Elektřina 2pokojového bytu. Rozložení. Výpočet. Zažít. Názor. Hotové řešení | Pikabu

Tento příspěvek bude užitečný pro ty, kteří provádějí nebo plánují rekonstrukci svého bytu. Povím vám o své zkušenosti s výměnou staré elektroinstalace v bytě v domě postaveném v roce 1970 za nové měděné rozvody.
Příspěvek o nezávislém návrhu elektrického panelu a vedení.

Nejprve chci napsat, že elektroprojektování je zodpovědná práce a nejlépe ji svěřit kompetentnímu řemeslníkovi. Vše co je zde napsáno je pouze můj názor a může obsahovat chyby. Používejte informace na vlastní nebezpečí!

K napsání tohoto příspěvku mě motivovala jedna příhoda: soused se jednou podíval na počet čar v bytě a zeptal se – proč tolik? Jsem si jist, že mnozí, kteří opravují svépomocí, se spokojí s prostou výměnou starých vodičů za nové, tedy jen dvě řady: jedna pro světlo, druhá pro zásuvky. a třetí pro pračku.
Doufám, že vám moje zkušenosti nastíněné v tomto příspěvku pomohou zamyslet se a pečlivěji zvážit problematiku elektriky při rekonstrukci starých bytů.

Řeknu vám tedy, co jsme dělali při rekonstrukci našeho bytu:

Daný – 2-pokojový byt v cihlovém domě. Domácí řada II-29. Nosné vnější cihlové zdi. Na vstupu je jeden 25 A stroj – dále čítač – dva 16 A stroje pro dvě standardní linky. Hliníkové rozvody, na podlaze (zásuvky) a na podlaze souseda výše (osvětlení).

Nejprve jsme museli pochopit – co chceme? To znamená, že jsme si vymysleli a navrhli, jaký bude náš budoucí byt – vypracovali jsme podrobný plán rozmístění nábytku. Bylo rozhodnuto, kde bude elektrický panel (ve skříni na chodbě)
Kreslili jsme vypínače a zásuvky. Tolik k pracovišti. Tolik k televizi. Sem tam je vypínač – tady běžný a tady průchozí. Nezapomněli jsme na internetový kabel: kroucený pár. Ukázalo se něco takového:

Dále musíme naplánovat, jak povedeme kabel ke každému elektrickému bodu. Připájené krabičky nakreslíme a spojíme jednoduše rovnými čarami – symbolizujícími kabel.
V tomto případě byly kabely vedeny převážně po stropě. Několik kabelů však bylo také položeno pod podlahu – bylo to pohodlnější a byly položeny v jednom kuse bez přerušení.

Které řádky jsme zvýraznili a proč:
1) Klimatizace – existuje pro ně samostatná řada – (i když to možná stálo každou klimatizaci vlastní, ale rozhodli jsme se pro jednu)
2) Na balkon je samostatná linka – pokud tam zatopí, nechtěl bych, aby trpěl zbytek bytu.
3) V kuchyni máme elektrickou troubu – instalovali jsme ji místo plynové – je na ni samostatné vedení + zapalování na plynovou varnou desku
4) zásuvky ve velké místnosti
5) + samostatná linka ke skříni – jednoduše proto, že kreslení nové linky z panelu je blíže ke skříni než od nejbližší rozvodné krabice.
6) Samostatná linka do zásuvek v malé místnosti
7) Zásuvky na chodbě (snazší je vytáhnout z panelu)
8) Máme lednici na chodbě – je na ni i samostatná linka – protože pokud vypneme celý byt, chceme nechat zapnutou lednici
9) Na WC a do koupelny je samostatná linka – je tam vlhko, takže tuto linku bude potřeba zvlášť chránit. (z této řady je napájen vyhřívaný věšák na ručníky, vyhřívané podlahy a všemožné fény, elektrické kartáče, osvětlení)
10) Na WC je kotel výkonný – samostatná linka
11) Pračka na WC – samostatná linka
12) Myčka – samostatná linka
13) Kuchyň – zásuvky, varná konvice, mikrovlnka a drtič odpadu. – samostatně – ale také u vody.

14) Později jsem litoval, že jsem zapomněl ještě na jeden řádek. Jedná se o elektrické vedení pro zařízení na ochranu před únikem toalety. Faktem je, že pokud dojde k úniku v koupelně, existuje možnost, že v koupelně bude odpojena elektřina, což znamená, že není možné napájet ochranu ze zásuvek v koupelně. (Musel jsem obětovat samostatnou kotlovou linku a napájet kotel ze společných zásuvek TZB)

15,16,17,18 + 4 samostatné linky pro osvětlení chodby, kuchyně, malých, velkých místností

Dále vypočítáme výkon na každém vedení – musíte se rozhodnout o průřezu kabelů.
Abych byl upřímný, moc jsem o tom nepřemýšlel – je to jen to, že všechno osvětlení je 1.5 mm mědi, všechno ostatní je 2.5 mm mědi. Zároveň musíme mít na paměti, že proud na linku by neměl být větší než 16A, tedy 16 * 220 ne více = 3,500 XNUMX Wattů.

A tady jsem se rozhodl, že panel navrhnu o něco později, protože opravy již docházely – nedoporučuji to dělat – panel je potřeba navrhnout společně s veškerým elektrickým vybavením – to jsem zaplatil tím, že jsem nekreslil jeden řádek, jak jsem psal výše, na ochranu netěsností.

Pojďme tedy navrhnout štít! Dostal jsem se k tomu skoro rok poté, co jsme se nastěhovali.
Štít byl namontován již s 36 moduly (jen jsem ho vzal s náhradním) – zbývalo ho naplnit moduly. (Myslel jsem, že 36 je dost – ale sotva jsem to mohl vtěsnat – trochu víc a musel bych ušetřit místo, například instalací dražších a kompaktnějších diffautomatic modulů)

A co tedy od štítu chceme:
1) ochrana skryté elektroinstalace před přehřátím (před přebytkem výkonu) – to znamená, že stroje musí být takové, aby nebyla přetížena ani jedna linka. (banálních 16 A pro každou 2.5 mm čáru a 10 A pro 1.5)
2) ochrana před úrazem elektrickým proudem pro osobu (je to způsobeno PE vodičem – nebo „uzemněním“ a také kvůli zbytkovým odpojovacím zařízením RCD – jakmile RCD zjistí, že proud teče do PE, otočí se mimo linku)
3) Ochrana proti přepětí v síti – aby se předešlo případu – dali 380 voltů a drahé zařízení zemřelo (napěťové relé)
4) Možnost vypnout vše, co potřebujete, jedním vypínačem při delším odchodu z bytu (nechejte ledničku a ochranu proti zatékání také)

Rozhodli jsme se pro cíle: potřebujeme automatické stroje, potřebujeme RCD, napěťová relé. Je čas rozhodnout o denominacích.
Stroje:
U automatů je jasné – která linka je která a který automat. (Typ dát B, i když zde by pravděpodobně bylo možné dát C – “B” funguje rychleji než typ “C”, kdybych dával soustruh na balkón, pak bych dal C na tento řádek)

A co RCD?
Proudový chránič by měl mít co nejnižší svodový proud – za mokra – 10 mA, za sucha je povoleno 30 mA. Instalace vlastního RCD na každou linku je poměrně nákladná. Vypočítáme, které linky lze odpojit jedním RCD. Abychom to mohli udělat, musíme pochopit, jaké přirozené úniky jsou v našich linkách.
Pokud je součet úniků menší než 30 mA, pak mohou být tato vedení chráněna jedním proudovým chráničem 30 mA.
AKTUALIZACE: množství úniků by nemělo být větší než 1/3 nominální hodnoty RCD – v extrémních případech ne více než 1/2. více podrobností v komentářích
Netěsnosti ve vedení závisí na výkonu připojeného zařízení a délce vedení.
Někde jsem četl, že vzorec je takový
Svod (mA) = 0.4 proud vedení (A) + 0,01 délka vedení (metry)

Všechny spotřebitele zapisujeme do tabulky a jejich kapacity:

Pomocí nich určíme maximální proudy ve vedení. Změříme přibližnou délku každého vedení podle projektu – napíšeme tabulku, kde pro každý RCD zapíšeme součet proudu a délek všech k němu připojených vedení.
Linky kombinujeme s proudovými chrániči, dokud hodnota úniku nebude nižší než hodnocení proudového chrániče. (nebo lépe s dvojnásobnou marží)

Jak můžete vidět zde, RCD #4 má šanci na falešnou aktivaci.

Dále se musíte rozhodnout o typu úniku pro každý řádek. A nebo AC
Stručně: pokud je na lince zařízení s elektronickým napájením, pak typ úniku je A.
Více informací:
RCD typ “AC” chrání pouze před únikem střídavého sinusového proudu;

RCD typ „A“ chrání před úniky střídavého proudu a pulzního (pulzujícího) proudu.

Pokud stejný proudový chránič přijímá vedení s typem úniku A a AC, nainstalujeme proudový chránič A.

Výsledkem je, že jsem vše převedl do jedné tabulky – která linka je připojena ke kterým prvkům, na který slot je prvek nainstalován. (hmm, možná je to těžké vidět?)

Tato deska mi umožnila rozhodnout se, kolik a jaké nominální hodnoty náplně potřebuji.
Výsledkem je 7 RCD:
1) 30 mA klimatizace

Ochrana proti úniku
4) Kuchyň 30mA (rychlovarná konvice, sekáček)

5) 10 mA PMM
6) Podložka 10mA
7) 10mA WC + vana + bojler

Dovolte mi objasnit, že RCD může být mechanické a elektromechanické.
Mechanika, ať už se říká cokoliv, je spolehlivější – vybral jsem si ji.

Začala praktická část – koupit, připojit, namontovat.
Konstrukce je jednoduchá: vlevo je RCD, vpravo od něj jsou stroje připojené k tomuto RCD.
Vstup vlevo nahoře. První řádek je něco, co nelze vypnout – něco, co by mělo být napájeno v naší nepřítomnosti. Druhou a třetí řadu modulů lze vypnout samostatným vypínačem.

Pro montáž bylo zakoupeno nářadí – krimpovací kleště na dutinky a samotné dutinky na 4 a 6 mm.

Namontované stínění: (přípojnice pro PE vodič byla trochu krátká, musel jsem použít svorkovnice)

Doufám, že vám byl tento příspěvek užitečný.
Doufám, že se mi to jednou bude hodit.

PS. Upozorňuji, že ve vstupu není žádná „zem“ – PE („zem) je připojena k pouzdru přístupového panelu – na stejném místě jako neutrál N. To je pro ty, kteří věří, že není třeba vést 3-žilový kabel, pokud u vchodu není uzemnění.
AKTUALIZACE – důležitá poznámka – PE nelze připojit na vodič N ve vchodu: Komentář

Podotýkám, že ve vlhkých prostorách musí být na všechny kovové konstrukce (například litinová vana) – v našem případě akrylátová vana – připojen PE vodič. V každém elektrickém bodě jsme se omezili pouze na PE vodiče.

Vím, že ty nápisy můžeš udělat krásnější.

Odkaz na model bytu ve SketchUp: