Cenově výhodný systém vytápění pro dům o rozloze 120 m² za pouhých 600 USD vlastníma rukama: moje osobní zkušenost / Domácí spotřebiče / iXBT Live

V této publikaci se podělím o své zkušenosti s projektováním a instalací topného systému pro dům o rozloze téměř 120 mXNUMX. Jelikož jsem začátkem tohoto roku bydlel v Mariupolu, musel jsem opustit domov a přestěhovat se. Našel jsem velmi pěkný dům k bydlení, ale předchozí nájemníci nechali uprostřed zimy vypnuté topení, v důsledku čehož z pochopitelných důvodů zcela selhalo a nenávratně se „rozbilo“. Nebylo na výběr, musel jsem topný systém instalovat úplně od začátku, protože jsem měl omezený rozpočet, musel jsem šetřit. Navzdory tomu se systém podle mého názoru ukázal jako velmi dobrý a produktivní. Tento úvod jsem napsal proto, abyste pochopili, že kdokoli, je-li to nutné a má „pevné ruce“, může něco podobného namontovat sám. K tomu budete samozřejmě muset tvrdě pracovat, ale výsledek vás nakonec potěší a také ušetříte působivé množství peněz. Rád bych také poznamenal, že jsem měl dříve nějaké zkušenosti s opravami, ale bylo to poprvé, co jsem dělal topný systém úplně od začátku. Proto bude moje publikace podle mého názoru užitečná zejména pro začátečníky v této věci. Mnohé z toho, co se profesionálům zdá samozřejmé, není pro začátečníky zcela zřejmé, takže si myslím, že to bude zajímavé. Doporučuji také odborníkům v této věci, aby si publikaci přečetli a podělili se o své rady v komentářích.

Design

Nejprve je samozřejmě potřeba navrhnout nebo alespoň jen načrtnout váš budoucí topný systém na papíře. Musíte se rozhodnout pro počet a typ použitých radiátorů, vybrat srdce systému – kotel, vypočítat počet potřebných trubek a tak dále. Ale mluvme o všem popořadě, pokusím se nic nevynechat.

Výběr kotle

Vzhledem k tomu, že rozpočet byl v tomto případě klíčovým faktorem při navrhování systému, chtěl jsem zpočátku nainstalovat konvenční stojací kotel. Samozřejmě jsem zvažoval použité možnosti. V praxi jsou takové kotle opravdu levnější, nové i použité, než například dvouokruhové kotle. Tuto možnost jsem ale odmítl a řeknu vám proč.

Samotný kotel je levnější, ale musíte k němu pořídit expanzní nádobu a potřebujete i oběhové čerpadlo. Obvykle se přívod a výstup chladicí kapaliny v takových kotlích provádí prostřednictvím potrubí velkého průměru, což znamená dodatečné náklady na adaptéry a armatury. Také připojení čerpadla a expanzní nádoby ovlivňuje dodatečné náklady.

Obecně jsem si po malém přemýšlení a výpočtu uvědomil, že by bylo jednodušší okamžitě zakoupit použitý dvouokruhový kotel. V jehož konstrukci je již oběhové čerpadlo a expanzní nádrž. Plusem je také přítomnost druhého okruhu, který slouží k výrobě teplé vody. Vzhledem k tomu, že jsem neměl kotel ani jiné zdroje teplé vody, rozhodl jsem se kvůli uvedeným výhodám pro svůj topný systém pro dvouokruhový kotel. Při pohledu do budoucna řeknu, že máme řadu obchodů, kde se použité kotle prodávají po kontrole ve 100% funkčním stavu od 175 USD. Protože jsem ale docela dobře rozuměl principu jejich činnosti a měl zkušenosti se servisem „rodinných“ kotlů Junkers a Proterm, rozhodl jsem se koupit kotel z druhé ruky. A po dlouhém hledání jsem narazil na výbornou možnost, kotel Vaillant t4. Ano, je starý a v provozu docela hlučný, ale tento kotel byl plně funkční. Po zakoupení kotle jsem jej ihned odvezl do servisu, kde byl zkontrolován na stojanu a umyty výměníky. Celá tahle sranda vyšla na 88 dolarů (50 dolarů kotel + 25 dolarů údržba + 13 dolarů palivo na auto). Považuji se za šťastného, ​​ale ceny tohoto modelu kotle se v našich končinách pohybují přibližně v tomto rozmezí.

Výběr radiátorů.

Nejvíc se mi líbí hliníkové nebo bimetalové radiátory, protože se rychleji zahřejí a při nízkých teplotách chladicí kapaliny předávají teplo do místnosti. Na druhou stranu litinové radiátory svou hmotou slouží jako jakýsi akumulátor tepla. Za podmínek napjatého rozpočtu však bylo rozhodnuto zakoupit použité sovětské radiátory a uvést je do dobrého stavu. Můj topný systém vyžadoval 8 radiátorů: dva z nich s 11 sekcemi pro chodbu a kuchyň (na schématu výše jsou dvě úzké a dlouhé místnosti), zbytek radiátory s 8 a 7 sekcemi. Celkem bylo 68 oddílů. Koupil jsem je z reklamy a přivezl ze sousedního města – jedna sekce stála o něco méně než 2 dolary, ale pokud chcete, můžete takové radiátory najít za poloviční cenu, jen je nejspíš budete muset koupit v jiných prodejců. V mém případě nebylo praktické platit za doručení z různých míst. Celkem baterie vyšly s dodávkou 161 $ (136 baterií a 25 dodávka).

Trubky a tvarovky

Potrubí jsem se rozhodl vyrobit plastové z důvodu jednoduchosti a rychlosti montáže. Zde nemůžete moc ušetřit, budete si muset koupit specializované topné trubky s vnitřní výztuží. Poté, co jsem si spočítal lišty a veškeré potřebné kování, vyrazil jsem na nákup a našel jsem rozumnější cenu. Zároveň, pokud se jedná o obyčejné železářství, a ne o řetězec, pak můžete dobře smlouvat, zvláště pokud se jedná o malý obchod, kde je majitel vždy na místě. Tímto způsobem můžete ušetřit další peníze. V mém případě se mi s přihlédnutím k nejnižší ceně v okolí podařilo vyjednat dodatečnou slevu cca 20 $ a dopravu zdarma. Celkem vyšly trubky se všemi doplňky, ventily, americkými armaturami, filtry a tak dále na cca 300 dolarů. (o všech doplňcích a samotné instalaci budu mluvit níže). Přesné číslo si nepamatuji, protože jsem musel jít a koupit něco navíc během procesu instalace. Podotýkám však, že bylo použito celkem 80 metrů 25. trubky za cenu 2 $ za metr. A také 12 metrů potrubí o průměru 20 mm pro studenou a teplou vodu s cenou 1.5 $ za běžný metr.

Instalace

Poté, co bylo vše naplánováno, spočítáno a zakoupeno, přišly na řadu přípravné práce a přímo instalace, o které se pokusím podrobně pohovořit.

Jako nástroj budeme určitě potřebovat páječku na PVC trubky. Protože bylo potřeba udělat hodně práce, koupil jsem ho v obchodě. Koupil jsem si levný model mě neznámé značky s udávaným výkonem 1200W. Náklady na takovou páječku s dodáním byly 25 $. Za tyto peníze se ale ve skutečnosti dají koupit povedenější modely. Ve prospěch mého výběru dodám, že řezačky trubek byly součástí páječky.

Dále budeme potřebovat příklepovou vrtačku, úhlovou brusku, velký plynový klíč a nebude na škodu mít po ruce několik nastavitelných nebo otevřených klíčů. Pravděpodobně vše od základů, ale jak jistě chápete, můžete potřebovat téměř cokoliv.

Příprava radiátorů

V mém případě to byl pro mě asi nejnáročnější a nejnáročnější proces. Jak jste pochopili, staré radiátory jsou z velké části kontaminovány uvnitř a před instalací je třeba je před instalací důkladně opláchnout, aby byla zajištěna jejich správná funkce. I když budete chtít tento krok přeskočit, což bych důrazně nedoporučoval, budete muset přesto otočit těsnění (zátky se závitem nebo bez závitu na stranách baterie). Pro správné připojení baterií na správné místo v topném systému budou muset být zkrouceny. O čemž podrobně pojednám níže v části „schéma připojení baterie“. Závitové zásuvky pravděpodobně nebudou odpovídat umístění, které konkrétně potřebujete. A také pro zlepšení průtoku chladicí kapaliny bych doporučil instalovat armatury s velkým vnitřním průměrem závitu.

Chcete-li tedy začít s praním, musíte odšroubovat všechna těsnění z baterií. K tomu potřebujeme velký plynový klíč a trubku. Je však třeba počítat s tím, že kování má levý i pravý závit, takže si s jejich vyšroubováním budete muset „pohrát“. Možná se pletu, ale jen bůh ví, kde jsou závity na těchto bateriích, takže to jen zkoušíme, dokud je neodšroubujeme. Také, pokud nemůžete „utrhnout“ futor, můžete se uchýlit k jeho zahřátí.

Ještě dodám, že v mém případě se rozbilo několik kusů. Není třeba se toho bát, úlomky pouzdra lze z baterie snadno vyjmout. Vzhledem k tomu, že pouzdra jsou vyrobena z litiny, lze je z baterie poměrně snadno vyjmout. Chcete-li to provést, musíte si vzít běžnou pilku na kov a udělat dva řezy na zbývající části nohy a poté použít kladivo a dláto. Snadno se rozbijí a vyletí, jen dávejte pozor, aby se dovnitř baterie nedostaly nečistoty.

Po vyjmutí všech armatur z baterií přejedeme brusným kotoučem místa, kam se hodí. Tím odstraníme starý nátěr, aby nepřekážel při další instalaci.

Dále byste měli důkladně opláchnout radiátory zevnitř pod vysokotlakou vodou. Je vhodné použít vysokotlakou myčku, ale vystačil jsem si s běžnou hadicí a tlakovou tryskou. Při mytí baterií je potřeba je neustále obracet a protřepávat. V tomto případě musíte změnit směr proudu vody tak, aby voda tekla napříč. Pro pohodlnější proces je lepší umístit baterii na nepotřebnou pneumatiku, což usnadní její převrácení a převrácení. Je třeba prát, dokud z baterií při mytí nezačne vytékat čistá voda. Trvalo mi celý den, než jsem umyl osm baterií. Ještě dodám, že po zapájení topného systému jsem před připojením ke kotli ještě jednou propustil celý systém tekoucí vodou. Tím jsem smyl všechny zbylé nečistoty, které by se mohly dostat do výměníku kotle.

Poté, co bylo vše umyto, podle předem promyšleného schématu zapojení zakoupíme potřebné armatury (cena jednoho kusu v našem obchodě byla o něco více než 1 $) a kohoutky Mayevsky. Smontujeme, natřeme a zkontrolujeme, zda se nic nespletlo.

V této fázi si všimnu, že jsem se rozhodl zasadit futorki na koudel a malovat. A obecně je to velmi dobré a spolehlivé řešení, ale nepoužil jsem olejovou barvu. V důsledku toho tato barva při zahřátí jednoduše začala vytékat spolu s chladicí kapalinou. V důsledku toho muselo být několik patek zkrouceno, zbytek se utáhl sám. Proto použijte buď olejovou barvu s koudelí, nebo speciální přípravky pro takovou instalaci.

Schéma zapojení baterie

Zdá se mi, že nejúčinnější schéma zapojení baterie je diagonální. V tomto případě chladicí kapalina vstupuje shora a vystupuje z opačné strany baterie zespodu. V tomto případě je nutné nainstalovat Mayevského ventil na baterii pro odvzdušnění systému. A na straně vstupu chladicí kapaliny je instalován ventil pro řízení hydraulického průtoku. To usnadňuje nastavení jednotných teplot pro všechny baterie v systému. Umožňuje také vypustit vzduch při prvním spuštění systému. Také považuji takové schéma zapojení za prostě nezbytné, pokud jde o velké radiátory, například jako já, s 11 sekcemi.

Pokud to váš rozpočet dovolí, je vhodné na každou baterii nainstalovat bypass, který vám umožní vyjmout samostatnou baterii ze systému bez vypnutí topení. Nebo pokud jste zvolili stejné schéma zapojení jako já, pak můžete jednoduše přidat další ventil na výstupu z baterie. (Jako na obrázku výše).

Mezi své chyby bych rád poznamenal, že na výstupu z baterie chladicí kapaliny jsem nainstaloval pravidelný úhel pro pájení se závity. Toto řešení příliš nezlevňuje konstrukci, ale eliminuje vyjímání baterie bez dalšího přepájení. V tomto uzlu je lepší použít americké.

Také v této části poznamenám, že na posledních bateriích v obvodech jsem nenainstaloval ventil pro regulaci průtoku. A na jednu z baterií, která je umístěna na nejnižším místě v domě, jsem nainstaloval kohoutek na vypouštění vody ze systému.

Připojení kotle

Co se týče pájení celého systému, zde je myslím vše jasné – pájeme, jak jsme si předem mysleli, baterie zapojujeme podle zvoleného obvodu. Ale trochu se zastavím u připojení topného systému ke kotli. Zde je samozřejmě pro správnou cirkulaci nutné nezaměnit vstup s výstupem chladicí kapaliny. Také na vstupu přívodu vody a chladicí kapaliny do kotle musí být instalován hrubý filtr. Jak vidíte, ušetřil jsem peníze a nainstaloval filtr pouze na vstup chladicí kapaliny. Ale to byste neměli dělat.

Pokud jste si všimli, z kotle přichází další výstup, který není typický pro systém. Kotel je starý a pokud tomu dobře rozumím, původně nebyl vybaven expanzní nádobou, ale můj se prodával s nádrží, která se dala bez problémů umístit do dutiny kotle. Přímo v kotli samotném to však není kam zapojit. Takže jsem jednoduše vytáhl trubku a připájel ji do obecného systému. Před spuštěním systému se vyplatí zkontrolovat tlak v baňce expanzní nádoby. Mělo by se pohybovat kolem 1.2 baru. Pokud je tlak nižší, lze jej zvýšit pomocí běžného automobilového čerpadla;

Další funkcí, kterou bych rád poznamenal, je, že jsem do systému nainstaloval make-up kohoutek. V tomto systému musíte hlídat tlak chladicí kapaliny, který by měl být v rozmezí 1-2 bar. A pokud je tlak nízký, je třeba ho zvýšit. Obvykle je na moderních kotlích takový ventil instalován přímo v samotném kotli, ale protože je model starý, takový ventil nebyl. Proto jsem napojil potrubí se studenou vodou z centrálního přívodu vody přímo do topného systému, když jsem předtím nainstaloval kohoutek, který může zvýšit tlak. Zde je třeba si uvědomit, že tlak v systému, když je chladicí kapalina studená, je nižší než při provozní teplotě. Stačí tedy za studena zvednout tlak na 1 bar a poté kotel spustit.

Pokládání trubek v podlaze

Napíšu jen dvě slova pro ty, kteří musí instalovat potrubí topného systému do podlahy. Aby se při provozu nepoškodily a nezatékaly, nezavalil jsem je jen do betonové mazaniny, ale předtím jsem trubky umístil do tzv. pytle s pískem. Zdá se mi, že to bude mnohem spolehlivější.

Chyby instalace

Mezi své hlavní chyby bych rád poznamenal následující: první chybou je, že kotel je přeplňovaný turbodmychadlem, a proto vyžaduje speciální koaxiální digestoř. Je to trubka v trubce. Vnitřní potrubí přivádí výfukové plyny ze spalovací komory a vnější potrubí zásobuje spalovací komoru kyslíkem. Takovou kapotu jsem kupovat nechtěl. Instaloval jsem proto obyčejnou vlnitou trubku, ale v tomto případě dochází k promíchání obou proudů, nebo dokonce k úplnému výpadku přívodu vzduchu do spalovací komory, v důsledku čehož se kotel dusí a zhasíná. Tento problém jsem dočasně vyřešil jednoduchým odstraněním zvlnění a otevřením mezery pro napájení spalovací komory. Vše funguje, ale takové řešení pravděpodobně ovlivňuje účinnost kotle jako celku. Dále se pokusím vyrobit domácí koaxiální digestoř.

Z toho, co je zřejmé, bych také rád poznamenal, že potrubí musí být upevněno bezprostředně před prvním spuštěním topného systému. Už to bylo v pohodě a chtěl jsem co nejdříve spustit systém a po chvíli opravit potrubí. Věděl jsem, že se vlivem teploty propadnou, ale nemyslel jsem si, že by také nenávratně změnily geometrii a už by je nebylo možné normálně zajistit. Výsledkem je, že na několika místech mám obrázek jako na fotografii níže.

Také, jak jsem řekl výše, pokud používáte koudel, použijte jej se speciálními prostředky nebo olejovou barvou, jinak se netěsnostem nevyhnete.

Výkon

Myslím, že to je vše, a tak se publikace ukázala jako poměrně velká. Popsal jsem své hlavní náklady, ale obecně je vše tak, jak je napsáno v názvu, náklady na topný systém byly 600 $, což je podle mého názoru rozpočtové řešení. Zdá se mi, že mi hlavní body neunikly, ale téma je to rozsáhlé a ve zhuštěné publikaci je dost těžko podat. Děkuji všem za pozornost. Doporučuji všem, aby se podělili o své zkušenosti a položili otázky v komentářích.

Instalace nebo rekonstrukce topného systému zahrnuje instalaci nebo výměnu topných zařízení. Dobrou zprávou je, že pokud si to přejete, můžete to zvládnout sami bez účasti specialistů. Jak by měly být radiátory instalovány, kde a jak je umístit, co je potřeba k provedení práce – to vše je v článku.

Co je potřeba k instalaci

Instalace radiátorů jakéhokoli typu vyžaduje zařízení a spotřební materiál. Sada potřebných materiálů je téměř stejná, ale například pro litinové baterie jsou zátky velké a neinstalují Mayevského ventil, ale místo toho někde v nejvyšším bodě systému instalují automatický vzduch větrací otvor. Ale instalace hliníkových a bimetalických radiátorů je naprosto stejná.

Ocelové panelové mají také určité rozdíly, ale pouze z hlediska zavěšení – jsou dodávány s držáky a na zadním panelu jsou speciální ramena odlitá z kovu, kterými se ohřívač drží na hácích držáků.

Mayevského jeřáb nebo automatický odvzdušňovací ventil

Jedná se o malé zařízení pro vypouštění vzduchu, který se může hromadit v chladiči. Umístěno na volný horní vývod (kolektor). Musí být na každém topném zařízení při instalaci hliníkových a bimetalových radiátorů. Velikost tohoto zařízení je výrazně menší než průměr rozdělovače, takže budete potřebovat také adaptér, ale kohoutky Mayevsky jsou obvykle dodávány s adaptéry, stačí znát průměr rozdělovače (připojovací rozměry).

Kromě jeřábu Mayevsky existují také automatické větrací otvory. Lze je instalovat i na radiátory, ale jsou rozměrově o něco větší a z nějakého důvodu jsou dostupné pouze v mosazném nebo poniklovaném pouzdře. Ne v bílém smaltu. Obecně je obraz neatraktivní, a přestože se automaticky vyfouknou, instalují se jen zřídka.

víčko

Bočně připojený radiátor má čtyři výstupy. Dva z nich jsou obsazeny přívodním a vratným potrubím, na třetím instalují Mayevského ventil. Čtvrtý vchod je uzavřen zátkou. Ta je, stejně jako většina moderních baterií, nejčastěji lakována bílým smaltem a vůbec nekazí vzhled.

Uzavírací ventily

Budete potřebovat další dva kulové ventily nebo uzavírací ventily s nastavitelnými možnostmi. Jsou umístěny na každé baterii na vstupu a výstupu. Pokud se jedná o obyčejné kulové kohouty, jsou potřeba, abyste v případě potřeby mohli radiátor vypnout a odstranit (nouzové opravy, výměna během topné sezóny). V tomto případě, i když se s radiátorem něco stane, odříznete ho a zbytek systému bude fungovat. Výhodou tohoto řešení je nízká cena kulových kohoutů, nevýhodou nemožnost seřízení prostupu tepla.

Téměř stejné úkoly, ale se schopností měnit intenzitu proudění chladicí kapaliny, provádějí uzavírací regulační ventily. Jsou dražší, ale také umožňují upravit přenos tepla (udělat ho méně) a navenek vypadají lépe, jsou k dispozici v rovném a hranatém provedení, takže samotný postroj je přesnější.

V případě potřeby můžete na přívod chladicí kapaliny za kulový ventil nainstalovat termostat. Jedná se o poměrně malé zařízení, které umožňuje měnit tepelný výkon topného zařízení. Pokud radiátor netopí dobře, nemůžete je nainstalovat – bude to ještě horší, protože mohou pouze snížit průtok. Existují různé termostaty pro baterie – automatické elektronické, ale častěji používají ten nejjednodušší – mechanický.

Související materiály a nástroje

Dále budete potřebovat háčky nebo držáky pro zavěšení na stěnu. Jejich počet závisí na velikosti baterií:

• pokud není více než 8 sekcí nebo délka radiátoru není větší než 1,2 m, stačí dva montážní body nahoře a jeden dole;
• Na každých dalších 50 cm nebo 5-6 sekcí přidejte jeden spojovací prvek nahoře a dole.

K utěsnění spár potřebujete také kouřovou pásku nebo návin plátna a instalatérskou pastu. Dále budete potřebovat vrták s vrtáky, vodováhu (nejlépe vodováhu, ale postačí obyčejná bublinková) a určitý počet hmoždinek. Dále budete potřebovat vybavení na spojování trubek a tvarovek, ale záleží na typu trubek. To je vše.

Kde a jak umístit

Tradičně jsou radiátory instalovány pod oknem. To je nutné, aby stoupající teplý vzduch odřízl chlad od okna. Aby se sklo nepotilo, musí být šířka topného zařízení minimálně 70-75% šířky okna. Musí být nainstalováno:

• uprostřed okenního otvoru, přípustná odchylka – 2 cm;
• vzdálenost od radiátoru k podlaze – 8-12 cm;
• k okennímu parapetu – 10-12 cm;
• od zadní stěny ke stěně – 2-5 cm.

To jsou všechna doporučení, jejichž dodržování zajišťuje normální cirkulaci teplého vzduchu v místnosti a její efektivní vytápění.

Jak správně nainstalovat

Nyní o tom, jak zavěsit radiátor. Je velmi žádoucí, aby stěna za radiátorem byla rovná – to usnadňuje práci. Označte střed otvoru na stěně, nakreslete vodorovnou čáru 10-12 cm pod čáru parapetu. Toto je čára, podél které je vyrovnána horní hrana topného zařízení. Držáky musí být instalovány tak, aby se horní okraj shodoval s nakreslenou čarou, to znamená, že je vodorovný. Toto uspořádání je vhodné pro otopné soustavy s nuceným oběhem (s čerpadlem) nebo pro byty. U systémů s přirozenou cirkulací je vytvořen mírný sklon – 1-1,5% – podél toku chladicí kapaliny. Nemůžete udělat více – dojde ke stagnaci.

montáž na stěnu

To je třeba vzít v úvahu při instalaci háků nebo držáků pro topná tělesa. Háčky se instalují jako hmoždinky – do zdi se vyvrtá otvor vhodného průměru, do něj se nainstaluje plastová hmoždinka a do ní se hák našroubuje. Vzdálenost od stěny k topnému zařízení se jednoduše nastaví zašroubováním a odšroubováním těla háku.

Při instalaci háčků pod topné radiátory mějte na paměti, že hlavní zatížení připadá na horní upevňovací prvky. Spodní slouží pouze k upevnění v dané poloze vůči stěně a instaluje se o 1-1,5 cm níže než spodní kolektor. Jinak radiátor jednoduše nezavěsíte.

Při instalaci držáků se aplikují na stěnu v místě, kde budou namontovány. Chcete-li to provést, nejprve připevněte baterii k místu instalace, podívejte se, kam „sedí“ držák, a označte místo na stěně. Po umístění baterie můžete držák připevnit na zeď a označit na něm umístění upevňovacích prvků. V těchto místech se vyvrtají otvory, vloží se hmoždinky a přišroubuje se držák. Po instalaci všech upevňovacích prvků na ně zavěste topné zařízení.

Upevnění podlahy

Ne všechny stěny udrží i lehké hliníkové baterie. Pokud jsou stěny z lehkého betonu nebo pokryté sádrokartonem, je nutná instalace podlahy. Některé typy litinových a ocelových radiátorů jsou dodávány přímo s nožičkami, ale ne každý je s jejich vzhledem či vlastnostmi spokojen.

Podlahová instalace radiátorů z hliníku a bimetalu je možná. Jsou pro ně speciální držáky. Jsou připevněny k podlaze, poté je instalováno topné zařízení a spodní kolektor je zajištěn obloukem k instalovaným nohám. Podobné nohy jsou k dispozici s nastavitelnou výškou a některé s pevnou výškou. Způsob upevnění k podlaze je standardní – hřebíky nebo hmoždinkami, podle materiálu.

Možnosti potrubí topení radiátory

Instalace topných radiátorů zahrnuje jejich připojení k potrubí. Existují tři hlavní způsoby připojení:

• sedlo;
• jednostranný;
• úhlopříčka.

Pokud instalujete radiátory se spodním připojením, nemáte na výběr. Každý výrobce přísně váže dodávku a návrat a jeho doporučení musí být přísně dodržována, protože jinak prostě nedostanete teplo. Možností s bočním připojením je více (více o nich je napsáno zde).

Páskování s jednostranným připojením

Jednosměrné připojení se nejčastěji používá v bytech. Může být dvoutrubkový nebo jednotrubkový (nejběžnější možnost). V bytech se stále používají kovové trubky, takže zvážíme možnost vázání radiátoru ocelovými trubkami na trubky. Kromě trubek vhodného průměru potřebujete dva kulové kohouty, dva T-kusy a dva oblouky – díly s vnějšími závity na obou koncích.

To vše je připojeno, jak je znázorněno na fotografii. U jednotrubkového systému je nutný obtok – umožňuje vypnout radiátor bez zastavení nebo vypuštění systému. Nemůžete dát kohoutek na obtok – tím zablokujete tok chladicí kapaliny skrz stoupačku, což pravděpodobně neudělá radost vašim sousedům a s největší pravděpodobností dostanete pokutu.

Všechny závitové spoje jsou utěsněny kouřovou páskou nebo plátěným návinem, přes který je nanesena balicí pasta. Při šroubování ventilu do rozdělovače chladiče není potřeba velké navíjení. Jeho příliš mnoho může vést ke vzniku mikrotrhlin a následné destrukci. To platí téměř pro všechny typy topných zařízení, kromě litiny. Při instalaci všech ostatních prosím nebuďte fanatičtí.

Pokud máte dovednosti/možnost používat svařování, můžete svařovat bypass. Tak obvykle vypadá rozvody radiátorů v bytech.

U dvoutrubkového systému není obtok potřeba. Přívod je napojen na horní vstup, zpátečka na spodní vstup, jsou samozřejmě potřeba kohoutky.

U spodního vedení (trubky položené na podlaze) se tento typ připojení provádí velmi zřídka – v tomto případě je mnohem lepší použít diagonální připojení.

Páskování s diagonálním připojením

Instalace topných radiátorů s diagonálním připojením je nejlepší možností z hlediska přenosu tepla. V tomto případě je nejvyšší. Se spodním zapojením je tento typ zapojení snadno realizovatelný (příklad na fotografii) – přívod na této straně je nahoře, zpátečka na druhé dole.

Jednotrubkový systém s vertikálními stoupačkami (v bytech) nevypadá tak dobře, ale lidé si na něj potrpí kvůli vyšší účinnosti.

Upozorňujeme, že u jednotrubkového systému je opět nutný obtok.

Páskování se sedlovou spojkou

U spodního vedení nebo skrytých trubek je instalace radiátorů topení tímto způsobem nejpohodlnější a nejméně nápadná.

Se sedlovým připojením a spodní jednotrubkovou elektroinstalací jsou dvě možnosti – s bypassem a bez něj. Bez obtoku jsou kohouty stále instalovány, pokud je to nutné, můžete odstranit chladič a mezi kohouty nainstalovat dočasnou propojku – stěrku (kus trubky požadované délky se závity na koncích).

U vertikálních rozvodů (stoupačky ve výškových budovách) je tento typ připojení k vidění zřídka – tepelné ztráty jsou příliš velké (12-15%).

Videonávody k instalaci radiátorů