. Burmistrova a V.I. Stepanycheva) – místo nádob s vodou použít hlízy brambor.

Bohužel, „improvizovaný způsob pěstování ovocných stromů“ neobstál ve zkoušce času. Celá metodika je nastavena formou záměrů (text je plný slov „budu“, „zkusím“ atd.), ale co A. Grell nakonec vyrostl a zda se mu podařilo očekávaná senzace na charkovské všeruské výstavě – historie mlčí. Navzdory závěrečným slovům článku – „Doufám, že se osvícení pánové ovocnáři nebudou obtěžovat s několika pokusy s pěstováním ovocných stromů v láhvi a výsledky této patriarchální metody oznámí veřejnosti“ – metoda zakořeňování si zahradníky nepodmanila. po celém světě. Nebo přibudou další?

Viz též:

• Na zahradnictví záleží. Jak si vybrat produktivní a zimovzdorné odrůdy ovocných stromů? →
• Jak množit růže. Rady od zkušené floristky →
• Tajemství sázení ovocných a bobulovitých rostlin →