Den v životě elektrikáře: propojování zásuvek ohebným drátem – Blogy Mastergrad

Zdá se, že co by mohlo být jednodušší než instalace dvou zásuvek? Na fotografii jsou dvě zásuvky namontovány do sádrokartonové / sádrokartonové stěny s vysoce kvalitní zvukovou izolací:

Ale jako v každém podnikání existují nuance a funkce, zejména pokud si stanovíte úkol vytvořit skutečně vysoce kvalitní připojení.

Tradičně jsou zásuvky v obytných prostorách připojeny podle jednoho ze dvou schémat – buď je každá následující zásuvka připojena paralelně přes předchozí s kousky drátu (dále v tomto článku budu takové spojení nazývat slovo „smyčka“) a každá skupina zásuvek je připojena k poslední zásuvce předchozí skupiny pomocí kusu kabelu.

Nebo jsou v rámci skupiny zásuvky propojeny „smyčkou“ a samotné skupiny jsou odděleny „hvězdou“ od spojovací krabice. Někdy se tyto dvě metody kombinují, ale podstata zůstává stejná.

Je třeba říci, že předpisy tento způsob připojení skutečně nezakazují a vzhledem k nízké pracnosti je velmi běžný. Na druhou stranu nemůžeme mlčet o zásuvkách spálených špatným kontaktem a dokonce i požáry, zkraty v zásuvkových skříních kvůli poškozené izolaci žil, „spadlé“ zásuvky v kabelu kvůli špatnému kontaktu v jedné atd. .

No, například (obrázek převzatý ze stránky elektrik-kiev.com):

V zásadě k takovým případům dochází, když se na zapojování zásuvek podílejí lidé, kteří nejsou elektrikáři, například když to dělají na částečný úvazek všeobecní gastarbeiti nebo štukatéři.

Pokud kabelové rozvody provedl profesionální elektrikář, jistě bude sloužit dlouho a bez poruch. A v tomto článku navrhuji zvážit, jak snížit pravděpodobnost selhání připojení obecně na statistické minimum (protože nic bezpečného proti selhání neexistuje).

Kromě toho PUE specifikuje požadavky na ochranné uzemnění, včetně zásuvek:

1.7.139. Spoje a spoje uzemnění, ochranných vodičů a vodičů systému vyrovnání a vyrovnání potenciálu musí být spolehlivé a zajistit kontinuitu elektrického obvodu. (.) Spoje musí být chráněny před korozí a mechanickým poškozením.

Nejlepší shodu s těmito požadavky zajišťují neoddělitelná spojení specifikovaná v PUE-7, z nichž jedno je krimpovací.

Osobně navíc nemám důvěru v ochrannou zemnící smyčku z toho důvodu, že např. při špatném kontaktu fáze nebo nulového vodiče si toho uživatel hned všimne (konvice nefunguje nebo jiskří v zásuvce) a zasáhnout a v případě špatného kontaktu v ochranném uzemnění jádra to zůstane do poslední chvíle bez povšimnutí – dokud nedojde k poškození izolace u zařízení třídy ochrany I (zhruba řečeno sem patří všechna zařízení, která mají zemnící kontakt na zástrčka – varné konvice, pračky, žehličky atd.).

V případě špatného nebo chybějícího kontaktu v ochranném zemnicím vodiči, v přítomnosti zařízení diferenciální ochrany (VDT / RCBO, lidově RCD / DIF), dojde k jejich činnosti pouze tehdy, když se osoba dotkne těla kovového vadného zařízení, což způsobí únik proudu jeho tělem. Při absenci RCBO/RCBO může takový dotyk bohužel skončit tragicky.

Požadavky na kvalitu připojení ochranného zemního jádra tedy musí být vyšší než na fázi a nulový vodič. Ale s fází a nulou to také není tak jednoduché – proud v zásuvkách propojených kabelem často protéká mnoha odpojitelnými spoji, které mají odpor a jsou zdrojem potenciálních problémů. A čím dále je zásuvka od začátku smyčky, tím více proudu protéká větším počtem spojení.

Propojení přes odbočovací krabici má i nevýhody – je větší spotřeba kabelu, musí být přístup do krabice, která se často do interiéru nevejde. Podvodníci obvykle zazdí krabice, což, pokud existují skládací přípojky, se stává pro obyvatele problémem, pokud spojení „vypadne“.

Je zřejmé, že pro zajištění vysoké spolehlivosti musí být spojení ve smyčce neoddělitelná, a pokud je to možné, počet spojení by měl být snížen.

Splnění těchto požadavků zajišťuje schéma, kterému se budu věnovat v tomto článku. Nezáleží na tom, zda jsou použity propojovací krabice nebo ne, ale v rámci skupiny jsou zásuvky zapojeny následovně:

1. Je-li z této skupiny napájena další skupina zásuvek, pak přívodní i odchozí kabely přicházejí do první zásuvkové krabice (a ne první a poslední, jak je zvykem při kabeláži), kde jsou spojeny trvalým spojením (I použijte opersovku) s hvězdicovými odbočkami do skupin zásuvek. To zajišťuje minimální možný počet připojení před napájením další skupiny a ani vypnutí všech zásuvek v dané skupině neovlivní výkon další skupiny.

2. Hvězdicové zapojení v rámci skupiny také zajišťuje minimum kontaktních spojení. A to jsou trvalá spojení s vysokou spolehlivostí a nízkým odporem.

3. Pokud je ve skupině mnoho zásuvek (například 5), pak je „hvězda“ rozdělena na několik, spojených trvalým spojením – 3-4 spojení v každé.

To zajišťuje nejvyšší spolehlivost a bezpečnost připojení.

Začneme tedy odstraněním žil.

Poté se pomocí kleští nasadí na vodiče objímka (na fotografii jsou spojovací objímky Klauke). Kleště usnadňují zatlačování žil do pouzdra, dokud nezačne izolace, to lze provést pouze ručně, pokud pouzdro není pevně zabaleno (poté musí být naplněno dalšími dutinkami, dokud není pevně zabaleno):

Dále se objímka lisuje:

Výsledkem je vysoce kvalitní trvalé spojení:

Kvalita krimpování se kontroluje vizuálně (každé jádro by mělo mírně vyčnívat z objímky) a škubáním jader. Dále se provede izolace a spoje, nejprve pomocí vysoce kvalitní elektropásky 3M, poté pomocí teplem smrštitelné hadice s lepicí vrstvou. Izolační páska je ještě potřebnější k upevnění vodičů k sobě, aby trubka co nejtěsněji dosedla.

Po nahřátí a smrštění trubiček se trubička podél přední hrany přilepí zmáčknutím kleštěmi. Lepidlo obsažené na vnitřní stěně trubky se roztaví a vyplní všechny praskliny uvnitř, čímž poskytuje vysoce kvalitní izolaci.

Dále se přebytečná trubka odřízne elektrikářskými nůžkami (neuvěřitelně pohodlný nástroj pro řezání zvlnění, elektrické pásky, teplem smrštitelné trubice, řezání otvorů v zásuvkových krabicích, řezání drátů atd.):

Zde je výsledek:

Dále je vše pečlivě umístěno do zásuvky. Je zřejmé, že pro takové metody musí být alespoň jedna zásuvková krabice hluboká (60 mm). Zde jsou standardní zásuvkové krabice (hloubka 45 mm), další hloubku zajišťuje sádrokartonová deska a sádrokartonová deska.

Výsledkem je čisté spojení:

Ano, náhradní délka žil je položena tak, že trvalé spojení lze v případě potřeby ještě minimálně 2-3x předělat.

Jak můžete vidět na fotografii, aby byla elektroinstalace v zásuvkových krabicích praktická, vhodná pro montáž a demontáž zásuvek a také esteticky vypadala, je uvnitř zásuvkových krabic použit lankový vodič PuGV.

Podle ustanovení 3 GOST 22483-2012. Proudové vodiče pro kabely, dráty a šňůry (zavedeny místo GOST 22483–77):

Žíly třídy 1 a 2 jsou určeny pro kabelové výrobky pro stacionární instalaci. Vodiče tříd 3, 4, 5 a 6 jsou určeny pro flexibilní kabelové produkty, ale lze je použít i pro kabelové produkty pevné instalace.

Lankový ohebný drát PuGV (třída ohebnosti 5 dle GOST 22483-2012, dále jen lanko) lze tedy použít pro trvalé spojení zásuvek uvnitř zásuvkových skříní (používá se i v rozvodnicích).

Kabely od rozvaděče, rozvodné skříně, mezi skupinami atd. v každém případě budou jednožilové, neboť mezi kabely určenými pro přenos a rozvod elektrické energie ve stacionárních elektroinstalacích mají kabely třídu pružnosti jádra 1 (v rámci průřezů používaných pro vnitrobytové rozvody).

To znamená, že ti, kteří propojují byt drátem PVS, jsou hackeři, protože PVS není určeno pro tyto účely, nesplňuje požadavky GOST 31565-2012 (Kabelové výrobky. Požadavky na požární bezpečnost) pro obytné prostory a má životnost pouze 5 let.

Pokud je navíc použit lankový drát, musí být zakončen kolíkovými oky a vzniká také následující problém. Lankový drát se stejným průřezem je výrazně tlustší než jednožilový drát, protože se skládá z mnoha drátů. Další zvětšení průřezu zajišťuje tělo hrotu. Může tedy nastat situace, kdy se zakončený ohebný drát téměř nevejde do objímky, což je důležité u samosvěrných mechanismů (u šroubových mechanismů se to většinou nedodržuje, ale mají podstatnější nevýhody).

To znamená, že musíme tuto situaci zvážit individuálně v případě každé řady zásuvek.

Například pro typický průřez žil zásuvkových vedení 2.5 čtvercový pasuje PuGV, zakončený NShV nebo NShVI do samosvěrných svorek zásuvek Legrand Valena, ale není možné jádro vytáhnout ze zásuvky pomocí standardní prostředky.

V tomto případě (a takový případ na tomto zařízení nastal) je jediným východiskem použití vodiče menšího průřezu, tedy 1.5 mm2.

Někteří čtenáři budou rozhořčeni – jak je to možné, každý říká, že na zásuvky instalovat 16ampérový jistič a 2.5mXNUMX kabel, jen na světlo. To je skutečně pravda a já sám tento slogan podporuji – hrajeme tak na jistotu a chráníme návštěvníky sekce elektrikářů, kteří nejsou specialisté, před hackery.

Ale elektrikář musí být především inženýr a v důsledku toho umět vypočítat a znát hranice přípustnosti konkrétního řešení. Faktem je, že 16ampérový stroj plně chrání 1.5 čtvercové vodiče, ale s určitými výhradami.

Pro dlouhodobě přípustný proud PuGV v zásuvkové skříni byste se měli podívat na sloupec pro „dvě jednojádrové“ (podle PUE se PE nebere v úvahu) a je to 19 ampér. Minimální provozní proud domácího stroje je 16 * 1,13 = 18,08 ampér, což je méně než proud uvedený v tabulce.

Ale kabel ve stěně se počítá podle sloupce „pro jeden dvouvodič“ a jeho přípustný dlouhodobý proud je menší než prahový proud stroje. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že kabel ve stěně „funguje“ v nepříznivějších podmínkách a také není možné jej vyměnit. Navíc je průřez takových kabelů často podceňován.

Z toho plyne pravidlo, že jeho průřez přívodního kabelu by měl být 2.5 čtverečních, ale uvnitř zásuvkových krabic lze vytvořit vedení PuGV 1.5 čtvereční.

Pokračujme tedy. Odizolování jader se provádí dalším stahovačem. To je rychlejší, není třeba upravovat hloubku odizolování – jeden odizolovač je nastaven na hloubku odizolování pro krimpování, druhý – pro NShVI.

Dále se NSHVI nasadí a zalisuje:

Na fóru padla rada na krimpování NSHV (tedy bez „sukně“). ale nedoporučuji to dělat (je lepší trochu oříznout „sukni“ NShV). Zde je důvod:

Zde je výsledek:

A první připojená zásuvka:

Děkuji vám za pozornost.

Velký počet spotřebitelů v moderních bytech vyžaduje velké množství zásuvek. Například pro zapnutí televize, set-top boxu, karaoke, různých přehrávačů atp. Na jednom místě jsou potřeba alespoň 3-4 elektrické zásuvky.

Nikdo nechce používat prodlužovací kabely, které zabírají místo a neustále překážejí jejich drátům. Proto při plánování a vývoji schématu napájení pro váš byt nebo dům vezměte v úvahu tento bod a okamžitě nainstalujte zásuvkové bloky, které se skládají z několika bodů, na správná místa. Kde to může být potřeba? To je nad pracovní plochou kuchyně, u pracovního nebo počítačového stolu, v blízkosti multimediálního zařízení atd. Na všech takových místech je nutné vyrobit zásuvkové bloky. Díky tomu bude provoz domácích spotřebičů velmi pohodlný a odstraní zbytečné dráty ležící na podlaze.

Blok zásuvek znamená několik jednotlivých zásuvek spojených do jedné. Může se skládat ze 2-6 míst. Pro větší počet prostě nenajdete společný rám. Pokud toto množství nestačí, musíte vytvořit dva bloky zásuvek. Níže vám řeknu, jak si to všechno můžete zorganizovat sami, tzn. jak nainstalovat. Bude to vypadat jako pokyn od A do Z. Hned podotýkám, že nebude mít 33 bodů podle počtu písmen naší abecedy. Pokud se nedostaneme k písmenu „I“, pak se příliš nerozčilujte)))

Zde jsou tedy pokyny:

a) Domácí zásuvky se dodávají ve dvou typech instalace – vnější a vnitřní. V bytech se venkovní zásuvky používají jen zřídka, jelikož odstávají a trčí. Jejich přítomnost interiéru domu na kráse nepřidá. Proto je nebudeme v tomto návodu uvažovat. Nejoblíbenější jsou vnitřně montované zásuvky, jejichž mechanismy jsou skryty uvnitř stěn. Je jasné, že v první fázi musíte zvolit způsob instalace zásuvek.

b) Všechny práce musí začínat značením. V požadované výšce se podél úrovně nakreslí vodorovná čára. Dále jsme na něj umístili bod do středu první zásuvky. Pro značení můžete použít jednoduchou tužku nebo jakoukoli značku. Poté musíte označit střed další zásuvky. Jak to najít? Všechno je zde jednoduché. Pamatujte, že vzdálenost mezi středy sousedních zásuvek je 71 mm. Změřte tedy od prvního bodu 71 mm a umístěte druhý bod. Jejich počet se bude rovnat počtu jednotlivých zásuvek v celém bloku.

c) Nyní potřebujeme příklepovou vrtačku a vrtačku nebo vrtačku o průměru 6 mm, podle materiálu stěn. Dále velmi pečlivě a přesně vrtáme ve středech naznačených bodů. Pokud se vrták během vrtání pohne o několik milimetrů libovolným směrem, nebudou vaše objímky v rovině, ale jedna výše než druhá. To nelze připustit, od té doby nebude společný rámec pro několik příspěvků.

d) Po připravení otvorů ve středech zásuvek budeme potřebovat korunku o průměru 68 mm na vyvrtání otvorů, do kterých budeme zásuvkové krabice instalovat. Vzhledem k tomu, že materiál stěn může být různý, je potřeba všude zvolit vhodné korunky. Pro beton můžete použít nárazové modely nebo diamantové modely. První jsou levnější a dostupnější, zatímco druhé jsou drahé. Pokud jste si koupili rázovou korunku, musíte ji vrtat v režimu vrtání s příklepem. Pokud máte diamantový nebo kovový bit pro sádrokartonové desky, pak pracují v režimu vrtání, to znamená bez nárazu. Standardní hloubka nástrčných krabic je 45 mm. Proto je nutné do takové hloubky vyvrtat kulaté otvory do zdi. Poté, co korunkou projdete všemi body, musíte pomocí příklepové vrtačky a dláta v režimu sbíječky vydlabat všechny vyvrtané vnitřnosti. Musíte také vybourat středy přepážek mezi sousedními otvory.

e) Dále se musíte rozhodnout, kde a z jaké strany se kabel bude blížit k zásuvkám. Může sestupovat shora ze stropu nebo stoupat zdola z podlahy. Je třeba ji zasunout do krajní zásuvkové krabice, protože sousední zásuvky se z ní připojují do smyčky jedna po druhé. V místě přívodu kabelu do zásuvky ve zdi je potřeba vyhloubit dlátem prohlubeň, tzn. zařiďte mu volné místo vedle kulatého vyvrtaného otvoru.

f) Vezmeme samotné zásuvkové krabice o průměru 68 mm. Musí být zakoupeny od stejné společnosti a ve stejných velikostech. Někteří výrobci, například Hegel, mají po stranách zásuvkových krabic speciální „uši“.

S jejich pomocí jsou sestaveny do jednoho bloku. Jiní však tyto „uši“ mít nemusí a pro připojení zásuvkových krabic do jednoho bloku budete muset zakoupit speciální konektory. Při jejich nákupu nezapomeňte vzít tento bod v úvahu. Takže jsme spojili několik kusů dohromady a položili hotový blok na místo. Dále je třeba zkontrolovat, zda zcela zapadá do stěny, zda je rovná a není zdeformovaná.

g) Dalším krokem je zajištění bloku zásuvkových krabic ve zdi. Chcete-li to provést, vezměte sádru, zřeďte ji na požadovanou konzistenci, navlhčete vyvrtané otvory vodou, naneste do nich omítku a rozetřete ji na stěny. Poté jsou shromážděné zásuvkové krabice odebrány a umístěny na jejich správné místo. V tomto případě se musíte ujistit, že jdou zcela do stěny a jsou vodorovné. V takovém případě byste měli kabel okamžitě přivést dovnitř a opravit ho omítkou. Poté počkáme, až bude vše úplně suché.

h) V této fázi si dáme pauzu a necháme finišery pracovat. Omítají stěny, pokládají obklady, lepí tapety atd. Instalace samotných zásuvek se týká dokončovací fáze. Jejich rámy jsou umístěny na horní straně tapety.

i) Přijíždíme po finišerech a první věc, kterou uděláme, je kompletně vyčistit všechny zásuvky. Může se do nich dostat prach, omítka a další stavební suť.

j) Odřízneme a odizolujeme přívodní kabel. Délku žil lze ponechat někde kolem 10-12 cm Víc není potřeba, jinak se těžko vejdou do zásuvkových krabic za zásuvky. Propojky předem připravíme z kabelových žil podobného průřezu. Délka propojek by měla být 15-20 cm V případě potřeby lze přebytek ukousnout.

k) Vezměte první zásuvku a zapojte do ní všechny příchozí vodiče a výstupní propojky do sousední zásuvky. Tato metoda připojení se nazývá smyčkové připojení, tedy sériové. Na každém kolíku zásuvky jsou dva otvory. Jeden pro přívodní jádro a druhý pro odchozí vodič do sousedního výstupu. Takto je můžete propojit a vše bude fungovat dlouho a správně. Hlavní věcí při odizolování kabelu je nepoškodit měděné prameny, jinak se mohou časem zlomit. Proto se pro tuto práci vyplatí použít speciální stahováky izolace.

m) Po připojení kabelu k první zásuvce musí být upevněn v zásuvkové krabici přísně na úrovni. Připevňuje se pomocí malých samořezných šroubů, které jsou dodávány se samotnými zásuvkami. Každá zásuvka má také speciální distanční podložky po stranách. Můžete jej zajistit pomocí těchto distančních vložek. Když je první zásuvka nainstalována na svém místě, přistoupíme k připojení další zásuvky. Dále postupujeme obdobným způsobem, který je popsán v odstavcích h) ai) našeho návodu.

m) Když jsou všechny zásuvky nainstalovány na svých místech a v úrovni, vezměte vnější rám a upevněte jej nahoru. Lze jej připevnit pomocí speciálních západek stisknutím rámu shora. Nebo jej lze připevnit výměnou předních panelů samotných zásuvek.

o) Po dokončení všech instalačních prací zapněte jistič a pomocí libovolného elektrického spotřebiče zkontrolujte činnost namontovaného zásuvkového bloku.

Přihlaste se k odběru Elec.ru. Jsme v Telegramu, VKontakte a Odnoklassniki