Co dokáže dlouhá expozice fotoaparátu: Průvodce a nápady – Blog RayLab

Chcete fotit oblíbené turistické místo, ale bez davu přihlížejících v záběru? Nebo vás možná více zajímá Mléčná dráha a „padající hvězdy“? A mořské krajiny s tajemným efektem „hedvábné vody“? To vše lze vyfotografovat pomocí dlouhé rychlosti závěrky. Co to je, jak to funguje a kde se používá – pojďme na to společně přijít.

Co je dlouhá expozice

Fotografování s dlouhou expozicí je speciální technika, která se ve skutečnosti stala samostatným směrem fotografie. Použitím dlouhé rychlosti závěrky, nebo jak se někdy říká, nízké rychlosti závěrky, můžete „rozmazat“ pohyb prvků v záběru – pohyb vody, mraků, aut nebo lidí bude „rozmazaný“, „rozmazaný“ napříč rám.

Obecně je rychlost závěrky doba, po kterou je otevřená závěrka fotoaparátu. Tato doba se měří v sekundách nebo zlomcích sekundy. Pokud máme co do činění se zlomky sekund, pak čím větší je jmenovatel (x ve zlomku 1/x), tím kratší je rychlost závěrky. Například rychlost závěrky 1/10 sekundy je delší než rychlost závěrky 1/1000 sekundy. Čím delší je rychlost závěrky, tím více světla proniká do snímače vašeho fotoaparátu, a proto se obraz stává světlejším.

Neexistuje žádné přesné číslo, od kterého je rychlost závěrky považována za „dlouhou“. I když většina fotografů bude souhlasit s tím, že dlouhý čas závěrky je takový, při kterém již nebude možné pořídit ostře fotografii při fotografování z ruky (bez stativu). Přesná hodnota v sekundách (nebo zlomcích sekundy) bude záviset na fotoaparátu a zvolené ohniskové vzdálenosti.

Tato technika je oblíbená zejména mezi krajináři, ale používá se i v jiných žánrech, včetně pouliční, abstraktní, architektonické a dokonce i portrétní fotografie. Níže vám řekneme, kde a jak můžete využít dlouhé časy závěrky, abyste získali ty nejzajímavější záběry. Nejprve ale rychlý návod, jak fotit na dlouhé expozice.

Jak fotit s dlouhou expozicí

Nejprve zjistíme, jak pořizovat fotografie s dlouhou expozicí a co k tomu potřebujete. Dnes se podíváme pouze na základy, protože v této technice je mnoho jemností, které jsou nejlépe pokryty samostatným materiálem.

Co budete potřebovat?

Chcete-li fotografovat s dlouhou expozicí, potřebujete tři věci:

Fotoaparát a objektiv (počítá se jako jedna věc).
Stativ pro stabilizaci.
ND filtr pro denní fotografování („tmavé brýle“ pro fotoaparát).

Co děláme

Foto: Pok Rie/pexels.com

1. Nejprve musíme fotoaparát dobře stabilizovat.

Pokud fotíte venku za větrných podmínek, je nejlepší stativ přitížit zavěšením něčeho na háček (ano, nejlepší je vybrat stativ s háčkem dole, jako je Raylab Pro 65).

Také se ujistěte, že povrch, na kterém je stativ nainstalován, je rovný a statický. Některé můstky například mírně vibrují, což může rušit fotografování při velmi dlouhých časech závěrky. Totéž platí pro všechny druhy dřevěných palub, které se mohou ohnout, když po nich lidé chodí.

2. Nastavte všechna nastavení na manuální režim (ISO, expozice, rychlost závěrky).

Mnoho fotoaparátů má maximální rychlost závěrky 30 sekund. Abyste mohli používat delší časy závěrky, musíte v menu fotoaparátu přepnout do speciálního režimu Čas / Bulb.

3. Vypněte automatický blesk (pokud je k dispozici) a stabilizaci na fotoaparátu a objektivu.

Nechceme, aby fotoaparát při fotografování náhodně kompenzoval neexistující pohyb nebo vibrace.

4. Nastavte základní ISO.

Čím nižší ISO, tím čistší snímky budou. Pro denní fotografie jednoduše vyberte nejnižší dostupnou hodnotu.

Při nočním fotografování s největší pravděpodobností nevystačíte s minimální hodnotou, kterou budete muset zvýšit, abyste získali více světla. Proto nastavte základní ISO. Ano, minimální a základní ISO není totéž. Základní ISO pro konkrétní model fotoaparátu může být poměrně vysoké (například 800 jednotek): minimální ISO se z něj získá snížením signálu a vyšší hodnoty jeho zvýšením. Chcete-li zjistit základní ISO vašeho fotoaparátu, jednoduše vyhledejte název modelu + „základní ISO“ (nebo „nativní ISO“).

5. Rozhodněte se, jakou hloubku ostrosti chceme získat (nastavení clony).

Hloubka ostrosti udává, kolik prostoru v záběru bude zaostřeno a jak moc bude rozmazané. Tento indikátor závisí na cloně objektivu: čím širší je clona (menší f/číslo), tím více je rozmazaná oblast kolem vašeho objektu.

Pokud nepoužíváte ND filtry, mějte clonu zavřenou, kolem f/11. Pamatujte však, že při uzavřené cloně (větší f/číslo) mohou zdroje světla vytvořit efekt „slunečních hvězd“ (když jsou kolem zdroje viditelné jasné ostré paprsky), což není vhodné na každém snímku.

6. Nastavte rychlost závěrky pomocí expozimetru (před našroubováním ND filtru).

Pokud používáte digitální fotoaparát, má vestavěný expozimetr.

Měřič světla v menu fotoaparátu. Indikátor (šipka) by měl být uprostřed. Obrázek: bwillcreative.com

To vám dá představu o tom, jakou dobu setrvání potřebujete. Upravte dobu, po kterou expozimetr neukáže, že váš snímek není ani přeexponovaný, ani podexponovaný – indikátor bude přímo uprostřed.

7. Našroubujte ND filtr.

Na noční focení nepotřebujete ND filtr, ale přes den se může nesmírně hodit. ND filtr snižuje množství světla, které vstupuje do fotoaparátu, a umožňuje vám zvýšit rychlost závěrky během dne bez přeexponování fotografie.

Nejprve tedy zaostřete fotoaparát, poté našroubujte ND filtr a poté přepněte fotoaparát/objektiv na manuální ostření.

Nyní, když bylo množství světla sníženo ND filtrem, musíte upravit rychlost závěrky, kterou jste získali pomocí expozimetru.

K tomu je potřeba vynásobit čas, který jste získali pomocí expozimetru, číslem ND filtru. Číslo filtru je uvedeno v názvu (např. číslo filtru ND1000 je 1000), existují i ​​filtry s proměnnou hustotou, u kterých můžete upravit množství světla procházejícího objektivem (ND2-400 – od 2 do 400).

Pokud tedy máte nainstalovaný filtr ND1000, musíte rychlost závěrky získanou v předchozím odstavci (o expozimetru) vynásobit 1000. Expozimetr například řekl, že rychlost závěrky by měla být 1/125 sekundy (bez filtru), vynásobte to 1000 (číselný filtr) a dostanete rychlost závěrky 8 sekund (korigovaná rychlost závěrky s filtrem). Pokud expozimetr navrhoval rychlost závěrky 1/8 sekundy * 1000 (číslo ND filtru) = 125 sekund (upravená rychlost závěrky s filtrem).

Pokud se vám celá tato matematika zdá složitá, existují aplikace, které rychlost závěrky počítají automaticky. Například Exposure Calculator nebo Photopills.

9. Pro samotné focení je lepší použít časovač, dálkový ovladač nebo aplikaci pro chytré telefony. Jednoduše řečeno, nedotýkejte se rukama spouště, eliminujete tím jakékoli vibrace, které by vám mohly zničit záběr. Čím delší je rychlost závěrky, tím menší dopad má stisknutí tlačítka: podmíněná 3sekundová rychlost závěrky se snáze zkazí než 20minutová.

Toto je základní průvodce technikou, nyní se pojďme podívat, co s její pomocí můžete získat.

Natáčení v noci

Když fotíte v noci, musíte téměř vždy použít pomalou rychlost závěrky. Nedostatek světla vás nutí ponechat závěrku otevřenou delší dobu, aby senzor fotoaparátu mohl přijímat dostatek světla.

Všechny časy závěrky níže jsou přibližné – v praxi bude záležet na mnoha faktorech, včetně dalšího nastavení fotoaparátu, použití filtrů a různých vnějších podmínek.

Astrofotografie

Chcete-li fotografovat jakákoli nebeská tělesa a jevy – Mléčnou dráhu, polární záři nebo stopy hvězd – musíte použít dlouhou rychlost závěrky, bez ohledu na to, zda chcete pohyb „rozmazat“ nebo získat obraz tak, jak jej vidíme očima. Doba expozice se však bude u různých objektů lišit.

Hvězdné stopy (hvězdné stopy) lze pořídit jedním záběrem s dlouhou expozicí od 5 minut do několika hodin, nebo můžete použít sériové snímání 100+ fotografií (každá s rychlostí závěrky až 30 sekund), které jsou následně spojeny. společně do jedné fotografie.

Hvězdicové stezky s lepením. Foto: Uros Fink

Pokud chcete Mléčnou dráhu vyfotografovat nebo jednoduše zachytit hvězdy tak, jak je vidíme pouhým okem (tedy beze stop „pohybu po obloze“), je lepší použít rychlost závěrky ne delší než 20 sekund.

Expozice: 20 sekund. Foto: Jose Luis Cantabrana / capturetheatlas.com

Pro zachycení meteorů byste měli nastavit rychlost závěrky od 3 do 25 sekund, v závislosti na intenzitě pádu hvězd.

Ale s polární záři jsou dvě hlavní možnosti. Pokud jsou polární záře slabé a statické, budete potřebovat rychlost závěrky 8 až 25 sekund. Pokud je polární záře aktivnější, můžete použít vyšší rychlost závěrky – od 1 do 8 sekund.

Rychlost závěrky: 3 sekundy. Foto: Jose Luis Cantabrana / capturetheatlas.com

Střílení světlušek samozřejmě nesouvisí přesně s astrofotografií, ale princip je přibližně stejný. Pokud máte to štěstí, že v létě narazíte na celé pole světlušek, zkuste rychlost závěrky kolem 5 sekund.

Noční město

Souhlasím, ve způsobu, jakým se město objevuje ve své noční podobě, je určité kouzlo. Různobarevná světla, neony, světlomety aut, to vše věčný pohyb metropole vytváří neuvěřitelnou atmosféru.

Fotografie s dlouhou expozicí dramaticky mění vzhled města. Pokud je v okolí alespoň pár světelných zdrojů – statických nebo pohyblivých, vždy existuje šance získat něco úžasného.

Městská světla. Chcete-li vytvořit typické noční panoráma města, potřebujete rychlost závěrky 15 až 60 sekund.

A i ty na první pohled nejnudnější ulice lze vybarvit pomocí dlouhého času závěrky a vytvořit tak jasný proud světelných stop ze světel projíždějících aut. Tyto stopy lze použít jako vodicí čáry, které uživatele vtáhnou do fotografie. Čím rušnější je křižovatka nebo ulice, tím intenzivnější linky můžete získat. Budete potřebovat rychlost závěrky 30 sekund až dvě minuty.

Foto: Sơn Bờm / pexels.com

Malování světlem je jedním z nejzábavnějších a nejkreativnějších způsobů použití dlouhých časů závěrky za špatných světelných podmínek. Jako „štětec“ lze použít jakýkoli zdroj světla – svítilnu, kapesní LED světlo, smartphone nebo dokonce zapalovač. Nastavíte fotoaparát na dlouhou rychlost závěrky a ve vzduchu kreslíte, co chcete. Délka rychlosti závěrky bude záviset na vaší představě, ale obvykle ne méně než 5 sekund.

Expozice: 15 sekund. Foto: Jose Luis Cantabrana / capturetheatlas.com

Ohňostroj. Abyste zajistili, že na fotografii bude viditelná dlouhá stopa každého „puknutí“, potřebujete rychlost závěrky 2 až 10 sekund. Poté můžete ve Photoshopu spojit několik rámečků a vytvořit jednu barevnou fotografii.

Foto: Anna-Louise / pexels.com

Fotíme ve dne

Fotografování s dlouhou expozicí během dne se může zdát náročnější kvůli riziku přeexponování vašich fotografií. Zde přicházejí na pomoc ND filtry, o kterých jsme hovořili výše.

Fotografování krajiny

Voda

Snad jedním z nejoblíbenějších použití dlouhých expozic v krajinářské fotografii je „vyhlazení“ vody. Do jaké míry voda změní svůj vzhled, bude záviset na délce expozice.

Pokud jsou všechny ostatní věci stejné, k „uhlazení“ klidné vody a dosažení efektu „hedvábného“ povrchu obvykle potřebujete rychlost závěrky pět sekund.

Expozice: 8 sekund. Foto: Dan Zafra/capturetheatlas.com

Ale pro focení vodopádu je lepší kratší čas závěrky – mezi půl sekundou a jednou sekundou. To vám umožní zachovat detail padajících toků a zároveň zachytit pohyb vody. Ale použití pomalejšího času závěrky může mít za následek ztrátu detailů, takže fotografie bude méně zajímavá.

Rychlost závěrky: 0,5 sekundy. Foto: Dan Zafra/capturetheatlas.com

U jezer je to naopak. Pokud chcete více odrazů na vodě, potřebujete delší rychlost závěrky.

Pokud fotíte říčku nebo potok, s pěnou, víry a víry, je opět lepší zachytit více detailů – použijte rychlost závěrky 5-30 sekund.

Pro fotografování pláže a mořského pobřeží si můžete vybrat jednu ze dvou možností. Pokud chcete zachytit pohyb vln, nastavte rychlost závěrky kolem 0,5-1 sekundy.

Rychlost závěrky: 0,4 sekundy. Foto: Christian Hoiberg / capturelandscapes.com

Pokud chcete minimalističtější scénu, zvyšte rychlost závěrky – od 10 sekund a více.

Mraky

Je tu ještě jeden prvek, který se při dlouhé expozici dramaticky mění – tím je obloha, respektive mraky na obloze. Nízká rychlost závěrky umožňuje zachytit pohyb mraků. Důležitý je však výběr správných povětrnostních podmínek. Je lepší fotografovat za zatažených (nebo i bouřkových) a větrných dnů, nejlépe při východu nebo západu slunce. Pro rychle se pohybující mraky jsou vhodné časy závěrky 15 sekund a více.

Expozice: 180 sekund. Fotografie: Fotografie: Jose Luis Cantabrana / capturetheatlas.com

Pro pomalé nebo statické mraky můžete fotografovat s delším časem závěrky (nutné použít ND filtr) – od 120 sekund. Nejpůsobivějších výsledků však lze dosáhnout při rychlostech závěrky 5 minut a vyšších.

Městská fotografie

Pokud jste během karantény nestihli fotit, existuje další způsob, jak „odstranit“ lidi z ulic, náměstí a dalších malebných míst. Chcete-li to provést, musíte použít rychlost závěrky od 30 do 180 sekund, ale můžete jít i vyšší – čím delší rychlost závěrky, tím méně lidí tam bude (kromě těch, kteří budou stát na jednom místě po celou dobu fotografování) . Vyšší rychlosti závěrky vytvářejí efekt „duchů“, který mnoho pouličních fotografů miluje. Opět je velmi vhodné použít ND filtr.

Foto: Mike Chai/pexels.com

V černobílé fotografii získává světlo zvláštní sílu. Kombinací černobílé fotografie s dlouhými expozicemi můžete vytvořit ty nejkrásnější surrealistické snímky. Použijte 10 stop ND filtr k vytvoření velmi minimalistických abstraktních městských panoramat.

Rychlý cheat na přibližné délky rychlosti závěrky

Mléčná dráha	12 — 20 sec.
Hvězdné stopy	od 30 sec.
Meteora	3 — 25 sec.
Severní polární záře	1 — 25 sec.
Světla města	15 — 60 sec.
Kabely světlometů	30 — 120 sec.
Ohňostroje	2 — 10 sec.
Malování světlem	od 5 sec.
“Hedvábná” voda	od 5 sec.
Voda s texturou/melír	0,5 — 3 sec.
Pomalé mraky	od 120 sec.
Rychlé mraky	od 15 sec.
Odebírání lidí	od 30 sec.

*Tato čísla jsou přibližná. Můžete je použít pro obecnou orientaci. V praxi to bude záviset na mnoha faktorech, včetně dalších nastavení fotoaparátu a vnějších podmínek.

Výsledky

Foto: Kelly L/pexels.com

Fotografování s dlouhou expozicí je jedna z věcí, která se bez praxe nedá zvládnout, ale i bez znalosti teorie bude cesta k cíli příliš trnitá.

V tomto materiálu jsme si jen krátce zopakovali základy této techniky a v rychlosti jsme se podívali na to, čeho lze s její pomocí dosáhnout. Ale doporučujeme vám, abyste se tam nezastavili a pokračovali v prohlubování svých znalostí – studujte různé materiály, čtěte články a sledujte tréninková videa. Fotografie s dlouhou expozicí vás také naučí „vidět“ věci novým způsobem. A pouze tím, že budete fotografovat tak často a co nejvíce, budete schopni dosáhnout tohoto zvláštního „vzhledu“. Tak hurá do toho!

Vítejte, milí čtenáři, na blogu Domovenok-Art! Naše lekce fotografování pokračují. V této publikaci vás seznámím se základními pojmy, bez kterých se neobejdete, pokud chcete pořizovat krásné fotografie. Rozebereme si základní nastavení fotoaparátu. Tedy nastavení jeho parametrů.

Jistě si už mnoho z vás uvědomilo, že automatický režim snímání dává určitý průměrný výsledek a intuitivně cítíte, že může být i lepší. Přesně tak, může! Pokud využijete možnosti fotoaparátu naplno (nebo alespoň o něco více než automatický režim).

Když jsem si pořídil zrcadlovku, velmi rychle jsem si to uvědomil. Proto jsem hned začal cvičit v manuálním režimu focení. A k tomu jsem se musel naučit, jak propojit základní parametry fotoaparátu do jednoho technického a kreativního celku. Ukázalo se, že vše je mnohem jednodušší, než se začátečníkovi zdá. Hlavní je pochopit princip, podle kterého se parametry fotoaparátu nastavují, k čemu slouží a jak jsou vzájemně propojeny.

Existují pouze 4 základní nastavení fotoaparátu. Taková, která jsou univerzální pro každého. A tři z nich jsou úzce propojená. Pojďme si je všechny stručně rozebrat. A ukážu vám, jak a kde je konfiguruji, na příkladu své zrcadlovky.

Co vás čeká dál:

• Koncept expozice
• Co je ISO
• Nastavení clony fotoaparátu
• Hloubka pole
• Parametr Časové zpoždění
• Vyvážení bílé
• Videonávod k nastavení kamery

Přednastavení fotoaparátu

Nastavení parametrů kamery začíná přepnutím do manuálního režimu (písmeno M). Ano, jen zde je můžete upravit všechny najednou)))

Raději fotím v RAW formátu, takže si ho instaluji (ale zpočátku můžete nechat jpeg).

Dále je třeba nastavit správnou expozici.

Co je expozice a kde ji nastavit

Expozice je určena množstvím záření (světla), které dopadne na světlocitlivý prvek za určitý čas. To určuje, jak jasný bude snímek, zda bude přeexponovaný, nebo naopak příliš tmavý, což bude na snímku vůbec vidět.

V digitálním fotoaparátu je světlocitlivým prvkem matice.

Ale fotoaparát nemá specifické nastavení zvané expozice. Jde o to, že se skládá ze tří složek – tří velryb fotografie. tedy tří důležitých parametrů: ISO, clona a rychlost závěrkyJe velmi důležité pochopit, jak spolu souvisí, protože to je základ kvalitní fotografie.

A ano, máme tu i stupnici expozimetru↑, s jejíž pomocí můžeme v reálném čase sledovat, jak se expozice mění při změně jednoho či druhého parametru z výše uvedeného. Tato stupnice je při správné expozici na nule. Na to se zaměřujeme.

Úvod do ISO

Takže první věc, kterou udělám, je, že se podívám na okolní prostor, konkrétně na osvětlení. A v závislosti na tom upravím parametr ISO. Co to je?

ISO je citlivost matice fotoaparátu. Tedy, do jaké míry je matice schopna zachytit světlo vstupující do fotoaparátu.

Zpočátku byl tento parametr nastaven pro filmy ve filmových fotoaparátech a ISO mělo určité standardní velikosti: 100, 200, 250 atd. (tato informace byla uvedena na filmech). U digitálních fotoaparátů zůstaly hodnoty tohoto parametru stejné. Zde však světlo zachycujícím prvkem není film, ale matice fotoaparátu.

Čtěte také: Makrofotografie: tajemství, doporučení, příklady, osobní zkušenosti.

Čím vyšší je tedy ISO, tím citlivější je snímač na světlo. To znamená, že zachytí více světla, což má za následek jasnější a světlejší záběr.

Všechno se zdá jednoduché, ale digitální fotoaparáty mají jedno ale! Digitální šum, neboli zbytečné tečky-zrna po celém záběru. A čím vyšší je citlivost, tím více se tohoto šumu objevuje, což snižuje kvalitu fotografie.

Velikost matice má také velký vliv na množství šumu. Zrcadlovka proto při stejném ISO produkuje o něco méně šumu než kompaktní fotoaparát. V žádném případě ale při vysokých hodnotách nečekejte zázraky.

Jak nastavit ISO?

Nastavení tohoto parametru fotoaparátu je následující: čím tmavší prostor, tím vyšší by mělo být nastavení ISO, ale vždy byste měli začít s malými hodnotami.

Takže venku stačí přes den ISO 100, večer 400-600. V noci, jak jsem psal v článku Fotografování noční oblohy, můžete tuto hodnotu nastavit vyšší správným nastavením dalších parametrů fotoaparátu, které také ovlivňují expozici, a v závislosti na objektu si s nimi můžete hrát. V interiéru vycházíme z osvětlení, ale obvykle je to 400 a vyšší.

Nastavení clony fotoaparátu

Clona fotoaparátu (neboli „otvor“) je fyzický otvor uvnitř objektivu, kterým světlo prochází do fotoaparátu a dosahuje snímače.

Abyste pochopili, jak funguje clona fotoaparátu a jak změnit její nastavení, vzpomeňte si, jak funguje lidská zornice. Čím jasnější je okolí, tím menší je zornice, tedy tím menší je otvor, kterým světlo proniká, jinak vás budou bolet oči a nic neuvidíte. Fotoaparát pravděpodobně nebude cítit bolest. (I když. existuje mýtus, že matice může být poškozena velkým množstvím světla))) Ale co se týče “při nesprávném nastavení fotoaparátu nic neuvidíte” – to je pravda.

Proces je do jisté míry podobný jako u nastavení clony. Pokud je „zornice“ fotoaparátu ve tmě mírně otevřená, dostane se dovnitř méně světla a záběr je méně informativní a tmavý.

Na fotoaparátu je clona označena písmenem F děleným číslem (např. F/29). Na mém Nikonu je to jednoduše F3.5 bez znaménka „/“. Takže čím menší číslo za F, tím větší je clona.

Pravidlo je tedy jednoduché: čím jasnější je okolí, tím méně je třeba otevírat clonu. A naopak, čím tmavší je okolí, tím více nastavíte parametr.

Hloubka ostrosti při ručním nastavení fotoaparátu

Parametr fotoaparátu, clona, je spojen s další zajímavou věcí, která se mi moc líbí – je to hloubka ostrosti. Nebo vědecky řečeno – hloubka ostře zobrazeného prostoru.

Čtěte také: Jak fotografovat hvězdnou oblohu. Návod pro začátečníky a mé experimenty.

Hloubka ostrosti je charakterizována tím, kolik prostoru v záběru zobrazujeme jasně a ostře.

Toto je skvělý nástroj pro fotografickou kreativitu. Malá hloubka ostrosti je, když je zaostření na malou oblast záběru, například na nějaký detail, obličej, květinu. V praxi se jedná o pruh prostoru, vzdálený od nás o určitou ohniskovou vzdálenost, a před ním a za ním – plynulé rozmazání.

Často v makrofotografii vidíme malou hloubku ostrosti a zaostřujeme pouze na malý objekt, nebo v portrétní fotografii, kdy je pozadí rozmazané. Větší hloubka je vhodná u krajinářských fotografií, obecných fotografií, aby bylo viditelných a jasných co nejvíce detailů.

Takže i clona ovlivňuje tuto hodnotu.

Čím více je clona otevřená, tím menší je hloubka ostrosti. A naopak, čím menší je clona, tím větší je hloubka a tím méně je rozmazané pozadí v záběru.

Takže když začnete upravovat parametry fotoaparátu, musíte si představit, jaký druh fotografie chcete získat, co chcete ukázat. A od toho pak tančit. Chápu, že teoreticky se to zdá nereálné pochopit. V praxi je všechno jinak.

Osobně velmi často vysouvám/zasouvám objektiv a fotografuji stejný objekt. Hledám optimální snímek, zaostřuji na to, co je důležité ukázat, a pořídím mnoho snímků. Myslíte si, že s každou změnou často upravuji clonu? Samozřejmě že ne!)))) Navíc se expozice upravuje podle tří parametrů, ne jednoho. A teď se přesuneme k třetímu.

Doba expozice je důležitým parametrem pro nastavení fotoaparátu v manuálním režimu.

Expoziční čas je parametr, který určuje dobu, po kterou bude závěrka (lamely) fotoaparátu otevřená, aby vpustila světlo do matice. Jinými slovy, je to doba, po kterou světlo dopadá na matici.

Čím delší je tento čas, tím více světla dopadá na světlocitlivý prvek, což znamená, že záběr bude jasnější. A naopak, čím kratší je čas závěrky, tím méně světla dopadá na matici a záběr bude tmavší.

Takže je potřeba najít rovnováhu, aby závěsy byly dostatečně otevřené, aby dovnitř propouštěly správné množství světla, ani více, ani méně. Jinak bude záběr buď přeexponovaný, nebo velmi tmavý.

Pro nastavení času závěrky se vždycky dívám na stupnici expozimetru. Je zázrak, že máme takovou možnost. Otočíte kolečkem a vidíte, jak se mění čas závěrky a expozice jako celek. Tento parametr jsem nastavil tak, aby byl expozimetr uprostřed a mírně vlevo, směrem k tomu světlejšímu bodu (došel jsem k tomu metodou pokus-omyl).

Pokud se však zabýváme pohybujícími se objekty, je zde velmi důležitý detail s rychlostí závěrky. Když jsou clony otevřené, matice zachycuje veškerý pohyb a čím delší je rychlost závěrky, tím déle se pohyb zaznamenává. Výsledkem je stopa (pás místo jasného objektu) a rozmazání. Dlouhá rychlost závěrky je proto vhodná pouze pro statické objekty (za předpokladu použití stativu a samospouště). Nebo pro vytváření uměleckých efektů. Mějte však na paměti, že za 30 sekund i hvězdy na obloze zanechávají miniaturní stopu a vypadají jako ovály, nikoli tečky. Pro pohybující se objekty nebo při fotografování z ruky by však měla být rychlost závěrky nastavena co nejkratší (od 1/6″ a méně).

Nemohu dát konkrétní doporučení ohledně expozice. Vše záleží na okolních podmínkách.

Čtěte také: Jak fotografovat hvězdnou oblohu. Návod pro začátečníky a mé experimenty.

Video o nastavení parametrů kamery

A abyste lépe pochopili, abyste v praxi viděli, jak ručně upravuji tuto trojici parametrů pro fotografii: ISO, rychlost závěrky, clonu – doporučuji se podívat na nové video z našeho kanálu. Všechno jsem tam podrobně popsal a ukázal.

Toto nastavení fotoaparátu si zaslouží samostatný článek. Vyvážení bílé se dá totiž upravovat různými způsoby: automaticky (tedy neupravovat)), poloautomaticky výběrem režimu na samotném fotoaparátu a ručně. Automatický režim nemám rád. Ale poloautomatický režim nemám rád ještě raději. Ručně je výsledek nejlepší. Obvykle upravuji pomocí bílého listu. Ale tento list nemám vždycky u sebe, takže pokud ho nemám, prostě použiji automatické vyvážení bílé a pak ho extrahuju ve Photoshopu. Na ulici se s tím obvykle vůbec nemusíte obtěžovat, pokud není cílem dosáhnout nějakého kreativního efektu překrytím filtru.

O rovnováze asi napíšu samostatný příspěvek.

Mezitím dokončím tuto publikaci. Takže jsme analyzovali hlavní (základní) nastavení fotoaparátu v manuálním režimu. Analyzovali jsme hlavní parametry fotoaparátu: rychlost závěrky, ISO, clonu. Zabývali jsme se tím, jak s jejich pomocí nastavit expozici, jak spolu souvisí a jaké nuance každý takový parametr skrývá. Nyní, když o těchto funkcích víte, můžete nejen nastavit technické vlastnosti podle pravidel, ale také je využít pro kreativitu.

Tato nastavení stačí k zahájení vašich kreativních experimentů a k postupnému naučení se rozumět svému fotoaparátu a pořizovat kvalitnější snímky.

Pokud máte nějaké dotazy, napište. Doufám, že jsem vás neunavil informacemi. O každém parametru se dá napsat hodně zvlášť. Snažil jsem se ale v jednom článku vměstnat co nejinformativnější minimum, ale tak, aby tomu rozuměl i ten největší začátečník nebo laik.

Uvidíme se na našem blogu! Chcete-li zůstat v obraze o nových článkech, doporučuji přihlásit se k odběru našeho příspěvku prostřednictvím sociálních médií nebo e-mailu.