Paphiopedilum /Paphiopedilum/. Pěstování a péče. Stránky o rostlinách

Výtisk Paph. St Swithin mi byl dovezen v roce 2003 z Německa od pana Wilhelma Baumanna z Oberhausenu. Než jsem požádal svého přítele, aby mi tento Paph přinesl, měl jsem možnost prohlédnout si ceník Wilhelmovy firmy. Co se týče Paph. St Swithin, nejvíce mě znepokojil rozpor mezi velikostí „FS“ uvedenou v ceníku a velmi nízkou cenou. Nepamatuji si, kolik tehdy stál, ale cena zjevně nepřesáhla 40 eur, což je pro dospělého Paph. St Swithin velmi levné. Tak jsem se rozhodl risknout.
A když jsem konečně uviděl exemplář, který mi přinesli, všechny pochybnosti byly okamžitě rozptýleny; ano, tento exemplář St. Swithin’a měl skutečně dospělou velikost (6 listů, rozpětí asi 80 cm) a dokonce měl květní stopku téměř tak silnou jako můj malíček…
Pravda, květní stonek byl čerstvě uříznutý; St Swithin se prodával již v květu, což pravděpodobně vysvětlovalo poměrně nízkou cenu. Kromě jediné kvetoucí růžice tam byla i velmi malá (ne více než 5 cm) dceřiná růžice. Nebo lépe řečeno, nedávno vylíhnutý nový výhonek. Stala se mou nadějí pro nadcházející roky…
Péči jsem jako vždy začal přesazováním; substrát se skládal téměř výhradně z borové kůry přibližně stejné frakce. Kořenový systém byl v dobrém stavu; kořeny zvládly více než polovinu celkového objemu substrátu. Velikost květináče, pokud si pamatuji, nepřesahovala 14 cm v průměru a 12 cm na výšku, což je pro dospělou St. Swithin zjevně příliš málo. Vybral jsem nový s ohledem na to, že objem substrátu (spolu s drenáží) se zvětší maximálně o 1/3. Jako náhradu za borovici, kterou nemám moc rád, jsem zvolil borovou kůru různých frakcí; od kousků 2×2 cm na dně květináče až po 0.5-0.7 cm v horní vrstvě. Kromě toho jsem povrch substrátu v květináči pokryl vrstvou rašeliníku na 2/3 plochy. Rostlinu jsem umístil do místnosti na polici pod středně jasné umělé osvětlení.
Následující rok a půl uplynul bez jakýchkoli významných událostí v životě Paphaela St. Swithina; nevšiml jsem si ničeho zvláštního, kromě jeho extrémně pomalého růstu.
Protože jsem nebyl spokojen s tak skromnými výsledky, zkusil jsem rostlinu dvakrát stimulovat; poprvé běžným hnojením a podruhé výrazným zvýšením jasu osvětlení. S pravidelným hnojením odrůdy St Swithin jsem začal od poloviny roku 2004.
Ředěním komplexního minerálního hnojiva v poměru 1 gram na litr jsem substrát důkladně zaléval každý týden po dobu tří měsíců. Své pafiopedilumy (a i jiné orchideje) hnojím pouze zálivkou substrátu a nikdy ne listovou hnojivou. Listovou hnojení nemám rád nejméně ze tří důvodů: za prvé, s normálně vyvinutým a dobře fungujícím kořenovým systémem není skutečně nutné; za druhé, jen velmi malé množství solí může být difúzně absorbováno přes průduchy (a nikoli přes silnou kutikulu, někdy také pokrytou voskovým povlakem), a za třetí, existuje vysoké riziko, že voda, která se v tomto případě dostane do paždí listů, může vést k bakterióze.
Rostliny mají řadu funkčně odlišných orgánů, jako jsou listy, stonky, kořenový systém atd. Hlavními funkcemi listů u suchozemských rostlin jsou fotosyntéza, dýchání a transpirace a hlavní funkcí kořenového systému je absorpce vody a látek v ní rozpuštěných z půdy. Kromě absorpce je kořenový systém schopen také dýchání a vylučování, ale o těchto funkcích rostlinného života se nyní nezabývám. Mimochodem, podvodní listy hydrofytů absorbují živiny přímo ze svého prostředí (vody) a dokonce dokáží extrahovat CO2, který potřebují, z hydrogenuhličitanů v něm rozpuštěných, ale k tomu hydrofyty jsou.
Paphiopedilum však nejsou hydrofyty ani bromélie a jen malý počet druhů tohoto rodu lze klasifikovat jako skutečné epifyty. Většina z nich jsou poloepifyty a suchozemské rostliny.
V zásadě nejsem proti listové výživě a mohu ji doporučit v případech, kdy je kořenový systém výrazně poškozen nebo zcela ztracen a rostlina má potíže se zásobováním vodou. To se často stává například u rostlin pocházejících z Indonésie; místní špatní pěstitelé se neobtěžují pečlivě oddělit kořeny od substrátu, jen je useknou mačetou tak, aby zbyly jen pahýly o délce 3-5 cm. Viděl jsem v této formě jak pufky, tak phalaenopsis a opravdu jsem je na listy postříkal slabým roztokem močoviny. Ale u exemplářů s vyvinutým kořenovým systémem není listová výživa příliš relevantní.
Po čtvrtletí jsem stále nezaznamenal žádné zjevné změny ve zvýšení rychlosti růstu Paph. St Swithin v důsledku používání hnojiv. V dalším čtvrtletí jsem postup mírně změnil; ačkoli se poměr solí nezměnil, začal jsem substrát zalévat dvakrát týdně. To pomohlo; rychlost růstu se zpočátku zvýšila (a růst jsem měřil pravítkem), ale později se opět zpomalila a dokonce se úplně zastavila. Po zastavení růstu se objevily první známky zhoršení stavu substrátu; většina Paphiopedilum v mé sbírce to signalizuje nadměrně rychlým odumíráním spodních listů na starých růžicích a poškozením špiček zbytku. V tomto případě se z situace dostanu včasným přesazením rostliny do nového substrátu, nebo alespoň výměnou většiny starého, pokud kořeny natolik vyrostly, že je nelze zcela odstranit bez způsobení vážného poškození. Neprovedl jsem laboratorní analýzu substrátu, a proto nemohu s jistotou uvést skutečný důvod zastavení růstu mého St Swithina.
Mohu ale navrhnout alespoň dva možné důvody; zaprvé, toto zastavení mohlo být způsobeno nadměrným hromaděním solí v substrátu, a zadruhé, pravidelná aplikace hnojiv (s mikroprvky) mohla vést ke zvýšenému metabolismu v rostlině jako celku, a tedy ke zvýšení vylučování produktů tohoto metabolismu kořenovým systémem, což také přispělo ke znehodnocení substrátu. Oba tyto důvody jsou však docela pravděpodobné. Ať už to bylo cokoli, jeho důsledkem byla transplantace rostliny do nového substrátu.
Po přesazení jsem výrazně omezil a zkrátil hnojení na nepravidelné a navíc jsem začal Paph. St. Swithin zalévat pouze předem změkčenou vodou. Pro změkčení nejprve přepustím vodu z kohoutku (10-12 stupňů uhličitanové tvrdosti) přes membránový filtr a poté ji převařím. Výtěžek je asi 6-7 gramů.
Dalším „experimentem“ na kostele sv. Swithina bylo jeho přesunutí do jasnějšího osvětlení;
Přesunul jsem ho z mírně osvětleného okraje do zóny s největším jasem. V této zóně mám na poličce takové druhy jako: Paph. armeniacum; Paph. bellatulum: Paph. micrantum.
Stejně jako u příběhu s hnojením, zpočátku probíhalo všechno docela hladce; nový list začal růst rychleji než ten předchozí a byl ještě jasněji zbarvený, ale po pár měsících jsem u Paph. St Swithin objevil známky hrozící chlorózy. Spodní listy postupně vybledly do světle žluté barvy, horní získaly téměř salátový odstín. Pravidelné používání chelátů železa a manganu moc nepomohlo a já se rozhodl, že bude mnohem moudřejší vrátit St Swithin na jeho předchozí místo. Od té doby ho mám na poličce při mírném osvětlení, více než metr od lampy (Reflax; 150 W), ve stejné řadě se svými „rodiči“ – Paph. philippinense a Paph. rothschildianum. Umístil jsem tam i své další mnohokvěté paphy; Paph. Prince Edward of York (sanderianum x rothschildianum); Paph. Angel Hair (Saint Swithin x sanderianum); Paph. parishii; Paph. philippinense var. roebelinii; Paph. stonei; Paph. supardii atd.
Momentálně vypadá moje Paph. St Swithin takto; původní stará růžice, která u Wilhelma vykvetla, před více než půl rokem úplně odumřela; ta nová (ta, která měla po příjezdu jen 5 cm) konečně dosáhla velikosti květu; má 5 listů s rozpětím 80 cm. Šířka listu je 5-6 cm. Kromě těchto impozantních rozměrů se nové růžici podařilo získat i dvě vlastní dceřiné růžice; ty jsou ale stále jen ¼ dospělého exempláře.
Poslední přesazení proběhlo začátkem listopadu 2005; když jsem rostlinu vyndal z květináče, objevil jsem v ní tak silný kořenový systém, že jsem se rozhodl ji vyfotit. Na fotce to vypadá, jako by puf rostl v jakémsi „kořenovém květináči“! Nejvíc, co jsem mohl udělat, bylo opatrně z tohoto „květináče“ odstranit několik velkých kusů staré kůry a nahradit je novými. Vybral jsem si ještě větší květináč; 18 x 18 x 15 cm.
Před necelým měsícem jsem se při dalším zalévání podívala do růžice kytice a k mé velké radosti tam objevila květní stopku! Nyní květní stopka vyrostla na 25 cm a soudě podle počtu vyvíjejících se listenů se dá očekávat, že rozkvetou čtyři květy. Takže teď žiji výhradně v očekávání této, no, velmi dlouho očekávané události.

A zájem o nové plodiny pohání milovníky pokojového květinářství. V jejich bytech se objevují noví domácí mazlíčci, včetně takových exotických, jako je orchidej Paphiopedilum. Stalo se módou dávat jako dárky rozkvetlé orchideje v květináčích. Často se také volí ve prospěch Paphiopedilum.

Nezapomenutelné kvetení této orchideje trvá 2 až 3 měsíce a její husté zelené nebo skvrnité listy shromážděné v růžici zůstávají dekorativní po celý rok. Při správné péči paphiopedilum kvete rok co rok a žije v bytě několik let. Každý hybrid a druh Paphiopedilum má svou vlastní dobu květu. Na přání můžete vytvořit kompozici nepřetržitě kvetoucích dámských pantoflí. K tomu se musíte vyzbrojit znalostmi a získat zkušenosti. Jak se starat o exotickou orchidej?

Stanoviště přírodních druhů Paphiopedilum určovalo požadavky jeho hybridních odrůd na životní podmínky v bytě. Jako všichni obyvatelé tropických, subtropických a rovníkových lesů i paphiopedilum úspěšně snáší vysoké teploty vzduchu a mírné zastínění, je náročný na vysokou vzdušnou a půdní vlhkost, nesnáší stagnaci vody a vzduchu a díky kožovitým nebo šťavnatým listům, ve kterých hromadí vláhu, snadno si poradí s krátkodobým suchem (v monzunovém klimatu se střídá s obdobími dešťů).

Kam umístit hrnec s paphiopedilum. Květináč s orchidejí je lepší umístit na východní okno. Na jižním okně je rostlina zastíněna tylem. Sluneční záření botám škodí zejména v létě od 10 do 17 hodin. Orchidej nekvete kvůli jasnému světlu, na jejích listech se tvoří spáleniny a okraje okvětních lístků blednou. Paphiopedilum s nepáskovitými a skvrnitými listy jsou tolerantnější vůči stínu. Jsou umístěny v blízkosti západního okna, na zastíněném parapetu nebo pod zářivkou v místnosti. Nestavte hrnec s paphiopedilum vedle radiátoru. Během chladného období by měly být závěsy na okně, kde roste Paphiopedilum, otevřené.

Světelný režim pro paphiopedilum. Pro nejlepší kvetení potřebuje rostlina 12-16 hodin denního světla. S nedostatkem světla klesá produktivita fotosyntézy. Umělé osvětlení 40W zářivkami ve vzdálenosti 15 cm od rostliny pomáhá vyrovnat se s problémem krátkého denního světla. Při umělém osvětlení v bytě úspěšně rostou pestré paphiopedilum. K tomu je ani nemusíte dávat na parapet.

Paphiopedilum je citlivý na světlo. Aby se stonky a listy neohýbaly, když dosahují ke světlu, je třeba nádobu pravidelně otáčet. Výjimkou je období tvorby pupenů. Mytí a utírání skla, odstraňování prachu z listí a dokonce i světlá barva na stropě a stěnách místnosti pomáhá zvýšit tok světla a zlepšit výměnu plynů. Paphiopedilum s tlustými kožovitými listy jsou náročnější na světlo než exempláře s masitými a měkkými listy.

Teplotní režim pro Paphiopedilum. Paphiopedilum je méně náročné na teplo než mnohé orchideje. Pro úspěšné vegetační období jí stačí mírné teplo. V zimě by pro něj měla být teplota od +13 oC do 16 oC. Maximální teplota v létě je +18-24 oC. Rostlina odumírá při teplotách pod +5-8 °C a nad +32 °C.

Při zatažené obloze a v zimním období (krátké denní světlo) je teplota v místnosti snížena. Paphiopedilum se zelenými listy obvykle preferuje nižší teploty vzduchu. Paphiopedilum se skvrnitými listy má rádo mírné teplo a tlumené osvětlení. Teploměr instalovaný vedle rostliny pomůže regulovat teplotu vzduchu.

Aby Paphiopedilum kvetlo, je nutné udržovat rozdíl mezi denními a nočními teplotami 5 stupňů. Pokud je teplotní rozdíl menší, orchidej nepokvete. Větrání místnosti, zalévání orchideje a postřik pomáhá snížit teplotu vzduchu. Pro tyto procedury používejte měkkou(!) převařenou, filtrovanou nebo dešťovou vodu pokojové teploty. Postříkejte rostlinu, aniž byste se dostali na její květy (nestříkejte v chladném období). Přebytečná vlhkost v zásuvkách se odsaje hadříkem nebo ubrouskem. Může způsobit hnilobu listových základů. Problém může vyřešit tác s mokrými oblázky, na kterých lze držet hrnec s paphiopedilum. Optimální vlhkost pro tuto orchidej je 40-60%, což pomáhá rostlině snášet vysoké teploty vzduchu. Ostatně i mírné, ale suché teplo pro něj bude nebezpečnější.

Paphiopedilum netoleruje stojatý vzduch, takže větrání je předpokladem pro udržení orchideje v bytě. V tomto případě je nutné se vyvarovat přes větrání – průvan. Někdy je vedle orchideje instalován ventilátor na pomalém nastavení, zaměřený na rostlinu.

Kdy zalévat paphiopedilum. Paphiopedilum vyžaduje neustále vlhký substrát, ale nesnáší přemokření. To je hlavní důvod úhynu mnoha orchidejí. Kdy zalévat orchidej prstem můžete určit tak, že jej zapustíte až k nehtu do substrátu. Pokud je substrát suchý, je čas orchidej zalít. Vrstva sphagnum o tloušťce 1-2 cm, položená na jeho povrchu, pomáhá udržovat substrát vlhký. Paphiopedilum se zalévá (a stříká) v první polovině dne. Obvykle se to provádí 1-2krát týdně a v zimě – dvakrát měsíčně, aby substrát nevyschl. Ale klima každého bytu, velikost a materiál květináče a kvalita substrátu určují individuální plán zavlažování pro paphiopedilum. Například v hliněných nebo malých květináčích se vlhkost odpařuje rychleji než v plastových nebo velkých a starý zhutněný substrát udrží vlhkost déle než nový a sypký.

Jak zalévat paphiopedilum. Aby substrát v květináči zůstal déle vlhký a kořeny paphiopedilum nezvlhly, položíme květináč s orchidejí na tác s mokrými oblázky. Když je vzduch suchý, oblázky jsou pravidelně navlhčeny. Paphiopedilum zalévejte z konve, rovnoměrně navlhčete substrát, dokud voda nevytéká z otvoru ve dně květináče, nebo ponořením. Druhá metoda je vhodná pro orchideje rostoucí v malých květináčích i ve starém zhutněném substrátu. Květináč s orchidejí ponoříme do měkké vody o pokojové teplotě v míse do úrovně substrátu v květináči. Nechte to, dokud povrch substrátu nezvlhne. Poté se květináč vyjme, voda se nechá odtéct a rostlina se vrátí na původní místo. I takovým vlhkomilným orchidejím, jako je paphiopedilum, je potřeba dát čas na vysušení substrátu.

Jak krmit paphiopedilum. Platí pravidlo: rostlinu je lepší nedolévat, než ji překrmovat, a je lepší ji nekrmit, než ji překrmovat. Měly by být dodržovány při pěstování paphiopedilum. Krmíme pouze zdravé rostliny. Pro krmení používejte speciální hnojiva pro orchideje v souladu s přiloženými pokyny. Běžná hnojiva pro pokojové rostliny se používají v poloviční dávce. Používají se pokaždé jindy při zalévání. Hnojivo by mělo obsahovat dusík (ale ne močovinu, dusík zvyšuje zelenou hmotu), fosfor (pro kořenový systém), draslík (tvorí květy a zajišťuje kvetení), mikroprvky (ovlivňují barvu listů). Na jaře vyžaduje orchidej více dusíkatých hnojiv a na podzim draslík. V zimě se paphiopedilum prakticky nekrmí. Přečtěte si více

Pokud se vám článek zdál zajímavý, můžete jej sdílet se svými přáteli na své sociální síti ▼